Почему сохнет ботва у моркови: Страница не найдена – Фермовед

их проявление, лечение и профилактика

Болезнь	Признаки	Профилактика	Лечение
Фомоз (сухая гниль)	Вытянутые пятна светло-коричневого цвета появляются на ботве в конце вегетации. Затем болезнь повреждает сам корнеплод, который покрывается коричневыми углублениями с чёрными точками.	Избавление от растительных остатков в почве перед посадкой. Внесение калийно-фосфорных удобрений в посадочную яму. Удаление ботвы при сборе урожая. Морковь содержится при температуре 1–2 градуса и влажности 80 — 85%.	Опрыскивание 1% бордоской жидкостью (100 гр медного купороса, 150 гр извести на 10 л воды) при появлении болезни.
Белая гниль	Сначала на корнеплоде появляются мягкие участки без изменения цвета, которые затем покрываются белым налётом, со временем превращающимся в корочку с чёрными точками.	Подкормка моркови калийными удобрениями (1,5 ст. л. на ведро воды). Ежегодно менять место посадки. Повторное засаждение возможно только через 3–4 года. Исключение предшественников вроде томатов, капусты и огурцов. Хранение корнеплодов в тех же условиях, что и в предыдущем пункте.	Опрыскивание растений второго года 1% бордоской жидкостью.
Серая гниль	Корнеплод размягчается, после чего темнеет, а затем покрывается серым налётом. Болезнь способна уничтожить весь урожай	Опрыскивание почвы 1% бордоской жидкостью. Хранение корнеплодов при температуре +2 градуса. Выращивание культуры на одном месте раз в 3 — 4 года.	Лечение производится всё той же 1%-й бордоской жидкостью.
Бактериоз	Нижние листья в ботве желтеют, после чего пятна темнеют, а болезнь переходит на черешки, которые начинают сохнуть и покрываться мутными вязкими каплями. На корнеплоде появляются вдавленные небольшие бурые пятна. По истечении некоторого времени морковь приобретает резкий и неприятный запах.	Семена перед посадкой 10 минут выдерживают в воде при температуре +52 градуса.	Через три недели после посадки всходы опрыскивают препаратом «Хом» (40 гр на ведро воды).
Бурая пятнистость	Тёмные перетяжки внизу стебля молодых растений. У взрослых отмечаются светло-жёлтые пятна на ботве, впоследствии переходящие в тёмно-бурые.	Рыхление почвы между рядами в периоды повышенной влажности.	Опрыскивание отварами: Крапивы (500 гр свежей или 100 гр сухой на 5 л воды). Хвоща (1 кг свежего или 150 гр сухого на 10 л воды). Чистотела (4 кг цветущих растений на 36 часов замачивают в 10 л воды).
Ризоктониоз (войлочная гниль)	На корнеплодах во время вегетации или в период хранения образуются тёмно-серые подкожные пятна, на которых потом появляется тёмно-фиолетовый налёт с чёрными крапинками.	Опрыскивание препаратом «Хом» (40 гр на ведро воды). Выращивание моркови на одном месте не чаще, чем раз в 3 — 4 года.	Меры лечения применяют те же, что и при вышеописанных типах гнили.
Альтернариоз (чёрная гниль)	У молодых растений чернеет стебель. Через небольшой промежуток времени болезнь может уничтожить все посевы. Кончики листьев ботвы у взрослых растений темнеют и скручиваются. Появляются жёлтые пятна с последующим подсыханием ботвы. Черешки становятся вялыми и поникшими. На корнеплоде появляется гниль чёрного цвета, а мякоть приобретает горечь.	Опрыскивание препаратом «Ровраль» (10 гр на 10 л).	Двукратная (после посева и через две недели) обработка препаратом «Скор» (2 мл на 10 л).
Церкоспороз	На ботве появляются светло-коричневые пятна, которые затем увеличиваются в размере и светлеют, а края листьев скручиваются. При развитии болезни нижняя часть листовых пластин покрывается серым налётом. Пятна постепенно срастаются, чернеют, и ботва загнивает, а корнеплод остаётся маленьким и сморщенным.	Семена прогревают в воде при температуре +50 градусов.	Побеги обрабатывают 1% раствором бордоской смеси.
Мучнистая роса	При пониженной влажности и высокой температуре любая часть растения может покрыться белым налётом. Поражённый участок приобретает жёсткость, крошится, трескается или ломается.	В период вегетации обработка фунгицидами «Топаз» (2 мл на 10 л) или «Хорус» (3 гр на 10 л).	«Фундазол» (10 гр на 10 л) или «Строби» (2 гр на 6 л).

Болезни моркови | Дачнику-удачи

В предыдущей статье мы познакомились с вредителями моркови, а теперь поговорим какие  могут случиться болезни моркови на вашем огороде.  Дачникам следует помнить: если растение заболевает, значит у него ослаб иммунитет и в самом начале заболевания можно применить иммуноцитофит или Эпин-экстра.

Ложная мучнистая роса. Возбудитель — грибок. Желтеет  ботва моркови. Сначала на верхней, потом на нижней стороне листьев появляются желтые пятна. Позже они буреют, покрываются белым налетом. Ботва моркови засыхает и отмирает. Заболевание распространяется с капельками воды при поливе, дожде. Грибок сохраняется на растительных остатках.

Для борьбы с заболеванием рекомендуют уничтожать растительные остатки. Осенью глубоко перекапывать почву. Прореживать загущенные посевы. Чередовать культуры.

Церкоспороз.  Также грибное заболевание. Тоже желтеет ботва моркови. Сначала проявляется  на листьях в виде   желтоватых пятен. Постепенно увеличиваясь, они могут занять всю поверхность. Позже  ботва моркови чернеет.

В конце вегетации проявляется на стеблях в виде вдавленных коричневых удлиненных пятен. Источник инфекции — растительные остатки.

Рекомендуется уничтожать растительные остатки, осенью перекапывать почву. Подкармливать растения фосфорно-калийными удобрениями, поддерживать почву во влажном состоянии.

Фомоз.  Гриб поражает все части растения. На корнеплодах появляются коричневые овальные пятна с черными точками. Пятна становятся вдавленными, проникают глубже в ткань.
Источники инфекции — зараженные семена, растительные остатки.

Рекомендации дачникам: возвращать морковь на зараженный участок не ранее, чем через 4 года. Обязательное уничтожение сорняков. Под осеннюю перекопку желательно внесение повышенных доз фосфорно-калийных удобрений.

Черная гниль. На молодых растениях симптомы заболевания похожи на черную ножку. Всходы засыхают. На взрослых растениях на  черешках появляются бурые пятна. При повышенной влажности  заметен черный  налет.

На корнеплодах видны вдавленные черные пятна. Заражение происходит в поле, а развивается болезнь в хранилище.

Меры борьбы такие же , как против фомоза.

Красная гниль. Вызывает заболевание почвенный гриб. Проявляется в виде серых пятен на корнеплоде. Внутри  — красно-фиолетовые точки, позже налет красно-фиолетовой грибницы. Листья моркови желтеют, засыхают.

Инфекция находится в почве,  на зараженных корнеплодах.
Для борьбы с заболеванием рекомендуют чередовать культуры. Удалять больные растения в период вегетации. Известковать кислые почвы.

Если дачники будут придерживаться предложенных рекомендаций, то уменьшат потери урожая от болезней моркови.

Листья у моркови простые или сложные. Соцветие. Почему могут сохнуть листья у моркови

Морковь – двулетнее травянистое растение семейства сельдерейные (Apiaceae). Культурная морковь – это двулетнее растение семейства зонтичные (Umbelliferae). В первый год жизни у моркови развивается прикорневая розетка листьев со спящими пазушными почками и толстый корень (корнеплод). На второй год жизненного цикла происходит стеблеобразование, цветение и формирование семян.

Строение корневой системы. Корнеплод моркови представляет собой утолщение корня и стебля. Он состоит из трех частей – головки, шейки и собственно корня. Головка формируется из надсемядольного колена и представляет собой стебель с сильно укороченными междоузлиями. На ней развиваются листья, образующие розетку, с пазушными почками. Шейка – средняя часть корнеплода, свободная от листьев и нитевидных корешков. Она формируется за счет разрастания подсемядольного колена. Собственно корень, нижняя часть корнеплода, который развивается за счет утолщения главного стержневого корня.

Стержневой (центральный) корень состоит из коры (мякоти) и сердцевины (древесины). На поверхности коры расположены чечевички (углубления), через которые в корнеплод поступает воздух. Чем больше коры и меньше сердцевины, тем выше качество корнеплодов моркови. Между сердцевиной и корой находится камбиальный слой клеток, которые способны делиться, отчего и происходит рост корнеплода. Во внутренней части коры берут начало тонкие боковые корни с массой корневых волосков. Основная масса корней расположена на глубине 25…30 сантиметров, а отдельные проникают в глубину до 2 метров.

Корнеплод бывает различной длины и формы – эллиптический, конический и цилиндрический. Окраска корнеплода оранжевая, оран­жево-красная, реже желтая.

Сорта, имеющие красно-оранжевую окраску, называют каротиновыми. Каротиновые сорта наиболее ценны и поэтому широко распространены. Схема строения корнеплода моркови.

H – длина корнеплода; h – длина головки; h 1 – длина шейки корнеплода; h 2 – дли­на собственно корня; h 3 – длина нижней части кор­неплода диаметром менее 1 сантиметра; D – наибольший ди­аметр; D 1 – диаметр корне­плода посередине его дли­ны.

Размер древесины определяют процент­ным отношением диаметра древесины к диаметру корнеплода (D). Древе­сина маленькая, если это отношение ме­нее 50%, средняя – около 50%, большая – более 50%. Конфигурация поперечного се­чения древесины: округлая, округло-гра­неная, граненая, звездчатая.

На поперечном разрезе у корнеплода выделяются две части: верхнюю составляет толстый слой коры (мякоть, флоэма), внутреннюю – сердцевина (древесина, ксилема). Между корой и сердцевиной размещен тонкий слой камбия.

Сорта моркови с мелкой сердцевиной и толстой корой являются более ценными, так как мякоть обладает лучшими питательными качествами, чем сердцевина. Самыми высокими качествами обладают сорта, у которых мелкая сердцевина окрашена одинаково с корой корнеплода.

По массе корнеплоды моркови делят на мелкие массой до 100 граммов, средние 100…150 граммов и крупные более 150 граммов.

Строение листовой розетки и листьев. Форма листовой розетки у растений моркови бывает прямостоячая, полуприподнятая или раскидистая. Величина розетки зависит от размера и числа листьев в ней. Мелкой считается розетка, когда она содержит 6…10 листьев, средняя розетка имеет 10…15 листьев, а крупная 16…20 листьев.

Листья у моркови длинночерешковые, перисто-рассечённые. Рассеченность лис­товой пластинки может быть выражена в различной степени: сла­борассечённая, среднерассечённая и сильнорассечённая. Сегменты листа бывают ланцетно-линейные, ланцетные, острогородчатые и лопастные.

1 – ланцетно-линейные; 2 – ланцетные; 3 – острогородчатые; 4 – лопаст­ные.

Окраска листьев светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая, серо-зеленая, фиолетово-зеленая.

Опушение черешка листа – редкое жесткое, редкое мягкое, густое жесткое, густое мягкое или совсем отсутствует.

Из корнеплода на второй год формируется семенное растение, которое состоит из главного стебля побег первого порядка с центральным зонтиком. Побеги, отходящие от главно­го стебля и сформированные из почек, расположенных в пазухах розеточных листьев,- это побеги второго по­рядка. Первые называются стеблевыми, вторые – розеточными. На них в свою очередь образуются побеги третьего и четвер­того порядков.

Каждый из побегов заканчивается соцветием – сложным зонтиком, который состоит из простых зонтиков, в каждом из которых имеется несколько десятков цветков. К моменту цветения высота семенного куста с разветвленными семенными побегами достигает 1 метра.

Строение цветков, цветение, образование плода и созревание семян. Цветки мелкие обоеполые, с нижней двугнездной завязью. Они собраны в сложные зонтики. Опыление пе­рекрестное, осуществляется главным образом с помощью насеко­мых и ветра. Цветение начинается через 45…55 дней после высадки семенников. Первым зацветает центральный зонтик, а затем зонтики последующих порядков. Каждый следующий порядок зонтиков зацветает только после того, как отцветает предыдущий. Цветение главного зонтика продолжается 11…13 дней зонтиков второго порядка – 11…12 дней, третьего – 13…16 дней, четвертого – 18…19 дней.

В каждом зонтике цветение начинается с периферийных зонтиков и распространяется к центру, а в каждом зонтике – с периферийных цветков. В целом морковь на семенном участке цветет около 40 дней.

Морковь – перекрестноопыляющееся растение. Опыляют его пчелы, мухи, жуки и другие насекомые.

Плод моркови – сухая двусемянка, при созревании распадается на две доли. С момента оплодотворения до созревания семян проходит 60…65 дней. Длина семени около 3 миллиметров, ширина – 1,5 миллиметра, толщина – 0,4…1 миллиметр. С каждой стороны семя имеет четыре-пять ребрышек с тонкими шипами.

Семена моркови очень мелкие, в 1 килограмме насчитывается до 500 тысяч с шипами (не протёртых) семян и до 900 тысяч протертых, масса 1000 семян 1,1… 1,5 грамма.

Морковь — растение двулетнее. Это значит, что в первый год образуется розетка листьев и запасающий орган — утолщенный мясистый корень (корнеплод). На второй год формируются стебли, соцветия, цветки, плоды и семена, после чего растение отмирает. Самая ценная часть растения — корень.

Корневая система у моркови стержневая, проникающая глубоко в почву. Форма корнеплодов может быть круглой, овальной, усеченно-конической, конической и цилиндрической. Размер корнеплода бывает короткий (меньше 10 см), средний (11—15 см), длинный (больше 15 см). В условиях России длина корнеплода редко превышает 30—40 см, но известно, что в Мексике выращивают морковь, корнеплоды которой достигают 2-х метров.

По диаметру корнеплоды делят на тонкие (меньше 2,5 см), средние (2,6—4 см), толстые (больше 4 см). При оптимальных условиях выращивания в зависимости от сортовых особенностей масса их нарастает небольшая (меньше 80 г), средняя (80—150 г) или большая (больше 150 г). На участках с рыхлой плодородной почвой масса корнеплодов может составлять 300—500 г и более.

Окраска поверхности корнеплода у наиболее распространенных сортов оранжевая, красно-оранжевая, красная, розово-оранжевая, а у редко встречающихся сортов — белая, светло-зеленая, желтая, фиолетовая. Поверхность корнеплодов бывает гладкая, неровная, бугристая. На ней хорошо заметны мелкие или глубокие глазки.

Корнеплод мясистый, древесинная часть его (сердцевина) более грубая и менее сахаристая, чем коровая (верхний слой). Последняя более ярко окрашена, и лишь у некоторых сортов (например, у Нантской 4) сердцевина и кора имеют одинаково яркую окраску. Форма сердцевины хорошо заметна на поперечном срезе корнеплода. Она может быть круглая, округло-угловатая, граненая, звездчатая. Размер сердцевины считается маленьким, если он составляет меньше 30% диаметра корнеплода, средним — 30—50% и большим — более 50%.

Розеточные листья моркови простые, перисторассеченные, с черешками. Контур пластинки ромбический или треугольный. Форма розетки листьев моркови может быть полустоячая, раскидистая или прижатая. Черешки листьев длинные, тонкие, желобчатые, голые или опушенные, светло-зеленые, сизые, иногда с антоциановой пигментацией. Окраска пластинки зеленая, у азиатских форм темно-зеленая, часто — серо-зеленая.

Цветение моркови наблюдают на второй х од жизни растения. Высота стеблей к началу цветения достигает 1 м. Стебли дудчатые, ребристые, голые или опушенные, ветвистые, зеленые или желто-зеленые. Каждый стебель несет соцветие — сложный зонтик, состоящий из отдельных маленьких зонтичков.

У большинства растений цветки мелкие, обоеполые, но часто встречаются мужски- стерильные формы.

В листьях происходит процесс, отличающей растения от и животных- образование органических веществ. Листья участвуют в испарении воды и газообмене.

Лист – боковая часть побега. Он состоит из листовой пластинки, черешка, основания и прилистников.

Листовая пластинка – это расширенная часть листа. Внизу она переходит в черешок – суженную стеблевидную часть листа. Черешок обладает упругостью, что делает менее ощутимыми удары по листу града, капель дождя, порывы ветра. Нижняя часть черешка переходит в основание листа, которое связывает лист с узлом стебля.

На основании листа нередко образуются выросты – прилистники. Их обычно два, они свободные или срастаются с черешком. Прилистники могут быть зелеными, подобно листовой пластинке, или прозрачными. У некоторых растений (береза, черемуха, липа) прилистники рано опадают, и на взрослых листьях их нет. Есть растения (карагана, или желтая акация), у которых прилистники видоизменены в колючки и защищают растения от поедания животными. В то же время многие растения не имеют прилистников (ландыш, сирень, пастушья сумка).

У растений, листья которых не имеют черешков, пластинка сразу переходит в основание (лен, гвоздика). Лист с черешком называется черешковым, а без черешка – сидячим.

У ряда растений (морковь, пшеница, овес) основание листа разрастается и охватывает стебель.

Листья разных растений отличаются друг от друга по числу листовых пластинок. Лист с одной листовой пластинкой называется простым, а лист с несколькими пластинками, расположенными на общем черешке – сложным. Каждую пластинку сложного листа называют листочком.

Листорасположение

Порядок размещения листьев на называют листорасположением. При очередном листорасположении от каждого узла стебля отходит один лист (липа, яблоня, береза). При супротивном листья размещаются на каждом узле попарно, один против другого (сирень, клен, крапива). Есть растения, у которых на одном узле размещается три листа и более (вороний глаз, подмаренник, олеандр) – это мутовчатое

Морковь принадлежит к тем овощам, без которых приготовить некоторые блюда невозможно. Кроме отличного вкуса и возможности длительного хранения, морковь содержит много важных для человека витаминов, поэтому ее выращивают все, у кого имеется свой участок. Но иногда вырастить урожай корнеплода данного вида не получается: ботва на нем желтеет, скручивается и вместо крупных морковок вырастают довольно маленькие плоды. В статье расскажем, почему желтеют / сохнут / сворачиваются / опадают / коричневеют листья у моркови, как бороться с возникшей проблемой.

Почему могут сохнуть листья у моркови

Что же делать, если ботва на морковке начала желтеть? Прежде всего, выяснить причину. Для этого необходимо внимательно осмотреть растения, выкопать из земли несколько заболевших экземпляров и затем приступить к лечению, удалив предварительно все пораженные растения.

Пожелтевшие листья у моркови появляются довольно часто и могут стать результатом появления различного рода вредителей и заболеваний, поэтому нужно бороться с такой неприятностью как можно скорее

Сотрудниками хозяйственных предприятий, научными работниками и опытными огородниками было отмечено, что иногда в этом виноваты сами огородники и дачники, выбрав посевной материал без учета климатических особенностей своего региона или, например, высеяв под зиму морковь ранних сортов. Кроме того, необходимо правильно подготовить грядку под морковь, ухаживать за растением с соблюдением агротехники данной культуры. Но если все это сделано правильно, а урожай оставляет желать лучшего, то что же было сделано не так?

Поражать морковь могут и грибки. Их возникновению способствует:

1. Нарушение севооборота.
2. Почва, инфицированная патогенными грибами.
3. Использование зараженного посевного материала.
4. Избыточное использование органических удобрений.
5. Неправильно проведенные подкормки.
6. Загущенные всходы.
7. Очень холодная или слишком жаркая погода с высоким уровнем влажности.

Возможные заболевания и способы борьбы с ними

Поразить морковь может фомоз, это заболевание – сухая гниль, проявляется не сразу. Сначала вянут и становятся серо-коричневатыми только кончики листиков ботвы. Полностью заболевание входит в силу после того, как урожай будет собран: на верхней части морковок появятся пятнышки. Они постепенно увеличиваются, распространяясь по всему корнеплоду. Скорость поражения зависит от температуры в хранилище: чем в нем теплее, тем быстрее сгниет урожай. Причем споры грибка живут очень долго и могут погубить даже урожай следующего года.

Меры борьбы с фомозом:

1. Очищение грядок от остатков растений после уборки корнеплодов.
2. Использование перед высевом семян удобрений с фосфорно-калийным составом.
3. Дезинфицировать хранилище перед закладкой урожая серными шашками.

Не менее опасна белая гниль. Она способна уничтожить не только урожай морковки, но поразить и остальные растения, которые выращивают на участке. На грядке она может появиться после использования в качестве удобрения навоза. Если на огороде густо высеять морковь, вовремя не удалять сорняки, долго не убирать урожай, влажность почвы возрастет, благодаря чему споры белой гнили активно размножаются.

Как ни странно, но довольно часто пожелтевшие листья у моркови появляются просто из-за неправильного ухода и недостаточного полива особенно в жаркое время года

Заметить появление нежеланной гостьи можно по тому, что на листиках ботвы появятся небольшие желтые пятна. Кроме того, ботва будет вянуть, скручиваться. Но полностью проявит себя заболевание уже при хранении собранного урожая – на корнеплодах появятся размягченные пятна, которые позже покроются пушистым светлым налетом. Это – грибница гнили, которая быстро распространяется. Вскоре она покроется корочкой с темными пятнами и капельками влаги.

Меры борьбы с белой гнилью:

1. Усиленно, но в разрешенных пределах подкармливать растения калием.
2. Опрыскивать препаратами, содержащими медь.
3. Дезинфицировать хранилище.
4. Каждые 3-4 года выбирать другое место под грядку для моркови.
5. Выбирать те сорта данной культуры, которые устойчивы к заболеванию.
6. Не поливать грядки холодной водой.

Начинают желтеть края на нижних листьях и при поражении бактериозом. Затем желтизна распространяется по листикам, темнеет, оставляя только желтое очертание. Далее инфекция поражает черешки, после чего они начинают засыхать. Поражаются и стебли: на них заметны полоски и коричневые пятна. После поражаются корнеплоды, что видно по появляющимся небольшим вдавленным пятнам коричневато-бурого цвета. Завершается все тем, что морковь начинает выделять неприятный запах, после чего употреблять ее в пищу или скармливать животным невозможно.

Меры борьбы с бактериозом:

1. Прежде чем высеять семена, их выдерживают не менее десяти минут в воде, температура которой составляет +52 градуса.
2. Через 3 недели после всходов опрыскивают семена фунгицидом «Хом».
3. Обязательно обеззараживают место, где будет храниться урожай зимой. Читайте также статью: → « ».

Альтернатиоз принадлежит к тем инфекционным заболеваниям, которые могут поражать данную культуру на любом этапе выращивания или хранения. Передается эта болезнь через зараженную почву или семена. О ее появлении можно понять по изменению цвета и формы листьев – они начнут закручиваться и темнеть. Появившиеся на кончиках желтые пятнышки очень быстро распространяются, подсыхают, стебли чернеют. Вянут и черешки, а затем поражается и корнеплод, заражаются соседние растения. Происходит это очень быстро и если ничего не делать, вряд ли удастся вырастить хотя бы несколько экземпляров моркови – посевы все погибнут. Спасти урожай можно, опрыскав посадки препаратом Ровраль.

К сожалению, пожелтевшие листья могут появиться из-за различных заболеваний, поэтому можно так и не дождаться желаемого урожая или вовсе потерять растение

Бурую пятнистость можно заметить еще на всходах моркови. Проявляется заболевание появлением темно-коричневых перевязок на стеблях на уровне почвы. Зараженные молодые растения погибают очень быстро. Если заражение произошло позже, когда корнеплоды начали формироваться, это будет заметно по тому, что на листовых пластинах будут появляться коричневые пятна с желтой каймой. Пятна могут иметь разную форму и размер. Позже на них появятся черные точки – это плодовые тела пикнид. Они являются будущим местом зимовки возбудителя. Пораженные листья начинают скручиваться, буреть, засыхать, опадать на почву, поэтому их обязательно нужно убрать и сжечь после того, как будет собран урожай.

В борьбе с белой пятнистостью эффективными считаются следующие меры:

1. Регулярное рыхление междурядий.
2. Обработка участка отварами хвоща, крапивы, чистотела.
3. Обработка огорода Иммуноцитофитом в июне.
4. Известкование почвы осенью предыдущего сезона.

Если на морковных листьях появились пятна светло-коричневого цвета со светлым центром – это церкоспороз. Так называется грибковое заболевание. Позже пятна будут увеличиваться и светлеть, а края листьев – закручиваться. Если на участке почва влажная, на пятнах снизу листьев появится серый налет. Пятна будут распространяться по зеленой части всего растения и затем соединяться. Зелень начнет чернеть и загнивать. Дождаться урожая от пораженной церкоспорозом моркови не получится, так как плоды будут сморщенными и мелкими.

Совет #1. Чтобы не произошло заражения участка, необходимо семена прогреть в воде при температуре 50-52 градуса. Если заражение произошло, специалисты рекомендуют опрыскать морковные грядки бордосской смесью. Для этого подготавливают однопроцентный раствор.

Виды вредителей моркови и меры борьбы с ними

Не только грибковые или инфекционные заболевания могут поражать посадки моркови, но и вредители. Чтобы не допустить полной гибели урожая, начинать борьбу с ними необходимо сразу же после обнаружения хоть одного вредителя на своем огороде.

Одним из опасных врагов корнеплодов специалисты называют морковную муху. Куколки мухи зимуют в почве. В апреле из них появляется молодое поколение. О том, что морковная муха поразила появившиеся всходы, можно понять по тому, что ботва, вместо зеленого, начинает приобретать бронзовый цвет. Спустя неделю-другую пораженные растения начинают засыхать, а затем гибнут. Если не убрать зараженные растения, насекомое отложит в почву яйца. Вылупившиеся личинки будут портить корнеплоды, после чего они станут горькими и в пищу уже не годятся.

Чтобы не образовывались желтые пятна на листиках моркови, многие садоводы и огородники рекомендуют постоянно удобрять почву, подкармливать растения, а также уделить особое внимание уходу и поливу

Защититься от мухи можно, применив следующие меры:

1. Глубоко вспахивать землю.
2. Своевременно пропалывать огород.
3. Обрабатывать посевы такими препаратами, как Актеллик, Арриво и другие.

Морковная листоблошка – насекомое очень мелкое. Она обитает обычно на сосне и если поблизости растет этот вид деревьев, есть опасность, что вредитель может перелететь, вернее перепрыгнуть на огород, чтобы отложить яйца на морковной ботве. Через короткое время появятся личинки, которые будут питаться соком растения, высасывая его из листьев. Из-за этого ботва желтеет и засыхает.

Совет #2. Избавиться от листоблошки несложно. Для этого понадобится настоять мыло и табачные отходы и их раствором обработать посевы.

Чтобы данный вредитель не появился на участке, можно в качестве профилактики применить следующие меры:

1. Высаживать рядом с морковкой репчатый лук.
2. Использовать для мульчирования огорода свежие опилки.
3. Между растениями моркови посадить зерна горчицы.

Достаточно на участке появиться всего одной медведке, уже через год насекомые настолько размножатся, что борьба с ними будет сложной. Поэтому с уничтожением вредителя медлить не желательно. Для этого можно использовать приманку Медветокс или применить один из народных методов:

1. Развести в литре воды 50-60 гр стирального порошка. Больше всего для этой цели подходит порошок «Лотос». Затем необходимо вылить смесь в лунку, где живет насекомое.
2. Вылить в лунку раствор уксуса с водой (стакан на ведро).
3. Смочить вату в камфорном масле и поместить ее в место, где обитает вредитель.

Изначально листья могут быть зелеными, но с различными пятнами, крапинками, в таком случае уже нужно искать первопричину таких образований, чтобы предотвратить пожелтение листьев моркови заранее

В числе самых распространенных вредителей – голый слизень. Причем опасны для посевов моркови как взрослые, так и молодые вредители данного вида. Селятся они в тех местах, где влажность довольно высокая. Это камни, палая листва, дерн, почва. Слизни выедают ботву и выедают в корнеплодах ямы. Первый признак их появления – беловатые блестящие дорожки.

Чтобы защитить посевы моркови об голого слизня, необходимо их обработать раствором соли (концентрацией в 10%) или суперфосфатом. Не менее эффективными будут следующие меры:

1. Глубокое перекапывание почвы.
2. Внесение аммиачной селитры.
3. Дезинфекция перед работой всех садовых и огородных инструментов.
4. Высаживание рядом с огородом черной бузины (ее очень не любят слизни).

Немалую опасность для урожая моркови представляют гусеницы темно-серого цвета – озимые совки. Они повреждают корнеплоды, подгрызая их под землей у самой поверхности. Питаются гусеницы не только листьями, но и плодами, проделывая в них ходы. Данный вид вредителя очень плодовитый. Каждая самка за сезон может отложить свыше двух тысяч яиц. Избавиться от них поможет применение препаратов Политрин, Децис, Арриво и других.

Как утверждает большинство садоводов и огородников, лучше заранее предотвратить появление вредителей и заболеваний, необходимо тщательно ухаживать за растением, а также вовремя его подкармливать

Популярные вопросы о пожелтении листьев моркови

Вопрос №1. Могут ли желтеть листья у моркови просто из-за жаркой погоды?

Да, вполне возможно. В таком случае необходимо увеличить количество полива, как на корни, так и на листья, то есть с помощью оросительных приспособлений. Можно помочь растению и подкормить его различными подкормками. В таком случае листья будут немного желтоватыми и сухими, а вредители как в почве, так и на листве будут отсутствовать.

Вопрос №2. Что делать, если пожелтели листья на моркови?

В первую очередь необходимо найти первопричину, почему они могли пожелтеть. На самом деле таких причин может быть множество. В первую очередь стоит обратить внимание на почву и листву, нет ли на них различного рода вредителей. После обнаружения первопричины, можно приступать к непосредственному решению проблемы.

Когда убирают морковь с огорода. Когда собирать урожай

Уборка урожая – самая хлопотная, но, в некотором роде, самая приятная пора для садовода. По большей части итоговые аккорды по завершению сезона звучат осенью. Хотя из-за изменения климата сроки уборки многих овощей несколько сдвинуты, общие правила актуальны и по сей день. Каждому овощу – свой период уборки.

Еще с детских времен, когда я помогала бабушке с уборкой овощей, я накрепко запомнила, что капусту зимних сортов должен «закалить» первый небольшой осенний морозец (-1-3 °С). А вот уборка моркови начинается задолго до «капустного марафона», сразу после уборки картофеля, и приходится обычно на вторую неделю сентября.

Тогда я не понимала, почему порой не проверенные временем новые сорта моркови не переживали зиму, иногда даже половина корнеплодов не доживала до нее.

Причин этому несколько:

• 1. Разный срок созревания моркови
• 2. Несвоевременный сбор моркови
• 3. Нарушение технологии хранения моркови
• 4. Погодные условия

Теперь разберемся, когда все-таки нужно убирать морковь

Некоторые садоводы сеют морковь под зиму или используют сорта с ранним сроком созревания , чтобы уже в середине лета можно было собирать молодую сладкую морковку. Такая морковь, как правило, непригодна для долгого хранения. Если пропустить период сбора ранней моркови, зачастую она растрескивается в земле, теряет всю свою сочность и, как следствие, теряет вкусовые качества. Одно время я сеяла раннюю морковь для получения пучковой моркови. Такую морковь желательно собирать, когда ее диаметр достигнет 1 см. Из нее получаются прекрасные витаминные детские супчики и салаты.

Морковь среднего срока созревания нужно выращивать 80-110 дней . Также о ее зрелости могут говорить пожелтевшие нижние листья. Передерживать морковь в почве не следует, иначе мякоть будет рыхлая и вкус ухудшится.

Ошибочно и мнение, что ботва вся должна быть пожелтевшая и вялая. Это признак больного корнеплода, но никак не его зрелости.

Морковь позднего срока созревания (больше 110 дней), иначе – осенняя морковь. Собирается осенью в первые 2 недели сентября, но с оглядкой на погодные условия – день не должен быть дождливым.

Все чаще слышу от таких же садоводов-любителей, что нужно оставлять морковь до первой маленькой минусовой температуры. Но категорически с этим не согласна, убрав в детстве не один гектар моркови у бабушки в деревне. При минусовой температуре зачастую морковь начинает поражаться серой гнилью. В результате можно потерять урожай при хранении.

Но и рано выкапывать морковь не следует. Разница температур также окажется неблагоприятной при хранении. Если на улице температура воздуха еще больше +20 °С, не нужно резко перемещать морковь в холодный погреб, подождите, пока температура воздуха станет меньше и морковь остановится в росте. Прохлада для моркови более желанна, так как в это время она накапливает сахар. Когда температура воздуха достигнет +4 °С, морковь остановится в росте.После установления в сентябре хорошей погоды и невысоких температур смело принимайтесь за дело.

Как собирать урожай моркови?

Разобравшись с вопросом, когда именно начинать уборку, важно не упустить из вида то, как именно нужно собрать урожай, чтобы получить хороший продукт при хранении.

За месяц до сбора моркови мы совсем переставали ее поливать, чтобы не спровоцировать рост или растрескивание.

Для сбора моркови бабушка выбирала солнечный, достаточно теплый день, не дожидаясь, когда начнутся ночные заморозки. Копали морковь преимущественно вилами. Подкапывали и вытягивали из почвы за ботву. Аккуратно приподнимаем с землей за ботву и руками очищаем корнеплод от земли.

Я сторонник подкапывания, а не выкапывания моркови лопатой полностью. Если просто тянуть даже короткие корнеплоды без подкопа, да еще и в тяжелой почве, ботва может остаться в руках, а морковь – в земле. Если копаете лопатой, следите за тем, чтобы не было повреждения корнеплода, хранится раненый овощ плохо.

После того как урожай выкопан, обрежьте зелень. Я выкручиваю ботву руками, это продлевает срок хранения. Не раз слышала о том, что нужно оставить морковь на гряде с ботвой сушиться. Но по сути ботва оттягивает питательные вещества из корнеплода.Моему кролику она куда полезней, нежели выкопанной моркови. А обсушивать морковь нужно недолго, не стоить дожидаться подвяливания корнеплода. Иначе мякоть уже не будет обладать достаточной сочностью и лежкостью.

Сейчас я интуитивно знаю, когда пора копать морковь. Но поначалу, чтобы себя проверить, я подкапывала пару корнеплодов, осматривала и пробовала ее.

Как хранить морковь?

В погребе моей бабушки под морковь выделялся бетонированный участок, огражденный досками. На пол укладывались доски, а на них полынь. Полынь, по мнению бабули, должна была сыграть роль «пугала» для мышей. У себя же я храню морковь в ящиках, которые до момента хранения не один месяц хорошо просушивала на солнце.

Многие мои знакомые пересыпают слои моркови смесью песка и извести-пушонки (10:1).

У садоводов и огородников есть два наиболее ответственных периода. Это время, когда ведутся посевные работы, и, разумеется, время, когда можно собирать урожай на огороде. Сбор урожая – период приятный, он показывает, насколько хорошо потрудились дачники в текущем сезоне.

Не откладывайте надолго сбор лука, чеснока, свеклы и морковки. Ведь эти овощи предстоит еще убрать на хранение, а лук и .

Собрать перчики и огурчики совсем несложно, гораздо больше времени занимает процедура консервирования. Если вы не успеваете сделать заготовки на зиму, то оберните каждый перчик в бумагу, положите на хранение в прохладное место. Овощи пролежат до двух месяцев. Если вы хотите самостоятельно заготовить семена, то выберите для этого вызревшие крупные плоды.

Лук убирают в конце августа, затем овощ просушивают в проветриваемом и теплом помещении. Насколько быстро он просохнет, во многом зависит от погодных условий. Иногда требуется много времени для просушивания, поэтому затягивать со сбором лука не стоит. Убирайте его на хранение, когда шейка отсохнет. Что касается сбора чеснока, то затягивать с ним также не стоит. Если вы поздно уберете чеснок, то хорошо храниться он не будет. Семена этих культур собирать не стоит, так как все равно из них не вырастут вкусные овощи на следующий год.

Морковь опытные огородники выкапывают вилами, поддевая нижний слой почвы и вытягивая его вместе с овощем. Выбирайте корнеплоды руками. Сначала рекомендует обсушить плоды вместе с почвой, а затем срезать ботву. После этого морковку промывают и обсушивают. Свеклу необходимо убирать, когда появятся наросты и пожелтеет нижняя листва. Если передают заморозки, то это также может являться сигналом для уборки урожая. Хранят свеклу в ящиках, насыпав в них увлажненный песок.

Если лето прохладное и дождливое, то томаты долго не созревают. Если вы хотите этот процесс немного ускорить, то заранее обрежьте пасынки, которые задерживают созревание урожая, забирая у плодов питательные вещества. Некоторые дачники не ждут полного созревания плодов, собирают их недозрелыми. Помидоры быстро дозревают в проветриваемом, сухом и теплом месте. Зрелые крупные томаты можно отложить на семена.

Некоторые любители выращивать овощи на приусадебном участке немало времени проводят, штудируя всевозможные лунные календари и советы для садоводов и огородников в надежде найти там точные даты для сбора урожая. Стоит заметить, что занятие это практически бесполезное. Лучше внимательно понаблюдать за собственными грядками.

Предлагаем вам также посмотреть небольшой видео-сюжет о сборе урожая:

Здравствуйте, уважаемые друзья!

О том, когда собирать урожай овощей и как правильно собирать урожай овощей, чтобы плодоношение длилось как можно дольше, мы расскажем вам сегодня.

Собираем урожай огурцов

Здесь нам пригодится совет старых огородников: убирайте урожай огурцов чаще и чище!

Что это значит? Каждый раз, когда вы инспектируете ваши грядки, парники и теплицы, обрывайте все мало-мальски пригодные в засол огурчики., размером от указательного пальца до половины ладони. Растения вошли в силу и дружно отдают урожай. Стоит только прозевать с уборкой, и переростки отвлекают все соки на себя, причиняют ущерб будущим сборам. Урожай огурца берут числом, а не величиной плодов.

Убирать надо чище. Стоит пропустить где-нибудь под листом, под плетью крючок-недоросток, и толку не ждите. Растение «засекается», перестает плодоносить. Один такой уродец отнимает столько питательных веществ, сколько надо для образования семи полноценных плодов.

Собираем урожай перцев

На перцы распространяется это же правило. Глядите, едва заблестят, зажелтеют бока – уже можно обрывать. Куст словно бы всполошится: где мои дети? И это стимулирует новое цветение и рост молоденьких плодов.

Собираем урожай томатов

На томаты мы обычно не распространяем такое правило, дожидаемся плодов, полностью поспевших на ветке. Сладок и вкусен каждый свойский помидор.

Свои семена помидоров

Тут же расскажу про припасы своих семян помидоров. Делается это очень просто.

1. С наиболее урожайного сортового куста сорвите зрелый плод, облейте кипятком, разрежьте, ложечкой выберите в стакан семена вместе с соком. Следите, чтобы воды ни капли не попало, а то прорастут прямо в посуде!
2. Накройте и оставьте на 2 дня.
3. Теперь промойте семена на ситечке
4. Просушите 3 – 4 дня при комнатной температуре. ГОТОВО! Остается поместить семена в пакетик с названием сорта и датой их приготовления.

Ваши семена обеспечат вам урожай в течение восьми, а то и десяти лет. Столько времени они сохраняют всхожесть.

Как продлить жизнь растений

Огородники в конце лета задумываются, как продлить жизнь растений в теплицах, под пленкой? В конце августа случаются одна – две морозные ночи, а потом – опять тепло, иной раз до октября. И росли бы перцы, да огурцы, если бы не ночной мороз-погубитель.

Как тут быть? Вспомните весенние советы: грейте бочки с водой либо печки топите (см. статьи «

Итак, мы уже знаем, что различают две степени зрелости плодов – съемную и биологическую. Теперь наша задача – обозначить признаки, по которым можно определить ту или иную степень зрелости. Надо отметить, что у ранних сортов яблок и груш, а также у плодов косточковых культур и ягод, которые предназначаются в основном для употребления в свежем виде, съемная и биологическая зрелость почти совпадают. У осенних же сортов разрыв между съемной и биологической зрелостью достигает 20-30 дней, при этом некоторые осенние сорта могут храниться 3-4 месяца. У зимних сортов, плоды которых могут сохраняться до начала следующего лета, разрыв между съемной и биологической зрелостью намного больше – от 100 до 150 дней.

Все сорта яблок и груш по срокам наступления съемной зрелости делятся на три основные группы: летние, осенние и зимние. Но страна наша настолько велика, что сорта, являющиеся в одном регионе, например, летними, в другом определяются осенними. Условно принято считать, что летние сорта созревают до сентября, осенние – до октября, а зимние вообще в процессе хранения.

Наступление съемной зрелости у летних сортов яблок и груш можно определить по ставшей характерной для сорта окраске кожицы, появившемуся, опять-таки характерному для сорта, вкусу и аромату, а также по уменьшению плотности мякоти плода и легкости его отделения. Съемная зрелость плодов осенних сортов, предназначенных для реализации или употребления, определяется по характерной для сорта окраске кожицы и по тому, что плоды непрочно держатся на дереве.

К определению съемной зрелости осенних и зимних сортов, закладываемых на хранение, нужно относиться более внимательно, потому как мы уже знаем, что плоды, собранные раньше положенного срока, при хранении будут вянуть и портиться, а собранные с опозданием просто раньше времени перезреют и тоже испортятся. Не ошибиться со сроками съема таких плодов поможет йод.

С середины прошлого века существует метод Н.А. Целуйко, в основу которого легла реакция взаимодействия крахмала с йодом. Дело в том, что в незрелых плодах углеводы находятся в виде крахмала, который по мере созревания превращается в сахар. Другими словами, чем спелее яблоко (или груша), тем меньше в нем крахмала и больше сахара. Узнать, что именно из указанных веществ в плоде преобладает, и поможет обычный йод, быстро синеющий или чернеющий при взаимодействии с крахмалом. Для определения надо сделать поперечный разрез плода и смочить его 1%-ным раствором йодистого калия. Если почернел весь срез, то снимать такие плоды еще рано, крахмал не начал переходить в сахара. Если плоды не окрашиваются совсем, снимать их для закладки на хранение уже поздно – плоды дошли до биологической зрелости. Недолго, недели 2-3, будут храниться плоды, у которых почернела 1/3 поверхности среза. Оптимальным для съема плодов на хранение будет тот момент, когда на потемневшем целиком срезе проявятся небольшие светлые участки. Это означает, что начался процесс гидролиза, то есть перехода крахмала в сахара. И в условиях пониженных температур процесс этот проходить будет медленно, что позволит плодам долго храниться в состоянии съемной зрелости.

Вишню и черешню для употребления в свежем виде нужно снимать в состоянии полной зрелости, а для консервирования на 3-5 дней раньше. При необходимости транспортировки плоды надо снимать за 5-7 дней до полной зрелости, причем вместе с плодоножками.

Ягоды земляники нужно собирать в совершенно зрелом виде, лишь предназначенные для перевозки и переработки ягоды можно снимать слегка недозрелыми. Снимать ягоды надо вместе с плодоножкой и чашечкой, в таком виде они не мнутся и меньше портятся. Собирать землянику надо через каждые 1-2 дня, не допуская перезревания ягод. Недопустимо собирать ягоды в дождливую погоду и нежелательно пересыпать их из одной тары в другую, так как в этом случае они помнутся. Вовремя не собранные, гнилые и перезревшие ягоды служат источником распространения гнили и к тому же, опадая, засоряют плантацию сеянцами из проросших семян.

Сбор малины начинается во второй половине июля, с момента начала ее созревания, а заканчивается в августе. Для использования в свежем виде снимаются полностью созревшие и легко отделяющиеся от плодоложа ягоды. Транспортировку лучше переносят несколько недозрелые и с плодоножкой.

У большинства сортов черной смородины первыми созревают ягоды у основания кисти. Их надо собирать, не дожидаясь, пока дойдут остальные, потому что ягоды черной смородины быстро перезревают, лопаются и осыпаются. Но есть сорта и с неосыпающимися ягодами, и с одновременным их созреванием. Ягоды таких сортов, а также ягоды всех сортов красной и белой смородины надо собирать кистями, в этом случае они лучше сохраняются, не потеряв ценного сока, и более транспортабельны. И только непосредственно перед переработкой, после того как кисти будут промыты и просушены, можно отделять ягоды. В процессе сбора необходимо снимать с куста и уничтожать больные и поврежденные ягоды. В холодильнике при температуре 5 °С черная смородина хранится до 5 дней, красная и белая – неделю, крыжовник – до 10 и более дней.

Ягоды крыжовника собирайте в один прием, срывая с плодоножкой. Десертные сорта крыжовника для употребления в свежем виде или для приготовления соков снимаются в фазе потребительской зрелости, когда они приобретают свойственные сорту вкус и окраску. Крыжовник, предназначенный для переработки (варенье, компоты и другое), собирайте недозрелым. Тара для него может быть более объемной, чем для более нежных спелых ягод.

Собирать плоды и ягоды нужно только в сухую погоду. А вот вскоре после дождя или рано утром, когда на ягодах не просохла роса, заниматься сбором урожая не рекомендуется. Если яблоки и груши поздних сроков созревания оказались не собранными до того момента, как температура воздуха снизится ниже 0 °С, и плоды подмерзли, надо подождать потепления, чтобы плоды размерзлись и полностью высохли. Такие плоды можно закладывать на длительное хранение, если температура не падала ниже -2 °С.

Здоровые неповрежденные плоды, предназначенные для закладки на длительное хранение, надо снимать очень осторожно, стараясь не повредить их, без вспомогательных приспособлений. Больные, поврежденные, деформированные или упавшие плоды следует собирать отдельно.

Яблоки и груши без плодоножек будут плохо храниться, поэтому, снимая плод, его нельзя дергать или вращать, иначе плодоножка может отделиться. Чтобы сорвать плод правильно, его надо обхватить рукой, надавливая указательным пальцем на плодоножку там, где она крепится к плодовой ветке, и, немного приподняв яблоко или грушу, отделить плодоножку.

Ягоды надо собирать в небольшую тару, в которой они будут храниться или перевозиться.

При сборе плодов необходимо бережно относиться к деревьям и кустарникам. Ни в коем случае нельзя снимать плоды вместе с плодовыми веточками, к которым они прикреплены. Совсем нежелательно вставать ногами на ветви, резко дергать их и т. д. Для сбора плодов, находящихся на верхушках деревьев, нужно использовать лестницы, скамейки или крючки для подтягивания ветвей. При этом лестницы следует переставлять осторожно, стараясь не сбить висящие на ветках плоды. Плоды, висящие очень высоко, можно снимать плодосъемниками, но не стряхивать.

Виноград считается зрелым, когда ягоды приобретают характерную для сорта окраску, свободно отделяются от плодоножки и имеют приятный вкус, присущий сорту. От мякоти, приобретшей свойственную сорту консистенцию, легко отделяется кожица. Семена становятся желтовато-бурыми. Для полной уверенности в том, что виноград созрел, можно сделать пробу на крахмал. Отобрав несколько ягод с разных гроздей, их надо разрезать вдоль плодоножки очень острым ножом или лезвием бритвы, места срезов обработать слабым раствором йода. Результат будет виден под лупой: множество окрашенных зерен крахмала – показатель того, что виноград еще зеленый. Если зерна единичные, значит, можно собирать урожай.

Виноград, собранный в незрелом состоянии, не может дозревать в лежке.

Срок, в течение которого можно оставлять грозди на кустах после наступления полной зрелости, в значительной степени зависит от погоды и сорта. Сорта раннего срока созревания после наступления биологической зрелости быстро портятся, поэтому их необходимо убирать вовремя. У большинства столовых сортов позднего срока созревания грозди долго могут оставаться на кустах без ущерба для качества.

Для хранения срезают полностью вызревшие, нормально окрашенные, рыхлые, хорошо освещенные грозди. Плотные грозди плохо сохраняются, поэтому их следует сразу после сбора использовать для реализации или переработки.

Для длительного хранения пригодны грозди только высокого качества. Качество же зависит и от возраста куста, и от высоты, на которой расположена гроздь. Чем старше куст, тем лучше виноград. Грозди, растущие в нижних ярусах куста, быстрее созревают, накапливая больше сахаров, и это улучшает их лежкость. Но грозди, расположенные очень близко к земле, как правило, подвержены механическим повреждениям и болезням. Самые лучшие грозди для закладки на длительное хранение растут на высоте от 30 см до 1 м.

Грозди надо срезать ножницами, ножом или секатором, стараясь при этом не стереть с ягод воскового налета, который не только придает грозди красоту, но и улучшает лежкость. Особенно это необходимо учитывать при укладке гроздей на хранение. Перед закладкой в тару поврежденные, сухие, гнилые, пораженные болезнями и вредителями ягоды нужно удалить ножницами с тупыми концами.

Виноград, предназначенный для сушки или на сок, можно собирать менее осторожно.

Сбор столовых сортов целесообразно производить в два приема: сначала надо снять малопригодные для хранения нижние грозди, и только затем весь основной урожай.

Срезать виноград надо в сухую погоду вечером или утром и ни в коем случае собранный виноград нельзя оставлять без укрытия на солнце. После дождя сбор урожая для хранения откладывают на 1-2 дня.

Из обязательного набора овощей, выращиваемых практически на каждом участке, главным, несомненно, является картофель. И его тоже важно вовремя собрать, ибо выкопанные раньше срока клубни окажутся мелкими, ведь они не успели набрать вес, а значит, будут плохо храниться. Если же со временем сбора запоздать, то можно дождаться дождей, а сырость – это прямой путь к заражению клубней болезнями. И в том, и в другом случае велик риск потерять значительную часть урожая.

Определить время сбора картофеля поможет сам картофель. Верный признак – это засохшая и полегшая ботва. Для подстраховки нужно потереть клубни друг о друга. Кожура, оставшаяся при этой экзекуции целой, говорит о том, что картофель уже достаточно ее нарастил и его можно выкапывать.

Если погода теплая и сухая, с уборкой можно не торопиться: чем больше накопится крахмала в картофеле, тем лучше он будет храниться. Но не стоит сильно затягивать, потому что если по утрам выпадает обильная роса, а температура не превышает 10 °С, картофель может заболеть фитофторозом. Чтобы не затягивать с уборкой до этого опасного периода, нужно проделать несколько нехитрых операций.

Проведенная за 2-3 недели до уборки обработка урожая суперфосфатом поспособствует перераспределению белков и крахмала между клубнями и ботвой, а также снизит уровень содержания нитратов в клубнях и приведет к повышению урожайности на 15-20%. Для этого следует в 1 ведре воды развести 2 кг суперфосфата и обработать ботву этим раствором.

За 7-10 дней до предполагаемой уборки надо провести десикацию, то есть подсушку ботвы, для чего опрыскать ее раствором медного купороса. Раствор готовится из расчета 50 г медного купороса на 1 л воды. Ботва после такой обработки засыхает, а все питательные вещества поступают в клубни.

За 5-7 дней до уборки ботву надо срезать и убрать, созревание клубней ускоряется, кожура уплотняется в полтора раза, что повысит срок хранения картофеля. Убирать картофель лучше всего в сухую ясную погоду, при температуре воздуха не ниже 7-8 °С. При уборке нужно стараться наносить картофелю как можно меньше механических повреждений, ведь поврежденные клубни не подлежат длительному хранению. Выкопанный картофель требуется разложить, например, на полиэтиленовой пленке и дать клубням просохнуть под солнцем в течение 3-4 часов. В качестве подстилки категорически нельзя использовать картофельную ботву, потому как это увеличивает риск заражения картофеля фитофторозом.

Подсушенный картофель необходимо рассортировать, отбирая посадочный материал, и поместить перебранные клубни в сухое прохладное помещение, где они будут еще пару недель дозревать. И только после этого сухой отсортированный картофель можно закладывать на длительное хранение на постоянное место, например, в погреб.

Что касается моркови, то некоторые садоводы-огородники считают эту культуру не боящейся заморозков, и потому уверены, что убирать ее можно в любое удобное для них время. Причем это время может настать и в середине октября. Другие же огородники предпочитают не задерживаться с уборкой моркови, которая, «пересидев», становится деревянистой, не такой сочной, как хотелось бы, и даже начитает подгнивать.

Так когда же собирать морковь? Ответ на этот вопрос складывается из нескольких составляющих. И первая из них – это сорт: ранний, средний или поздний. Срок сбора урожая моркови зависит также от биологических особенностей сорта и от целей выращивания. Важное значение при определении времени уборки имеет и состояние корнеплодов. Не менее важны погодные условия.

Издавна на Руси считали, что уборка моркови (и других корнеплодов) должна заканчиваться до 13 сентября. И по сути это очень верно. При температуре ниже 4 °С корнеплоды перестают расти, а при -3 °С резко повышается риск поражения моркови серой гнилью, что значительно ухудшает лежкость. Поэтому до наступления устойчивых заморозков морковь все же лучше выкопать. Хотя и слишком рано выдергивать ее из грядки не стоит: корнеплоды, долгое время находившиеся в достаточно теплой почве, нельзя резко переносить в прохладное помещение – потери урожая при хранении гарантированы.

Все вышесказанное относилось к сортам позднего срока созревания. Морковь среднеспелых сортов надо собирать, когда у нее пожелтеют нижние листья. А вообще срок ее созревания длится от 80 до 100 дней. На пакете с семенами эти сроки указаны. И их желательно соблюдать, потому что если передерживать среднеспелую морковь в грядке, она только потеряет во вкусе.

И совсем нельзя передерживать в земле морковь раннеспелую, а также ту, что была посажена под зиму. Сочная и вкусная, она предназначена для употребления в свежем виде, и собирать ее надо в середине лета, когда диаметр молодых корнеплодов превысит 1 см. Стоит припоздниться со сбором ранней моркови, она теряет и вкус, и вид – корнеплоды могут растрескаться.

Собирать морковь, предназначенную для длительного хранения, нужно максимально бережно. Короткие и средние корнеплоды можно вытаскивать из земли без применения подручных средств, просто, одной рукой придерживая морковь в грунте, второй выдергивать ее за ботву. Длинная морковь, как крепко за ботву ее ни держи, как правило, остается в земле. Потому и надо аккуратно подкопать ее лопатой, а лучше вилами, стараясь при этом не повредить корнеплоды, приподнять слой земли с морковью и уже потом вынимать корнеплоды из грядки.

Нередко огородники, выкопав морковь, оставляют ее на несколько дней на огороде вместе с ботвой. Они считают, что за это время все питательные вещества перейдут из ботвы в корнеплод. И в этом они глубоко заблуждаются, потому как все происходит в точности наоборот – ботва перетягивает на себя все соки, а корнеплод от этого усыхает. Значит, как только земля на собранной моркови немного подсохнет (кстати, морковь легче собирается из влажной земли), нужно немедля обрезать ботву.

Нельзя сушить морковь на солнце.

На моркови, которая будет в ближайшее время съедена, можно, конечно, оставить зелень для красоты, хотя и в данном случае лучше оставлять ботву длиной не более 2 см. Даже за пару суток симпатичная ботва может лишить молоденькую морковку не только красоты, но и вкуса.

Избавиться от совершенно ненужной и даже вредоносной ботвы можно двумя способами: или просто выкрутить ее руками, или, если важно сохранить урожай как можно дольше, ножом обрезать ботву и даже прихватить при этом 2-3 мм верхней части морковной головки. Это позволит не опасаться прорастания ботвы во время хранения, а следовательно, избежать усыхания корнеплода, сохранить его вкусовые и питательные качества.

Практически одновременно с поздней морковью убирают и свеклу, корнеплоды которой не переносят низких температур и при заморозках чернеют. Свекла «выходит» из земли легче, чем морковь, но грядки перед сбором должны быть хорошо увлажнены. Собирать свеклу можно, выдергивая руками за ботву, но можно и помочь немного вилами или лопатой. Землю с корнеплодов надо стряхнуть, корнеплоды просушить, ботву удалить.

До наступления заморозков необходимо завершить уборку всех корнеплодов, имеющихся на участке. Редька, пастернак и сельдерей глубоко сидят в земле, поэтому их надо выкапывать садовыми вилами или лопатой. Ботву, дабы она не перетягивала питательные соки на себя, надо обрезать на уровне шейки. Мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму.

Кстати

В обогреваемых теплицах для осенней и зимней выгонки зелени можно высадить сельдерей и другие корнеплоды массой 50-100 г.

До заморозков следует успеть собрать и посеянные в августе зеленные культуры: шпинат, салат, укроп, лук репчатый на зелень. Шпинат надо вырывать с корнем и не мыть, это улучшает его лежкость. В целлофановых пакетах при температуре -1-2 °С он хранится в течение двух месяцев.

Лук-порей рекомендуется убирать во второй половине солнечного сухого дня. Выкопав лопатой или садовыми вилами, его надо выложить на землю и немного подрезать корни. Затем растения сортируются по диаметру ненастоящей луковицы, связываются в пучки. В таком виде их можно прикопать в подвальном помещении во влажный песок, где они сохраняются свежими до трех месяцев. Можно лук-порей и не выкапывать, оставляя под зиму на грядках, чтобы ранней весной получить свежую зелень.

Корни хрена собирают перед сильными заморозками, когда на растении начинают отмирать листья. Выкапывают его осторожно, чтобы не повредить не только основной корень, но и молодые корни толщиной 1-2 см, растущие в глубине. Хрен надо выкапывать не только осторожно, но и тщательно: разросшийся из оставшихся в земле концов корней и корешков, он становится трудновыводимым сорняком. Выкопанные корни надо очистить от земли, обрезать остатки листьев и нижних краев, стараясь при этом не порезать и не повредить корни.

Кстати

Хрен наилучшего качества получается при выращивании в одногодичной или двухгодичной культуре.

Для переработки и хранения используются в основном большие и длинные корни диаметром от 1,5 до 2 см, более мелкие корни пригодятся для посадки на следующий год. Хорошим посадочным материалом считаются боковые корни хрена длиной 20-25 см и более, диаметром от 0,8 до 1,5 см. Их надо подрезать острым ножом снизу по косой, а сверху перпендикулярно продольной оси, затем связать пучками по 10-15 шт. и хранить либо в подвале, либо прикопав в траншеях, переслаивая сухим песком или торфом.

Репчатый лук выкапывают в конце лета, при дневных температурах не ниже 20 °С. Можно собрать лук и позже, но затягивать до заморозков нельзя, потому что подмерзший лук плохо хранится. Не подлежат длительному хранению невызревшие и вновь проросшие по причине сырой погоды луковицы.

Основной признак зрелости лука – это пожелтение и полегание ботвы. В принципе, луковицы легко выдергиваются за ботву, но если земля недостаточно рыхлая, можно подкапывать луковицы вилами. Затем лук надо обязательно просушить, во-первых, потому, что в процессе сушки он дозревает: образуются плотно прилегающие сухие чешуйки, шейка луковицы становится сухой и твердой, а листья засыхают. Во-вторых, хорошо просушенный лук при длительном хранении меньше подвержен риску развития шейковой гнили и других заболеваний.

При сухой погоде лук можно просушивать в течение 7-10 дней либо прямо на земле, либо подложив под него листы фанеры или тонкие доски. В сырую дождливую погоду лук следует сушить под навесом, на чердаке или в сарае при температуре около 25 °С. Чтобы ускорить процесс сушки, рекомендуется систематически аккуратно ворошить лук деревянными граблями. После просушивания шейка луковицы должна приобрести окраску, характерную для данного сорта, а лист полностью высохнуть. Если лук не удовлетворяет этим условиям, его нужно просушить дополнительно при более высокой температуре до получения нужного результата. При этом важно лук не пересушить, иначе растрескаются и отслоятся кроющие сухие чешуйки, оставив без защиты саму луковицу.

Готовый к закладке на хранение лук нужно перебрать, отбраковывая невызревшие и поврежденные луковицы. У качественных же надо обрезать ботву на расстоянии 3 см от шейки. Ниже обрезать не стоит, чтобы не провоцировать возможность проникновения в шейку болезнетворных бактерий и спор. Корни тоже надо удалить либо руками, либо обрезать секатором, в любом случае стараясь не повредить пятку луковицы.

В Средней полосе России чеснок убирают примерно в конце июля. Как правило, в это время у растений желтеют и подсыхают листья, что является основным показателем полного его созревания. Желательно выбирать для уборки жаркую сухую погоду.

Чеснок плохо выдергивается из земли, поэтому его лучше выкапывать лопатой. У только что собранного чеснока не стоит сразу срезать листья, которые еще некоторое время будут подпитывать головку чеснока полезными веществами. С помощью этих листьев чеснок можно связать в пучки и подвесить их на 7-14 дней в проветриваемом помещении. Если листьев нет, что вполне возможно, головки можно разложить в этом же помещении на полу. После того как чеснок высохнет и дозреет, корни и листья можно срезать, оставляя шейку определенной длины: у нестрелкующихся сортов – 5 см, у стрелкующихся – 2 см.

Можно совсем не срезать листья и хранить чеснок заплетенным в косу. В подвешенном состоянии такой чеснок может храниться достаточно долго, сохраняя при этом все свои свойства.

Чеснок – культура морозостойкая, пропущенный при сборе кустик весной вновь даст зеленые стрелки.

Чтобы чеснок долежал или довисел до будущего урожая, важно не дать ему перезреть, иначе наружные чешуи луковиц начинают разрушаться и становятся непрочными, а зубчики стремятся рассыпаться.

До или после первых незначительных заморозков надо убирать капусту средних и поздних сроков созревания. К моменту наступления устойчивого похолодания капуста прекращает свой рост и головки приобретают характерную для зрелости плотность. Важно не допустить подмораживания верхних листьев кочана, потому что в этом случае при хранении капуста быстро загнивает. Главное – провести уборку в срок, ибо собранная раньше времени, она очень быстро увядает, а «засидевшаяся» на грядках – растрескивается.

Капуста не боится холода. От низких температур и краткосрочных заморозков до -4-5 °С качество еще не срезанных головок не страдает. А собранную и оставленную на участке капусту надо укрыть при угрозе заморозков.

Капусту, предназначенную для немедленного употребления или для реализации, надо срезать днем в сухую, солнечную погоду, под корень, с 2-3 внешними листьями, оставляя их немного обсохнуть. Поврежденные кочаны сразу же используются в пищу или для переработки.

Как можно позже надо собирать капусту, предназначенную для получения семян и для закладки на длительное хранение, не срезая, а вырывая растения из земли с корнем. Но это в том случае, если на участке не была обнаружена кила.

Дело в том, что к моменту созревания внутри корневых наростов растений вызревают споры гриба. Под воздействием почвенных микроорганизмов наросты загнивают, разлагаются, а споры из них попадают в почву и заражают ее. Единственным источником болезни является почва, зараженная спорами, которые в течение нескольких лет сохраняют свою жизнеспособность. Кила, нанося большой вред, очень быстро распространяется на низинных участках с застоем дождевой или грунтовой воды, на кислых почвах и при бессменном выращивании капусты и других растений семейства капустных на одном месте.

Если кила была обнаружена, необходимо срезать кочаны, не выдергивая кочерыги. Затем нужно обкопать кочерыги как можно глубже, выдернутые вместе с прилегающей землей кочерыги вынести с участка и сжечь. На зараженных участках в течение следующих 4-5 лет нельзя выращивать не только капусту, но и другие растения семейства капустных (редиску, репу, редьку, брюкву).

Вслед за капустой белокочанной наступает пора собирать капусту брюссельскую позднего срока созревания.

Томаты надо собирать в разной степени зрелости, в зависимости от того, для чего они предназначаются. Для маринования и засолки используются, как правило, томаты бурые, при этом самыми лучшими считаются сорта, плоды которых имеют плотную кожицу, а внутри – мясистые, без воздушных камер. Для длительного хранения в свежем виде лучше всего подходят томаты молочной зрелости или зеленые. Полностью созревшие красные томаты используются для употребления в пищу в свежем виде и приготовления томатного сока, пюре или пасты для домашнего консервирования.

Исходное состояние томатов определяет максимально допустимый срок их хранения. При комнатной температуре полностью созревшие сочные красные помидоры можно хранить без ущерба их качеству четыре дня, бурые – около семи дней, молочные же томаты могут храниться до десяти дней.

Массовый сбор томатов обычно начинается с середины лета и продолжается до полного их сбора, то есть практически до заморозков. Первоначально плоды собирают через 2-3 дня, а с началом массового созревания это надо делать ежедневно. Отсортированные на длительное хранение томаты должны быть цельными, не перезревшими, здоровыми, без механических повреждений, обязательно чистыми и сухими, что позволит им избежать гниения.

И еще один важный момент, который нельзя не учитывать, ставя цель собрать томаты, не повредив их, – это размер плодов. Крупноплодные томаты, а тем более гиганты, имеют большой вес, и, чтобы удержать плод, растение наращивает в месте сочленения плодоножки с черешком кисти прочную клетчатку. Согласитесь, сложно оторвать мощную плодоножку, не поранив растение и не повредив плод. Лучший выход из этого положения – острый секатор, позволяющий одним движением и без последствий отделить плод.

Огородники, предпочитающие выращивать семенной материал самостоятельно, отбирают плоды-семенники во время сбора урожая томатов. При этом нужно в фазу цветения пометить приглянувшиеся плоды, к примеру, ленточкой или веревочкой. К плодам скороспелых сортов приглядываться надо уже на стадии прорастания семян: из тех, что выскочили раньше других, велика вероятность получения более скороспелых форм. Много шансов получить скороспелые томаты и на тех кустах, что зацвели раньше остальных. При отборе скороспелых форм семена надо брать из верхней части плодов (макушки, носа), собранных из первых трех кистей растения.

На урожайность семенники отбираются с самых урожайных кустов.

Отобранные семенники надо разрезать пополам поперек плода, семена из семенных камер выбрать черенком чайной ложки прямо в небольшую емкость, в которой будет киснуть сок с семенами. При температуре 30 °С этот процесс занимает 2 дня, а при температуре 20-25 °С – 3 дня. Передерживать семена нельзя, так как при перекисании у них ухудшается всхожесть. Чтобы создать всем семенам равные условия, их надо периодически помешивать. Затем, промыв семена в проточной воде, их выкладывают на бумагу сохнуть. Через 2-3 дня, когда они хорошо высохнут, семена помещают в бумажные пакетики, подписанные по сортам и особенностям.

Конкретных сроков сбора огурцов просто не существует. Как правило, все зависит от того, для чего предназначен урожай. При этом полностью созревшие огурцы годятся разве что на семена, а в пищу и переработку идут недозревшие зеленцы. Для употребления в свежем виде хороши плоды, доросшие до 10 см в длину. Мелкие – от 3-4 до 8-10 см в длину – зеленцы используются для консервирования в банках. А по-настоящему большие, до 18 см в длину, огурцы прекрасно подходят для засолки в больших емкостях. Но, отбирая огурцы по размеру, надо помнить, что зависит размер как минимум от сорта, а еще от условий и способа выращивания.

Очевидно, что собирать огурцы надо регулярно, не дожидаясь перерастания плодов. При благоприятных условиях – каждые два дня или даже чаще, чтобы не допустить перегрузки растений. Несвоевременность сбора приводит к тому, что плодов на плетях становится меньше и созревают они позже. Когда сбор производится 1-2 раза в неделю и реже, довольно большое количество завязавшихся зеленцов погибает потому, что им просто не хватает питания. Сбор уже налившихся огурцов стимулирует развитие новых.

Оптимальным временем для сбора считаются раннее утро либо поздний вечер, когда зеленцы становятся наиболее упругими и лучше потом сохраняются. Чтобы аккуратно сорвать огурец, нужно большим пальцем нажать на плодоножку, повернув при этом плод в сторону. Но лучше срезать огурцы ножом или секатором, оставляя при этом плодоножки на плетях. Нельзя дергать, тянуть и перекручивать, чтобы не травмировать плети и корни. Переворачивать листья и трогать плети нельзя по той же причине.

Собирая урожай, нужно одновременно удалять все нестандартные, поврежденные и больные плоды, чтобы не задерживалось формирование здоровых полноценных огурцов. В солнечную погоду собирать огурцы нужно чаще, чем в пасмурную, а при похолодании делать это можно достаточно редко.

Собранные плоды необходимо защитить от ветра и солнечных лучей, для чего стоит сразу же поместить их в прохладное место. А если нет такой возможности, то хотя бы прикрыть мешковиной, но только не пленкой.

В свежем виде огурцы не подлежат длительному хранению. Даже чуть более лежкие сорта с толстой кожицей при комнатной температуре уже на вторые сутки становятся менее вкусными и полезными. Препятствовать увяданию могут пониженная температура и высокая влажность. Оптимальные условия, а это 6-8 °С при влажности воздуха от 85 до 95%, проще всего создать в холодильнике. И даже в таких условиях хранить огурцы без ущерба их качеству можно не более двух недель.

До заморозков на грядках остаются переросшие, побуревшие плоды (семенники) огурца. Время сбора наступает, как только они приобретают свойственные им окраску и мягкость. Отобранные семенники правильной формы надо оставить на 15-25 суток дозревать, пока они не размякнут. После этого их разрезают, выбирают ложкой семена и вместе с перегородками помешают в банку, где они будут сбраживаться. Процесс сбраживания длится около 2-3 суток. Все это время банку нужно держать закрытой, желательно полиэтиленовой пленкой. Затем семена надо отмыть и высушить, постоянно перемешивая, чтобы не закисали, при температуре 35-40 °С. С одного семенника получается на выходе, как правило, 5 г семян. Хранить семена рекомендуется в мешочках вместе с этикеткой, на которой указаны сорт огурца и год его выращивания.

Кабачки – достаточно скороспелая культура, плоды которой можно начинать собирать уже через 45-60 дней после посева. Вырастить кабачки несложно, и при благоприятных внешних условиях на плодородных почвах с каждого растения можно получить 15-20 плодов. До недавнего времени кабачки рассматривались сугубо как кормовая культура, и люди выращивали их как можно большего размера, совершенно не интересуясь вкусовыми качествами. Для кабачковой же икры подходили плоды перезревшие, с грубой кожурой и твердыми семенами. О том, что можно собирать и употреблять в пищу недозрелые кабачки, никто просто не задумывался.

С появлением более урожайных сортов, имеющих к тому же компактную кустовую форму, ситуация кардинально изменилась. Сказалось и повальное увлечение овощными диетами, которые немыслимы без блюд из молодых, очень нежных и вкусных кабачков. Поэтому кабачок сегодня употребляют в пищу недозрелым, собирая зеленцы, как у огурцов.

В период интенсивного роста кабачки-зеленцы надо собирать через день, не допуская, чтобы они перерастали.

Так же, как и с огурцами, сбор недозревших кабачков стимулирует формирование новых плодов. Запаздывание со сбором чревато осыпанием завязей. Зеленцы большинства сортов, за исключением самых короткоплодных, срезают, когда они вырастают до 15, максимум до 25 см. Кожица у таких кабачков еще нежная и мягкая, а семена только-только начинают образовываться. Годятся они и для салатов, и для тушения, и для маринования. А вот кабачки, предназначенные для длительного хранения и переработки, должны быть более спелыми.

Определить спелость кабачка можно и на ощупь, и на глаз. У спелого кабачка толстая и твердая кожица приобретает характерные для данного сорта цвет и рисунок, а при постукивании по ней получается глухой звук, как у тыквы.

Кстати

Не обязательно дожидаться полной спелости кабачков – правильно собранные плоды хорошо дозревают при комнатной температуре.

Недозревшие кабачки имеют мягкие плодоножки, поэтому их достаточно легко отламывать от плетей, но лучше срезать их ножом или секатором. Зеленцы, которые будут использованы сразу, можно срывать у самого основания. Но плоды, предназначенные для длительного хранения, должны иметь длинные плодоножки с ровным и четким срезом. Лохматые кончики быстро портятся, поражаются гнилостными бактериями, которые затем переходят и на сами плоды.

Молодые кабачки можно хранить в течение двух недель при температуре от 0° до 2 °С. При более продолжительном хранении качество зеленцов начинает резко ухудшаться – они либо увядают, либо становятся грубыми, а то и вовсе загнивают. При комнатной температуре этот процесс идет значительно быстрее.

Полностью созревшие кабачки в сухом и относительно прохладном проветриваемом помещении могут пролежать до пяти месяцев. А в погребе или подвале их хранить нельзя, потому что в условиях повышенной влажности велик риск поражения кабачков различными бактериями, особенно на поврежденных плодах.

Срок сбора патиссонов зависит от того, как они будут использоваться. Их можно употреблять в пищу очень молодыми, едва достигшими 4-5 см в диаметре. Такие завязи годятся для употребления даже в сыром виде. Молодые патиссоны очень вкусны в домашних заготовках, их можно консервировать, мариновать, солить. Плоды большего размера, диаметром 8-10 см, удобно фаршировать, тушить, можно готовить из них различные блюда.

Собирают патиссоны 2-3 раза в неделю, срезая их вместе с плодоножкой. При систематическом сборе плодов патиссоны плодоносят до самой осени, буквально до первых заморозков. Перезревание плодов ведет к ухудшению вкуса: образуются семена и сердцевина становится слишком рыхлой, снижаются питательные качества и падает урожайность.

Молодые плоды без ущерба для качества могут храниться в домашних условиях при температуре не более 10 °С около недели. В то время как вызревшие крупные плоды с плотной кожицей можно закладывать на длительное хранение – они прекрасно сохранят свою свежесть и пригодность в пищу в сухом, хорошо вентилируемом помещении. В домашних условиях такие плоды будут храниться до весны.

Перед наступлением осенних заморозков нужно снять оставшиеся патиссоны, ботву можно заложить в компост.

Тыква – популярная и неприхотливая культура, вырастить которую несложно даже при элементарном уходе. Снимать тыкву надо только в состоянии биологической зрелости, и употреблять в пищу после того, как она немного полежит – так она становится вкуснее. А лежать, не теряя вкусовых качеств, тыква может очень долго.

Срок сбора тыквы зависит и от сорта, и от климатических условий региона. Характерные признаки созревания тыквы – желтые засохшие листья, одревесневшая плодоножка, насыщенный, яркий цвет плода, очень плотная и твердая кожура.

При этом надо учитывать, что твердокорые тыквы отличаются скороспелостью, и собирать их можно уже в конце августа. Сорта крупноплодной тыквы являются средне- и позднеспелыми. А отличающаяся прекрасным вкусом мускатная тыква созревает позже всех, потому и убирать ее надо непосредственно перед началом заморозков на почве. Есть еще и декоративные тыквы, предназначенные не для приготовления пищи, а для декора. Их можно собирать и позже, главное – сохранить внешний вид без повреждений.

Собирать созревшую тыкву надо в сухую погоду. Если по воле обстоятельств тыквы собраны в дождь или сразу после него, их необходимо подсушить. Снимать тыквы надо вместе с плодоножкой, обрезая ее на 4-5 см. Снятые без плодоножки, тыквы быстро загнивают, и хранить их долго невозможно. Для закладки на длительное хранение надо отбирать тыквы неповрежденные, с кожурой без царапин и вмятин.

Неблагоприятная погода может стать причиной раннего снятия урожая. В этом нет ничего страшного, ведь тыквы могут дозревать в помещении. Но хранить при комнатной температуре тыквы нельзя. Оптимальной для длительного хранения этой культуры является температура 10-15 °С. Лучше всего хранить тыквы в темном, хорошо проветриваемом помещении, например в подвале.

В силу своей скороплодности меньше всего по времени хранятся тыквы твердокорых сортов – буквально через месяц у них начинают прорастать семена. Позднеспелые тыквы крупноплодных и мускатных сортов лежат до 5-6 месяцев, не теряя вкусовых и полезных качеств. Более длительные сроки хранения ухудшают вкус тыквы, мякоть которой постепенно становится безвкусной и волокнистой.

Арбузы собирают по мере их созревания. Готовые к сбору арбузы имеют глянцевую поверхность, у них наблюдаются полное усыхание прицветника и отсутствие волосков на плодоножке, при постукивании слышен глухой звук. Но полностью созревшие плоды долго не лежат. Для закладки на длительное хранение надо отбирать арбузы позднеспелых сортов, собранные в состоянии съемной зрелости (бурые), срезанные с плодоножками. Мякоть у таких арбузов розовая, и семена только начинают принимать характерный для сорта цвет. Мякоть и семена приобретут со временем соответствующий полной зрелости цвет, другими словами, арбуз дозреет в процессе хранения.

Арбузы, собранные совсем зелеными, а также переспевшие не стоит закладывать на хранение, потому что зеленые никогда не дозреют, а переспевшие очень быстро теряют все свои вкусовые качества.

Готовность плодов к закладке на хранение определяют по нескольким признакам. Усик в пазухе листка должен быть немного подсохшим, а плодоножка – только начинать подсыхать. Сами плоды еще не стали глянцевыми, на них частично остается дымчатый налет, но звук после удара согнутым пальцем или ладонью должен быть глухой.

Созревший плод дыни можно узнать по появлению типичного дынного запаха и кольцевых трещинок у стебля. На противоположном от стебля конце плод слегка проминается под пальцем, кроме того, если приподнять, он легко отделяется от стебля. Собирать дыни надо по мере их созревания. Полностью созревшие дыни сразу употребляются в пищу. Если дыни предназначены для перевозки, то лучше снять их за два дня до полной спелости вместе с плодоножкой. Зимние сорта дыни лучше собирать недозрелыми.

Наибольшей лежкостью обладают дыни, собранные в состоянии съемной зрелости. Определить ее можно по сетке трещин,покрывающих кожуру дыни: она должна быть средневыраженной и охватывать примерно половину плода. Показателем зрелости дыни, не имеющей в силу сортовых признаков сетки трещин, является пожелтение кожуры. Недозрелые дыни со слабовыраженной сеткой, как и зеленые арбузы, не дозревают в процессе хранения. Те же дыни, что имеют полную сетку, довольно быстро приходят в состояние полной спелости и потому хранятся не более 2 месяцев. Переспевшие дыни хранению не подлежат.

Баклажаны традиционных сортов имеют цвет от фиолетового до иссиня-черного, за что их и прозвали «синенькими», потребительская зрелость наступает у них с момента приобретения кожурой характерного для сорта цвета и глянцевого вида. Плоды сортов удлиненной формы должны иметь длину не менее 10 см, а сортов другой формы – поперечный диаметр не менее 5 см. Для подстраховки можно надавить пальцем на кожуру: если отпечаток не пружинит, плод готов для сбора. Нельзя допускать перерастания баклажанов, определить которое можно по изменению цвета плодов: по мере созревания и перезревания они становятся тусклыми, зеленоватыми и непригодными в пищу.

Поспевают баклажаны через 30-40 дней после цветения и, поскольку культура эта многосозревающая, собирать их надо каждые 5-7 дней по мере созревания, срезая ножом или секатором плод вместе с плодоножкой.

Сбор плодов продолжают до первых заморозков. Наполовину созревшие плоды баклажанов, собранные до заморозков, можно солить так же, как и зеленые помидоры.

Баклажаны в свежем виде могут храниться в полиэтиленовых пакетах в темном, прохладном и сухом месте до месяца. К сожалению, плоды баклажанов практически невозможно сохранить в сыром виде до весны, поэтому и приходится их консервировать.

Сладкий перец собирают, как правило, в фазе съемно-биологической зрелости, другими словами, с момента наступления съемной зрелости до момента полного созревания. Именно в этот период, который длится обычно 20-30 дней, в перце содержится наибольшее количество полезных веществ, а именно сахаров, минеральных солей, витаминов.

Кстати

В состоянии съемной зрелости перец имеет зеленоватый или, за редким исключением, желтоватый цвет. Характерную для сорта окраску перец приобретает только в состоянии биологической зрелости.

Специфический треск при прикосновении к плоду говорит о том, что он уже созрел. Сбор перца происходит примерно в те же сроки, что и сбор томатов и баклажанов, то есть с конца лета до заморозков.

Недозрелые плоды собирают выборочно, через каждые 6-8 дней, срезая с плодоножкой, так они будут лучше храниться без ущерба для вкуса и качества. Снимать плоды надо осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ветви растений. Своевременный сбор плодов способствует увеличению урожая. Перед возможными заморозками, которые перец не переносит, следует собрать все плоды. У плодов, предназначенных для хранения, надо срезать часть плодоножки, оставляя небольшой кончик. На самом перце не должно быть следов заболеваний, повреждений, трещин и вмятин.

Полностью созревшие плоды перца лежат очень плохо, поэтому их надо сразу употреблять в пищу или переработку. А вот собранные в состоянии съемной зрелости перцы можно хранить в подходящих условиях до 2 месяцев и позволять им дозревать по мере необходимости.

Горький перец, наоборот, принято убирать в состоянии биологической зрелости: стенки у такого стручка тонкие и не слишком мясистые, они легче засыхают, чем загнивают. Чем спелее стручок, тем больше в нем жгучего вещества, которое является еще и легким консервантом. Зная это, можно как бы управлять жгучестью перца, собирая его либо в съемной, либо в биологической зрелости.

Есть такое очень хорошее растение – топинамбур, или земляная груша, до сих пор, к сожалению, так и не оцененное по достоинству. Его можно использовать как картофель, можно употреблять в свежем виде. В клубнях топинамбура нет крахмала, но есть полезный для диабетиков инсулин. Выращенный на хорошо удобренном участке, топинамбур дает большую надземную массу, которая идет на корм скоту. Топинамбур – не требующее полива, морозостойкое растение, которое можно выращивать повсеместно. Правда, его не стоит сажать на открытых ветрам участках, потому как в высоту он достигает 2-3 м и сильным ветром может быть сломан или вывернут из земли. Высаживают топинамбур рано весной клубнями широкорядным способом по схеме 1×0,5 м на глубину до 15 см. А собирать можно не только поздней осенью, но и весной. Если часть клубней оставить в земле, то из них вырастают новые растения. На одном участке топинамбур можно выращивать не более 5 лет. На хранение его закладывают в прохладный подвал или парник, переслаивая землей, чтобы клубни не высохли. По окончании уборки урожая участок надо очистить от растительных остатков и прополоть сорняки. Растительные остатки здоровых растений годятся для закладки в компостные кучи, а больные лучше сжечь.

Грецкие орехи следует снимать только после их полной зрелости, иначе ядро уменьшится при высыхании и орехи будут хуже сохраняться. Орехи снимают, когда их зеленая оболочка трескается и плоды начинают падать на землю. Падает орехов много, но не меньше остается на дереве. Чтобы они упали, ветки деревьев надо встряхивать длинными шестами с крючками на концах.

Упавшие плоды нужно немедленно очищать от зеленой оболочки, промывать и сушить их. Тогда скорлупа будет светлой, а ядро – белым и полным. Промывать орехи можно и в чистой воде, и в воде с добавлением серной кислоты (600 мл кислоты на 24 л воды), и в сильно соленой воде.

Сушат орехи или на солнце, или в специальных сушилках. Хранить их лучше всего в прохладном и сухом помещении при температуре около 10 °С. А при температуре 3 °С орехи можно без потери качества хранить более года.

Рано собранный, а значит, незрелый фундук после подсушки «порадует» усохшими зернышками, в которых содержится мало жиров, белков, углеводов, да и вкус у ядер будет совсем не тот. Недозрелые орехи быстро высыхают и долго не хранятся. Приведет к потере урожая и задержка со сбором – в лесу много любителей орехов.

Созревают орехи не одновременно даже в пределах одной ветви. Одни уже опадают, а другие еще совсем зеленые. Поэтому к каждому кусту надо подходить не один раз.

Собирается фундук незадолго до биологической зрелости, пока орех не начал осыпаться. Важно не пропустить оптимальное время сбора урожая – начало изменения окраски плюсок и осыпания орешков при встряхивании.

Собирать фундук надо вместе с плюсками, и в таком виде складировать в кучи. В этих кучах происходит ферментация, дубильные вещества плюсок окисляются, и продукты окисления пропитывают скорлупу, в результате чего скорлупа приобретает коричневый цвет, а ядро – приятный ореховый привкус. Другими словами, орехи дозревают.

Готовность фундука к закладке на хранение можно определить по звонкому стуку, который слышен при пересыпании орехов. Готовые к закладке орехи надо очистить от плюсок, перебрать и досушить. Досушить можно при комнатной температуре в течение 1-2 недель, расстелив на полу тонким слоем. Подсушенные орехи надо разложить по мешкам из плотной бумаги или ткани, хорошо пропускающей воздух. В мешках из материала, не пропускающего воздух, а также в закрытых банках фундук может «задохнуться» и заплесневеть. Хранятся орехи в сухом прохладном помещении при температуре 3-12 °С в течение года. А при температуре 0-3 °С – 3-4 года.

Бобовые культуры собирают в разной степени зрелости, и затягивать сроки сбора не стоит хотя бы потому, что созревшие плоды замедляют развитие и созревание следующих стручков. Мало того что переспевшие стручки раскрываются, рассыпая урожай на землю, созревшие горох, фасоль или бобы привлекают множество насекомых, которые делают изъеденные плоды непригодными для хранения.

Первый урожай бобов можно снимать, когда стручки дорастут до 5-8 см в длину. Такие молочные стручки используются в пищу целиком, без лущения. О биологической зрелости говорят проступающие сквозь кожицу боба очертания семян. Рубчик на семени при этом должен быть белого или зеленого цвета. Собирают бобы, срывая их резким движением вниз с поворотом. Оставшиеся стебли можно заложить в компостную яму или заделать в почву.

Если семена гороха уже налились, но сами бобы пока не вздулись, значит, пора собирать горох, срывая сначала нижние стручки и поднимаясь постепенно к верхушке растения. Стебель при сборе урожая надо придерживать, чтобы не растрясти еще не собранные стручки. После сбора урожая стебли закладываются в компостную яму, а корни остаются в земле, где благополучно перегнивают.

Молочную фасоль можно снимать при длине стручка 10 см, когда характерные вздутия на стручках еще не появились, но при нажатии стручки легко раскрываются. Снимать плоды надо несколько раз в неделю, не давая им переспевать. Их можно срезать ножницами или обрывать, обязательно придерживая при этом стебель.

Для получения зрелых семян плоды бобовых оставляют на растении до тех пор, пока они не приобретут характерную для полной зрелости соломенную окраску, после чего срезанные стебли надо развесить для просушки. Высохшие бобы лущат, семена сушат и хранят в емкостях с плотно пригнанной крышкой.

Когда собирать урожай с собственного огорода? начинается в сентябре. В этот момент у многих огородников-любителей возникает вопрос, когда убирать морковь, свеклу, картофель, чеснок с огорода на зиму и другие овощи, чтобы они долго и хорошо хранились? Для этого стоит придерживаться определенных правил, которые помогут вам правильно собрать урожай на зиму.

Когда нужно убирать картофель

Первое место среди овощных культур в нашей стране занимает картофель. Вы узнаете когда убирают картофель с огорода на зиму и как правильно это делается. Самое главное вовремя провести уборочные работы. Если выкопать клубни картофеля раньше времени, то они не наберут свой максимальный вес. Стоит отметить, что ежегодно прирост на одну сотку должен составлять от 10 до 20 килограмм. Естественно такой урожай будет сложно сохранить. Если же клубне перележат в земле, то их может повредить заболевание, так как осенью начинаются дожди. Так как же определить время сборки урожая на огороде? Конечно же, необходимо внимательно изучить сами растения, так как они могут подать первые сигналы. Прежде всего, ботва должна сначала пожелтеть, а затем полечь.

Второй признак – это кожура на клубнях картошки. Она должна стать плотной. Если вы потрете кожуру пальцем и она не слезет, то пора приступать к убиранию картошки. Если погода держится теплой и сухой, то можете не торопиться выкапывать картофель. Ведь чем менее водянистыми и более крахмалистыми станут клубни, тем лучше будет хранить урожай картофеля.

Если же синоптики прогнозируют обильные осадки, а утром выпадает обильная раса, а температура ночью падает до 10°С, то можно прибегнуть к нескольким агротехническим хитростям. Это поможет избежать заражение картофеля фитофторозом.

За неделю до сбора и уборки урожая картофеля, скосите, а затем уберите ботву растений. Это ускорит процесс полного созревания клубней. В итоге жесткость картофеля повыситься в полтора раза за счет более плотной кожуры.

За десять дней до того когда собирают картофель, проведите десикацию – это подсушивание ботвы при помощи химических средств. Для этих целей можно использовать раствор медного купороса. На литр воды потребуется 50 грамм препарата. После этого ботва постепенно будет желтеть пока не засохнет. На все уйдет несколько дней, за которые стебли отдадут клубням все накопленные питательные вещества.

Картофель

За несколько недель до сбора урожая на огороде можно провести сеникацию – это обработка ботвы картофеля раствором суперфосфата. На ведро воды требуется 2 килограмма вещества. Этот препарат способствует перераспределению белков и крахмала между клубнями и ботвой. Также средство снижает в клубнях концентрацию нитратов и увеличивают урожай на 15%.

Итак, когда убирать картофель на зиму, чтобы он долго хранился. Собирать урожай картофеля с огорода следует в сухую и ясную погоду. Температура воздуха при этом не должна быть ниже 8°С. Убирать урожай нужно аккуратно, чтобы не повредить клубни. Не стоит бросать их в емкость с большого расстояния. После того, как урожай собран клубни необходимо разложить на полиэтиленовую пленку, чтобы они просохли. Эта процедура занимает около трех часов. Не рекомендуется выкладывать клубни картофеля для просушки на ботву, так как они могут заразиться фитофторозом. После этого урожай следует перебрать, рассортировав при этом по размеру клубней и отобрав на семена. После этого клубни следует занести в сухое помещение на несколько недель до созревания. Только после этого урожай можно заложить в овощехранилище или погреб.

Когда правильно убирать морковь

Правильно, можно начинать перед наступлением первых заморозков. Прежде всего, корнеплоды необходимо подкопать лопатой, а уж потом аккуратно вытягивать за ботву. При этом необходимо следить за тем, чтобы кончик у морковок не обламывался. Иначе овощи просто не выдержат длительного хранения и начнут гнить. В итоге их нужно будет срочно съесть. Морковь в отличии от клубней картофеля нельзя просушивать на солнце, так как она завянет. Чтобы избежать повреждения корнеплодов, землю с них лучше стряхнуть своими руками. Перед тем как уложить на хранение морковь, необходимо удалить всю ботву. Иначе корнеплоды снова пойдут в рост. Это высосет весь сок из них. Морковь лучше всего хранить в ящиках, пересыпав при этом слои песком, предварительно смешанного с известью. На 10 частей песка требуется всего одна часть извести. Также морковь можно опустить в глиняную болтушку, а затем как следует просушить.

Убираем свеклу на зиму

Перед первыми заморозками можно правильно убирать свеклу, так как ее корнеплоды весьма чувствительны к понижениям температуры. Если овощи немного подмерзнут, то внутри них появится чернота. Выкопанные корнеплоды необходимо тщательно отряхнуть от налипшей почвы и обрезать их ботву, оставив при этом небольшие пеньки. Хранить свеклу на зиму можно в опилках или песке.

Когда убирать чеснок с огорода

Когда правильно убирать чеснок? его можно после того, как нижняя листва растений полностью высохнет, а верхняя станет желтой. Во время уборки урожая на огороде не стоит торопиться и сразу же обрезать листья, так как в них еще достаточно питательных веществ. Лучше свяжите чеснок снопиками или пучками и подвесьте его на несколько недель сушиться в хорошо проветриваемом помещении. Только после этого листья можно удалить, оставив у каждой головки стебель длиной не менее трех сантиметров. После этого головки чеснока можно положить в ящик и пересыпать их опилками, луковой шелухой или золой. Также можно оставить высохшие листья и просто заплести чеснок косичкой. Хранить косу чеснока стоит в подвешенном состоянии. Так он будет храниться намного дольше. Если вы попустили чеснок при сборке, то он взойдет в следующем году. Заморозков чеснок не боится. Вот такие простые способы, и вы узнали как правильно убирать чеснок без хлопот.

Вот пожалуй и все советы по сбору урожаю на огороде, вы узнали когда правильно убирать чеснок, морковь, свеклу и картофель на зиму.

Почему желтеет ботва картофеля раньше времени: возможные причины

Далеко не все огородники считают пожелтение ботвы картофеля проблемой, а зря. Растение может пожелтеть в результате поражения болезнями или от атак паразитов. Вследствие такого явления культура увядает, сохнет и теряет весь урожай.

Причины

Причин того, что желтеет ботва картофеля, может быть несколько. Помимо болезней и паразитов, на овоще могут сказываться неидеальные условия окружающей среды, дефицит питания или неправильный период созревания.

Факторов пожелтения, засыхания растения и его увядания немало. Чтобы оказать своевременную помощь картофелю и спасти его урожай, стоит знать обо всех возможных причинах явления.

Видео “Болезни и лечение”

Из видео Вы узнаете про болезни картофеля и их лечение.

Грибок

Пожелтевший картофель на вашей грядке может появиться в результате поражения овоща грибковыми недугами. Опытные дачники знают, что такие болезни очень опасны для культуры и лечатся они, мягко говоря, непросто. Поэтому бороться с грибковыми недугами стоит сразу после того, как появятся их первые признаки. Чаще всего картофель поражают:

Фитоспороз. В этом случае грибковые споры живут на внутренней стороне листвы. С течением времени на зеленой части растения появляются полоски коричневого цвета. Такая особь очень быстро вянет и сохнет. Клубни картофеля покрываются темными пятнами и начинают гнить. Объемы урожая при этом резко сокращаются.

Чтобы победить недуг, можно обрабатывать растения химическими препаратами во время их цветения, глубоко окучивать особи, уничтожать зараженные органы за неделю до сбора урожая. Поможет сортировка собранных плодов. Во избежание фитофтороза, как профилактическая мера, дачниками часто высаживаются слабо подверженные недугу разновидности овоща.

Фузариоз. На первых стадиях у растения увядают нижние листы, а потом постепенно и верхние. После чего органы желтеют и высыхают. Обнаружить наличие фузариоза непросто, особенно в жарких и сухих климатических условиях. Нередко наблюдается и вертициллезное увядание, которое сопровождается пожелтением нижней части куста с последующим её увяданием и скручиванием. Иногда признаки болезни появляются сразу после всходов, что является признаком зараженности посевного материала.

Победить болезнь можно, предварительно протравив семена растения. Поможет ликвидация и сжигание стеблей культур перед сбором овоща и механическая обработка грунта после сбора плодов.

Сухая пятнистость (Макроспориоз). Симптомами недуга являются удлиненные пятна на листьях и стеблях культуры, которые постепенно и постоянно увеличиваются в размерах. При этом куст обычно высыхает и гибнет. Клубни мельчают, существенно уменьшается и их количество. Методы борьбы с болезнью сходны со способами борьбы с фитофторозом.

Кольцевая гниль. Развитию недуга способствуют чрезмерно увлажненный воздух и повышенная температура окружающей среды. Симптомами недуга является пожелтение отдельных стеблей. При этом верхушки кустов скручиваются, а сама особь сохнет и распадается. В разрезе стебля легко обнаружить гниль, которая по форме напоминает кольцо. Большая часть урожая, пораженная болезнью, сгнивает в земле.

Предупредить появление болезни поможет посадка здоровых семян, ликвидация зараженных особей, обработка участка медным купоросом.

Черная ножка. Этот недуг бактериальной природы даст о себе знать сразу после появления на поверхности молодых особей. Такая культура скручивается, желтеет. У основания стебли поражены гнилью.

Для победы над болезнью проводят предварительную сортировку и обработку клубней под посадку фунгицидами. Кроме того, перед закладкой на хранения собранный урожай стоит просушить, также надо ликвидировать все больные особи. Поможет и присыпание участка медным купоросом вместе с золой.

Минеральные удобрения

Листья овоща могут поменять цвет и в связи с недостатком калия и фосфора в обедненном грунте. Главная опасность фитофторы – сокращение периода вегетации в 2 раза. В результате этого значительно сокращаются объемы урожая. Клубни мельчают, потому что питательные вещества в основном накапливаются в стеблях растения, которые не могут набрать нужный вес. Обычно 1 стебель отвечает 1 клубню. По количеству стеблей можно определить количество главных клубней. Соответственно масса стебля поможет определить вес клубня. Однако, все это справедливо для элитного картофеля, ведь вырожденные разновидности имеют больше клубней, качество которых оставляет желать лучшего.

Первым признаком дефицита азота для картофеля является тонкий стебель куста, даже в условиях надлежащего полива.

Вирусы

Вирусные болезни являются самыми опасными для картофеля, так как практически неизлечимы. Разнообразие таких недугов достаточно широко: вирус скручивания ботвы, мозаичная люцерна, готика, крапчатость и курчавость. Симптомами вирусных болезней являются желтые листья, клубни неправильной формы, отставание в росте, раннее отмирание стеблей, резкое уменьшение количества урожая. Заражение происходит в результате контакта здоровых и больных особей. Может передаваться через садовый инвентарь, разноситься некоторыми насекомыми. Пораженная зелёная масса уничтожается вместе с клубнями.

Химических способов защиты от вирусных эпидемий не существует. Единственный вариант – высаживать здоровые семена.

Насекомые

Ежегодно значительный вред огородникам наносят насекомые-паразиты. Наиболее распространены проволочники, картофельная блошка, цикадки и другие.

Наиболее опасный жук – колорадский. Самки паразита откладывают потомство на внутренней стороне картофельных листьев. Молодые жуки активно употребляют в пищу ботву, в результате чего растения сохнут, желтеют, вянут. Личинки и взрослые особи могут уничтожить всю ботву за короткий промежуток времени.

Защитить участок можно посредством сбора и уничтожения паразитов вручную. Поможет посадка возле картофеля календулы, бобовых, фасоли. Насекомых можно уничтожить и химическим способом: достаточно заразить бактериями (битоксибациллином иди боверином) или обработать кусты специальными препаратами.

Итак, пожелтение ботвы картофеля – серьезная проблема, возникающая из-за ряда причин. Побороть её можно, только четко определив, что именно вызвало изменение цвета ботвы.

Видео “Вредители”

Из видео Вы узнаете про вредителей и насекомых картофеля.

Морковь: ботвы много, а корнеплод? | VN.RU

 Кудрявая ботва моркови великолепно смотрится на огороде. Но что там – внизу? Пора вторично провести прореживание, а заодно посмотреть, каковы корнеплоды. При нормальном развитии морковку уже можно употреблять в пищу. И она сейчас очень вкусная, сладкая. Несмотря на дожди, может оказаться, что не сильно промочен верхний слой почвы, что бывает при загущенных посадках. Или наоборот, настолько дождик лил, что оголились верхушки корнеплодов, позеленели. Необходимо их засыпать землей, иначе, вырастая, они будут все больше выпирать, зеленеть. А такая морковь нехороша, да и хранится хуже. Она практически пойдет на выброс, потому что жесткая и даже содержит ядовитые элементы. Если дожди прекратятся, почва подсохнет, все равно надо будет морковь сильно поливать. Сейчас у нее самый ответственный период роста. Ботва мощно растет, но и корнеплод наливается. Поливать из шланга, даже из лейки по ботве не рекомендуется. Ботва ложится, ломается, смывается земля с верхушек корнеплодов. Поливать надо из шланга, но низко в бороздку, чтобы вода хорошо впитывалась и доходила глубже к корням. А есть сорта, где корнеплоды достигают и тридцати сантиметров. Значит, необходимо рыхление борозд. Если посадка загущенная и ботва сомкнулась, то придется к верхушкам морковок аккуратно подсыпать землю.

Если заметили, что ботва начала темнеть, сохнуть, отваливаться, значит, начались болезни. При нынешней сырой погоде, при загущенной посадке, когда рядки плохо проветриваются, такое может случиться. Выход – опрыскивание однопроцентной бордосской жидкостью или препаратом оксихом. Употреблять морковь дней двадцать нельзя будет.

А как с подкормками? Морковь мало нуждается в азоте, так что навоз, компост, перегной даже весной не стоит вносить в больших количествах. А калий необходим, поэтому зола очень полезна. Лучше весной, но можно и сейчас. Лучше всего в растворе, настаивать золу – стакан на ведро воды – дня два и поливать в междурядья. Чтобы морковь была сладкой, необходим бор. Так что можно опрыскать борной кислотой: грамм на литр воды. Но обязательно в почве должно быть много влаги.

Прореживание, присыпание верхушек надо делать чрезвычайно осторожно. Ботва вся переплелась. Если вы ее сломаете, корнеплод будет плохо нарастать.

Почему вянет ботва картофеля

К выращиванию картофеля абсолютное большинство огородников относится очень серьезно, ведь для многих деревенских жителей выращенный собственными силами урожай, является серьезным подспорьем в заготовке припасов на зиму. Многие также выращивают картофель на продажу, и это является одной из составляющих их ежегодного дохода. Поэтому огородники, конечно, не могут спокойно пройти мимо увядающих или сохнущих листьев и стеблей картофеля. Одно дело, когда у картофеля вянет ботва под конец лета – именно этот признак указывает на то, что клубни начинают дозревать и через пару недель их необходимо выкапывать. Но когда до сбора урожая еще далеко, а листья начинают вянуть, сохнуть или желтеть, то что-то с картошкой не в порядке. Необходимо разобраться в основных причинах этого явления, поскольку они бывают очень разнообразны.

Причины, по которым вянет, сохнет и желтеет ботва картофеля

Болезни картофеля

Как это ни грустно, но чаще всего увядание и засыхание листьев картофеля связано с распространением грибковых, бактериальных или вирусных заболеваний.

Грибковые и бактериальные заболевания

Одной из самых часто встречающих грибковых болезней на картофеле является фитофтора. Листья снизу становятся вялыми, безжизненными, затем на них появляются обширные темные и коричневые области и они довольно быстро чернеют и засыхают. Клубни со временем тоже начинают поражаться, и больше половины урожая может пропасть.

Внимание! На стадии установления первых признаков болезни чаще всего помочь можно лишь одним способом – скосить всю ботву картофеля, если болезнь не идет от самих клубней и сразу же ее сжечь.

Надежней же всего предпринимать следующие профилактические меры для борьбы с этой проблемой:

• Не сажать клубни картофеля слишком густо;
• Не высаживать картофель на месте, где уже когда-то проявлялись признаки фитофтороза. Причем так как эта болезнь характерна для всего семейства пасленовых, то стоит обращать внимание также на соседство томатов и перцев;
• Выбирать сорта картофеля устойчивые к фитофторе;
• Проводить прополку, рыхление и окучивание кустов картофеля для усиления воздухообмена гряд;
• Обрабатывать картофель медесодержащими препаратами в период цветения или фитоспорином в более поздние сроки;
• Если провести проращивание клубней на свету перед посадкой, то зараженные клубни от этой процедуры начинают гнить и их довольно легко выбраковать.

Если вы заметили на листьях картофеля небольшие некротические пятна с желтым ободком, то, скорее всего, картофель подвергся поражению альтернариозом. Если же пятна на листьях больших размеров – это макроспориоз. В любом случае картофель сохнет и можно попробовать спасти урожай с помощью обработки кустов фитоспорином – ведь он не содержит химических вредных веществ и его можно применять на любой стадии вегетации.

С увядания верхних листьев начинается еще одно опасное грибковое заболевание – фузариоз.

Чаще всего самым эффективным способом борьбы с этим заболеванием является протравливание клубней перед высадкой одним из антибактериальных препаратов (Бактофит, Фитоспорин).

Совет! При любом подозрении на болезнь лучше сразу же скосить и сжечь всю сухую ботву еще до сбора урожая.

Очень неприятным заболеванием картофеля является кольцевая гниль, первые признаки которой можно заметить еще во время цветения. Некоторые стебли сильно желтеют, при этом происходит скручивание верхушки с листьями, и куст начинает вянуть и распадаться. Самое неприятное, что довольно быстро поражаются клубни. При этих признаках больные кусты подлежат обязательному уничтожению вместе с клубнями. А все картофельные посадки сразу же обрабатываются медесодержащими препаратами.

Известным для опытных огородников является бактериальное заболевание черная ножка. Оно проявляется сразу же после всходов и выражается в том, что основания стеблей гниют, а молодые всходы желтеют, скручиваются и вянут. Для борьбы с этой напастью может помочь посыпание картофельного участка смесью золы с медным купоросом (на 1 кг древесной золы берется 2 столовых ложки медного купороса).

Вирусные заболевания

Вирусные заболевания картофеля представляют особую опасность для огородника, поскольку не существует еще средств, способных защитить от них растения. Разнообразие вирусов велико, достаточно назвать такие, как: мозаичная люцерна, крапчатость, вирус скручивания ботвы, готика и другие. Симптомы заболеваний также разнообразны, но чаще всего они проявляются в пожелтении и сухости листьев, клубни приобретают уродливые формы, стебли отмирают раньше положенного срока, а урожай вследствие всего этого резко уменьшается.

Внимание! Вирусы могут переноситься некоторыми насекомыми, передаваться от больных растений к здоровым и заражение может происходить даже через орудия труда огородника.

Очень важно поэтому полностью уничтожать пораженные вирусом кусты картофеля вместе со всеми клубнями. Такие препараты, как эпин и циркон повышают иммунную систему растений, поэтому могут использоваться для дополнительной защиты картофеля от вирусов.

Лучшей же профилактикой вирусных заболеваний является высадка здоровых клубней.

Паразиты на картофеле

В почве могут десятки лет существовать своеобразные черви под названием нематоды. Эта разновидность паразитирует на многих растениях. В частности, на картофеле они селятся в корневой системе, а их личинки активно высасывают все соки из листьев. От присутствия нематод ботва желтеет и сохнет, на ней отчетливо видно много черных точек. Клубни практически не развиваются. Будущий урожай может быть легко сведен к минимуму.

Существуют специальные химические вещества, эффективно борющиеся с присутствием нематод в почве.

Совет! Но лучше всего предоставить эту процедуру специалистам, сотрудникам карантинных служб.

Самим же огородникам остается подвергать все инструменты тщательной дезинфекции перед каждым посадочным сезоном и использовать семенной материал, устойчивый к поражению нематодами. Кроме того, можно попробовать менять место посадки картофеля каждые 2-3 года и высаживать на зараженных участках кукурузу, рожь, овес, бархатцы, люпин, горох, свеклу. Корневая система этих растений вполне успешно борется с засильем нематод.

Насекомые

Среди насекомых тоже немало любителей полакомиться сочными листьями, стеблями и клубнями картофеля. Это и картофельная блошка, и проволочник, но самым злостным врагом является, конечно, колорадский жук. Это насекомое желтого цвета с черными полосками может вывести за один сезон до 3-4 поколений. Сами жуки неплохо летают, но наиболее опасными для картофеля являются их личинки, которые способны довольно быстро уничтожить практически все картофельные листья и стебли. Способов борьбы с вредными насекомыми много, но не все они одинаково эффективны.

• Довольно часто их собирают вручную в банку с крепким раствором поваренной соли;
• Для отпугивания жука высаживают между картофельными рядами календулу, настурцию, бобы, бархатцы и укроп;
• Иногда кусты опрыскивают растительными средствами, такими как настой девясила или чистотела;
• Неплохо с ними справляются биологические средства – боверин или битоксибациллин;
• Если уж нашествие жуков приобрело большие масштабы, то имеется много химических средств борьбы с вредителем.

Погодные условия

Говоря о причинах того, отчего вянут и засыхают кусты картофеля, нельзя не упомянуть неблагоприятные погодные условия. Это особенно характерно для южных регионов, но и в средней полосе в условиях жаркого и сухого лета картошка может начать вянуть без дополнительного полива.

Внимание! Особенно важен полив для картофеля в период бутонизации и цветения.

Поэтому даже на больших посадочных площадях важно предусмотреть полив картофельного поля хотя бы раз за сезон в фазу образования цветов.

Конечно, бывает и такое, что даже в июне придут неожиданные возвратные заморозки, и верхушки кустов могут усохнуть. Но в этом случае может помочь опрыскивание иммуностимуляторами (Эпин, Циркон, HB-101) и через некоторое время кусты картофеля придут в себя и урожай еще может вырасти очень неплохим.

Подкормки картофеля

Как ни странно, но картофельные кусты вполне могут желтеть и даже увядать от нехватки или переизбытка питательных элементов.

• Недостаток железа и магния проявляется на картофеле именно в пожелтении листьев. Только при нехватке железа желтеют, как правило, верхние листья. А недостаток магния проявляется, прежде всего, в пожелтении нижних листьев;
• Если растениям не хватает калия, то стебли картофеля приобретают бронзовый оттенок, скручиваются и сохнут;
• Из-за недостатка азота весь рост картофеля приостанавливается, стебли вылезают тонкими, а листья постепенно становятся все светлее и светлее;
• Если кусты картофеля у вас совсем не растут вверх и остаются слабыми, приземистыми, то, возможно, растениям не хватает фосфора. Проверить это можно разрезав клубень пополам. В случае недостатка фосфора на срезе клубня можно будет явственно различить фиолетовый оттенок.

Кроме того, подкормка картофеля многими микроэлементами, особенно в хелатной форме, когда они хорошо усваиваются растениями, сможет понизить восприимчивость к разным болезням. Особенно важно опрыскивание картофельных кустов бором.

Конечно, причин увядания и пожелтения ботвы картофеля существует много, но важно вовремя поставить диагноз и справиться с этой проблемой, чтобы успеть получить полноценный и здоровый урожай клубней картофеля.

Зелень свеклы и моркови: как использовать их, а не выбрасывать

Когда я был ребенком, мама покупала морковь с прикрепленным длинным пучком зелени. Она отрубала их и отдавала нашим попугаям и зябликам, которые любили их есть. Сегодня мы знаем, что ботва овощей предназначена не только для птиц.Несколько лет назад у меня было много редиса, и я использовал зелень в нескольких рецептах. Зеленые ботвы многих овощей съедобны и вкусны. Так же, как и овощи, из которых они сделаны, зеленые ботвы имеют особый аромат и текстуру. В мире продуктов питания есть новое движение: от корня к стеблю и от корня к стеблю. Листья, зелень, стебли и стебли, которые мы обычно выбрасываем, полностью съедобны, и вместо того, чтобы тратить их впустую, мы все должны использовать их для приготовления удивительных и уникальных блюд. Поэтому в следующий раз, когда вы купите морковь и свеклу, не выбрасывайте зелень.Вот несколько способов использовать их вместо того, чтобы бросать.

1. Склад

marc / Flickr

Когда вы приносите свеклу и морковь домой с рынка, не храните их с добавленной зеленью. Ботва отводит влагу от овощей. Снимите с овощей ботву и храните их отдельно. Вершины служат недолго, поэтому планируйте использовать их сразу же. Пока вы не будете готовы их приготовить, оберните их влажным бумажным полотенцем и храните в пластиковом пакете в холодильнике не более суток.

2. Избавьтесь от горечи

VeganFeastCatering / Flickr

Хотя вы можете есть зелень в сыром виде, некоторым она может показаться горькой. Бланширование – это полезный метод, помогающий избавиться от горечи. Чтобы бланшировать зелень, быстро вскипятите большую кастрюлю с водой и бросьте туда зелень. Немного перемешайте. Буквально через несколько минут зелень начнет смягчаться и приобретет красивый яркий цвет. Не стоит готовить их слишком долго, иначе они потеряют цвет и станут мягкими.Затем переложите зелень в ледяную баню, чтобы шокировать. Это остановит процесс приготовления и поможет им сохранить красивый яркий цвет. Если вы не хотите ставить ледяную баню, по крайней мере, переложите зелень на дуршлаг и на минуту полейте холодной водой. Когда они достаточно остынут, слейте излишки воды и продолжите рецепт. Дополнительные советы см. В разделе «Как приготовить овощи, чтобы они не вяли».

3. Приготовить песто

Хотя песто традиционно готовят из базилика, для его приготовления можно использовать любую зелень.Я люблю делать песто из капусты, шпината, зелени редиса или любой другой зелени, которая у меня есть под рукой. Мой Песто из свеклы прост: в кухонном комбайне смешайте 4 стакана свекольной зелени (удалите стебли), 4 треснувших зубчика чеснока, ½ стакана грецких орехов, 3 столовые ложки. веганский тертый пармезан, ½ ч. л. кошерная соль и ¼ ч. черный перец. Перемешайте ингредиенты, вливая до ½ стакана оливкового масла первого холодного отжима, пока не получите желаемую консистенцию. Храните песто в герметичном контейнере в холодильнике.Вы можете использовать тот же рецепт, используя вместо этого зелень моркови. См. Советы и рецепты в разделе «Как приготовить песто без сыра». Затем используйте песто в качестве соуса для пасты из цуккини или для приготовления невероятной вегетарианской пиццы.

4. Приготовление овощного бульона и супов

Супы и бульоны – отличный способ израсходовать любые овощи и их части. Поскольку они просто выкипят в жидкости, вам не нужно беспокоиться о их переваривании, и любая горечь исчезнет. Если вы никогда раньше не делали свой бульон, ознакомьтесь с разделом «Как приготовить лучший рецепт овощного бульона» и «5 советов, как сделать домашний овощной бульон еще лучше».Просто добавьте в кастрюлю морковь и / или зелень свеклы с овощами, травами и специями, которые вы используете для приготовления бульона. В следующий раз, когда вы будете готовить суп из корнеплодов, добавьте в него также верхнюю часть корнеплодов.

5. Приготовить салаты

Каждый раз, когда я готовлю борщ или свекольный суп, я обязательно покупаю свеклу с большим количеством добавленной зелени. Затем я делаю салат из зелени, чтобы съесть его с супом. Зелень моркови и / или свеклы можно добавлять в любой салат.Если они кажутся вам горькими, вы можете сначала их бланшировать (см. Выше), но мне они нравятся в сыром виде. Добавьте зелень в салаты, в которых уже есть морковь и / или свекла, чтобы показать, как можно есть все части овоща. Попробуйте его в этом салате из капусты и золотой свеклы, салате из киноа и свеклы с фундуком, в салате из свеклы на гриле с миндалем и сушеной клюквой, в салате из сырой здоровой азиатской моркови и авокадо, в салате из морковно-кокосового ореха и жареной моркови, в салате из лимона, авокадо с пикантной заправкой и поджаренных Семена.

6.Обжарить зелень

Мой любимый способ приготовить зелень – обжарить ее на сковороде с оливковым маслом, чесноком, луком-шалотом и щепоткой хлопьев красного перца. Я готовлю их недолго, достаточно, чтобы они завяли и стали ярко-зелеными. Я люблю обжаренную зелень только с ароматическими добавками, но немного тамари, веганский Вустерширский соус или уксус тоже восхитительны. Обжарить легко: нагрейте сковороду на среднем или сильном огне, добавьте масло и дайте ему нагреться, пока оно не начнет мерцать. Добавьте любые ароматические вещества, такие как лук, чеснок, имбирь или перец чили, и обжарьте их, пока они не станут мягкими.Добавьте зелень и приправьте любимыми травами и специями. Часто помешивайте на сковороде и готовьте, пока они не станут мягкими и хрустящими. См. «Секреты обжаривания и жарки в китайском стиле» и «Советы по приготовлению зелени, чтобы они были вкусными», чтобы получить дополнительные советы, а затем попробуйте эту свекольную зелень с чесноком и поджаренным миндалем и эту обжаренную красную зелень свеклы.

7. Приготовление смузи

Смузи – отличный способ использовать свекольную и морковную зелень. Это не должно показаться необычным, поскольку мы уже добавляем в наши смузи много зелени, такой как капуста, шпинат и мангольд.Попробуйте добавить немного для начала и посмотрите, как вам это понравится, прежде чем добавлять что-то еще. Если вы новичок в смузи, попробуйте добавить зелень моркови или свеклы в этот зеленый смузи для начинающих, а затем пройдите через эти 11 потрясающих смузи с зеленым монстром и лучший зеленый смузи всех времен.

8. Поменять местами

Иногда, когда у меня заканчиваются петрушка или кинза, я украшаю свои блюда любой зеленью, которая у меня есть – капустой, листьями сельдерея, вершинами редьки и т. Д. Петрушку и кинзу добавляют во многие блюда в качестве гарнира и в рецепте.Попробуйте заменить петрушку и кинзу на морковную или свекольную зелень. Добавьте их в такие блюда, как суп из красной чечевицы со свежей кинзой и лимоном, сырный шпинат и рис с кинзой, феттучини с лимонным маслом с петрушкой и кедровыми орехами и соус из кабачковой петрушки.

В следующий раз, когда вы посетите фермерский рынок, и они спросят, не хотите ли вы отрезать ботву со свеклы и моркови, вежливо откажитесь. Фермеры, вероятно, улыбнутся, потому что с самого начала знали, что ботва моркови и свеклы вкусна и вкусна.

Чтобы получать больше материалов о веганской еде, здоровье, рецептах, животных и жизни, публикуемых ежедневно, не забудьте подписаться на информационный бюллетень One Green Planet!

Государственное финансирование дает нам больше шансов и дальше предоставлять вам высококачественный контент. Пожалуйста, поддержите нас!

Не бросайте те морковные ботвы

Пасха не за горами, а глазированная морковь всегда является частью моего праздничного ужина.В этом году я выращиваю морковь в своем саду из семян, поэтому мне посчастливилось собрать хорошую партию маленьких, но вкусных, чтобы собрать урожай на этой неделе. Конечно, у моркови большая густая ботва. Я выбрасывал ботву в компост, пока мой друг Нат и его бывший коллега из The Chopping Block (который теперь работает фермером в Канзасе) не начали разглагольствовать о людях, выбрасывающих ботву моркови. Это заставило меня дважды подумать о том, чтобы потратить зря эти красивые ярко-зеленые топы.

Морковная ботва – это зелень землистых трав с легким привкусом моркови.Я хочу прояснить, что ботва моркови НЕ Ядовита. Кажется, существует неправильное представление о том, что они такие, но на самом деле они очень съедобны и богаты витаминами и минералами. Они немного горькие (особенно стебли), но это можно решить с помощью небольшого бланширования, если вы хотите добавить их в салат или подавать тушеными в качестве гарнира. Это не обязательно, если вы просто хотите приготовить песто из ботвы.

Одна вещь, которую вы захотите сделать, принося домой морковь с рынка, – это отделить зелень от моркови.Это потому, что ботва будет продолжать отводить влагу от овощей, пока они находятся в вашем холодильнике. Просто снимите с овощей ботву и храните их отдельно. Топы не прослужат долго, поэтому планируйте использовать их как можно скорее. Оберните их влажным бумажным полотенцем и храните в полиэтиленовом пакете около дня.

Приготовление песто из моркови точно такое же, как и при приготовлении песто с базиликом или любой другой зеленью. Этот пикантный и вкусный песто отлично подходит ко всему, на что вы обычно кладете песто, например, к пасте, зудле, бутербродам, пицце и многому другому.Самое приятное: это совершенно бесплатно, так как вы все равно купили бы (или вырастили) морковь. Кроме того, у вас все еще есть морковь, которой можно наслаждаться. Победа – победа! Заморозьте остатки песто или храните в банке в холодильнике до недели. Оливковое масло застынет, поэтому перед использованием доведите его до комнатной температуры.

Песто с морковным верхом

На 1 стакан

3 столовые ложки орехов (я использовал семена подсолнечника, но кедровые орехи, орехи пекан, пепитас все подойдут)

1 зубчик чеснока

1/2 стакана тертого сыра Пармезан

2 стакана ботвы моркови (из 4-5 морковок, крупно нарезанных)

1/2 стакана свежей зелени (я использовал комбинацию базилика, мяты и орегано из сада, но используйте все, что у вас есть под рукой.)

3/4 стакана оливкового масла первого холодного отжима

Лимонный сок, свежевыжатый по вкусу

Хлопья красного чили, по вкусу

Соль и перец по вкусу

1. Включите кухонный комбайн и во время работы бросьте в него чеснок и орехи, чтобы получилась грубая паста. Выключите и соскребите по стенкам миски. Добавьте сыр и взбивайте до однородности.

2. Добавьте ботву моркови и свежую зелень и взбивайте до тех пор, пока все не станет мелкими кусочками и не станет еще более густой и грубой пастой.Возможно, вам придется остановиться и несколько раз поскрести стенки миски, чтобы все измельчилось равномерно.

3. Поливайте оливковым маслом кухонный комбайн во время его работы. Если песто получилось слишком густым, добавьте немного оливкового масла, чтобы добиться желаемой консистенции. Мне нравится, когда мой песто легко намазывается, поэтому я добавляю масло, пока не доберусь до него.

4. Приправить по вкусу свежим лимонным соком, хлопьями красного чили, солью и перцем.

Песто – лишь один из способов использовать морковную ботву.Они также хорошо сочетаются с соусом чимичурри, супами и салатами.

Я превратил этот соус песто в соус для лапши из кабачков, приготовленный с помощью ручного спирализатора OXO, который я купил в The Chopping Block. Это отлично подходит для такой небольшой работы.

Я всегда даю зудли стечь в дуршлаге над раковиной, если у меня есть достаточно времени, чтобы из кабачков удалить лишнюю влагу.

Я обжарил немного швейцарского мангольда (также из сада) в оливковом масле, чтобы придать этому блюду дополнительный вкус.

Я вынул мангольд со сковороды, приправил солью и перцем и отложил в сторону. Я добавил еще масла в сковороду и обжаривал зудлс в течение нескольких минут.

Я добавил в сковороду примерно половину чашки песто и хорошо перемешал.

Добавьте мангольд обратно в сковороду и попробуйте приправить. Тарелку с небольшим количеством тертого сыра пармезан и наслаждайтесь. Особенно я знал, что большую часть ингредиентов в этом блюде выращивал сам!

Наши календари занятий сейчас полны весенних меню, которые вдохновят вас воспользоваться всеми удивительными продуктами, которые скоро появятся на рынках, включая морковь, пандусы, папоротники, ревень и спаржу.Вот некоторые из моих любимых:

Рецепт чимичурри с зеленью моркови – любовь и лимоны

Не выбрасывайте эти ботвы! Зелень моркови так же съедобна, как и сама морковь, и она восхитительна в этом остром соусе чимичурри, песто и многом другом.

Сегодня мы делаем чимичурри из морковной зелени! Я не знаю, кто когда-либо распространял идею о том, что нужно бросать яркую ботву моркови. Они съедобны и вкусны, так что давайте начнем их использовать!

У этого рецепта ботвы моркови есть небольшая милая предыстория.Несколько лет назад мы с Джеком провели некоторое время в Аргентине, где я влюбился в соус чимичурри. Вернувшись домой, я не смог найти рецепт, который по вкусу был бы похож на яркие дымные чимичурри, которые у нас были. Но недавно мы узнали, что один из наших друзей в Остине – аргентинец! Он любезно позвонил своей матери, чтобы узнать ее рецепт чимичурри, и это, конечно же, было правильным.

Этот рецепт немного отличается от ее собственного. Я использовал морковную зелень вместо традиционной петрушки и добавил меньше воды и масла, чтобы получился более густой соус, который можно окунуть.Это совсем не аутентично, но, тем не менее, вкусно.

Как использовать морковную зелень

Прежде чем мы перейдем к соусу, давайте поговорим о морковной ботве! У них слегка сладкий землистый вкус, напоминающий смесь моркови и петрушки, и они восхитительны в сыром или приготовленном виде. В этом рецепте используется большая часть ботвы с небольшого пучка моркови или половина ботвы с большого пучка. Значит, у вас останутся остатки еды! Помимо этого соуса чимичурри, вот несколько моих любимых способов использования морковной зелени:

Советы по морковной зелени

Готовы готовить? Вот мои лучшие советы по работе с морковной зеленью на кухне:

• Отрежьте их прямо сейчас. Чтобы листья моркови (и морковь!) Оставались свежими, их нужно хранить отдельно. Как только у вас получится пучок моркови с ярко-зеленой ботвой, срежьте зелень. Заверните их и храните в ящике для овощей и фруктов в холодильнике, пока вы не будете готовы использовать их, или заморозьте, чтобы приготовить овощной бульон.
• Вымойте и просушите их. Не секрет, что морковь растет в грязи, поэтому хорошо вымойте листья! Вы также можете высушить их кухонным полотенцем или салатницей, прежде чем нарезать их – если они будут слишком влажными, они слипнутся и станут мокрыми.
• Избавьтесь от жестких стеблей, если не делаете запас. Толстые стебли морковной зелени могут добавить восхитительный аромат овощному бульону, но их слишком сложно использовать в салатах, мисках или соусах, подобных этому чимичурри. Мне нравится сразу же использовать нежные листья в рецептах моркови, а стебли замораживать, чтобы потом варить в бульоне.

Рецепт чимичурри с морковными ботвами

Этот соус чимичурри так просто приготовить! Сначала хорошо вымойте зелень и нарежьте ее как можно мельче.Затем смешайте их со специями, оливковым маслом и белым винным уксусом. Вот и все! Я люблю подавать этот соус с жареной морковью в качестве закуски или гарнира, но он также отлично подходит к жареным овощам, хрустящему хлебу или любому приготовленному белку.

Если этот чимичурри слишком маслянистый или уксусный для вас, разбавьте его 1 / 4-1 / 2 стакана теплой воды. Хорошо перемешайте и залейте им все, что вы едите, а не подавать в виде соуса.

Соус хранится в герметичном контейнере в холодильнике до 4 дней.В холодильнике он загустеет, поэтому перед подачей дайте ему остыть до комнатной температуры!

Больше любимых рецептов «ломтиков»

Если вам нравится этот рецепт морковных ботинок, попробуйте поэкспериментировать с другими распространенными овощными ломтиками! Вот несколько рецептов для начала:

Чимичурри с зеленью моркови

Чимичурри – это дымный аргентинский соус, приготовленный из петрушки, уксуса и оливкового масла. В этом рецепте я заменяю зелень моркови на петрушку. Острый соус отлично подходит для салатов, жареных овощей, тостов или любого приготовленного протеина!

• 1 стакан мелко нарезанной зелени моркови
• 2 чайные ложки сушеного орегано
• 1/4 чайной ложки тмина
• 1 чайная ложка сладкой паприки
• 1/2 чайной ложки хлопьев красного перца
• 1 зубчик чеснока
• 1/2 ч. морская соль
• Свежемолотый черный перец
• 1/4 стакана белого винного уксуса
• 1/4 стакана оливкового масла первого отжима

• В небольшой миске смешайте морковную зелень, орегано, тмин, перец, красный хлопья перца, чеснок, соль и перец.Вмешайте уксус и оливковое масло. Попробуйте и отрегулируйте приправы.

Почему нельзя выбрасывать листья моркови

Призыв к сокращению пищевых отходов стал громче во время изменения климата. Одним из очевидных, но упускаемых из виду примеров потери пищевого потенциала является морковь ( Daucus carota ).

Когда мы думаем о моркови, мы вспоминаем только красочные корни различных ее разновидностей. Красные натираются на терке и варятся в молоке, чтобы приготовить халвы или гаджрела , в то время как фиолетовая морковь используется для приготовления острого сброженного напитка под названием кандзи в Уттар-Прадеше.

Но корни не отражают всей магии моркови. Ажурные зеленые листья составляют почти половину веса овоща, но редко достигают рынков или наших тарелок.

Их часто выбрасывают после сбора урожая, чтобы продлить срок хранения корней, и просто используют в качестве корма для животных и птиц. Но у них есть потенциал для увеличения разнообразия продуктов питания для людей, не говоря уже об их огромной питательной ценности.

Листья моркови, как и корни, богаты витамином А.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Food and Dairy Sciences в апреле 2011 года, углеводы и белок составляют 60% и 20% соответственно от сухого веса листьев. В листьях содержится калий, который снижает кровяное давление и поддерживает обмен веществ. и предотвращает остеопороз.

Они также содержат кальций, фосфор, железо и цинк. Учитывая, что они богаты природными антиоксидантами, экстракты зелени моркови часто добавляют в коммерческие пищевые продукты. Неудивительно, что энтузиасты здорового питания и собиратели используют их в травяных чаях, супах и салатах.

Семена моркови также имеют лекарственное значение: они содержат эстроген и использовались в некоторых культурах как эффективный метод контрацепции. В ливанском фольклоре упоминается использование масла семян моркови из дикорастущих растений для лечения рака – современные исследования доказывают это. Масло также обладает антивозрастными свойствами и входит в состав средств по уходу за кожей.

Знакомый аромат

Ученые считают, что морковь приручили 1000 лет назад. Русский ботаник Николай Вавилов, который проследил происхождение моркови до территории Афганистана в Центральной Азии, предположил где-то в 1920-х годах, что одомашненные разновидности этого овоща можно разделить на восточную и западную группы (в зависимости от того, на какой стороне Афганистана они выращивались).

Восточная группа имеет пигментированные антоцианом корни пурпурного, розового или оранжево-желтого цвета. Морковь из западной группы имеет корни, окрашенные каротиноидами желтого, оранжевого или красного цвета, а иногда и белого цвета. Две группы также различаются по вкусу; западная группа слаще. Но их листья имеют одинаковый вкус – землистый аромат, напоминающий корень, с пряным послевкусием, а-ля горчичные листья.

Возможно, эта знакомость вкуса является причиной того, что, несмотря на то, что листья обычно не продаются на рынках, они используются как обычная зелень в нескольких кухнях.В Японии, например, листья обжаривают с соевым соусом. В нескольких странах Европы они входят в состав салатов и супов.

Даже в Индии они используются в традиционных рецептах, таких как кадхи из Раджастана, приготовленные из нута или муки из перлового проса. В Тамил Наду из моркови обжаривают и получают порияла (см. Рецепты). Основные блюда, такие как паранта или дал, также могут получить питательный эффект с листьями моркови.

Потребляйте осторожно

Листья моркови следует есть умеренно, так как они содержат алкалоиды, как и другие зеленые листовые овощи.Алкалоиды являются частью защитного механизма растения от насекомых и микробов, но они имеют горький вкус. Чрезмерное употребление может вызвать аллергическую реакцию, тошноту или пищевое отравление. Было бы разумно не есть их слишком часто в сезон.

Мы также должны следить за тем, чтобы используемые растения выращивались органически, поскольку фермеры, как правило, используют пестициды и удобрения в больших дозах, чтобы сделать корни более пухлыми. Но в поисках лучших корнеплодов моркови мы не можем жертвовать такими же важными листьями.

РЕЦЕПТОВ

Poriyal
Состав: –

• Листья моркови: 4 пучка (около 250 г)
• Лук: 1 (большой, мелко нарезанный)
• Свежий кокос (тертый): 2 столовые ложки
• Семена горчицы: 1 чайная ложка
• Порошок куркумы: 1 чайная ложка
• Порошок чили: 1/2 чайной ложки
• Масло: 1 столовая ложка
• Соль по вкусу

Метод: –

Хорошо вымойте и очистите листья.Удалите жесткие стебли и мелко нарежьте листья. Поставьте вок на огонь и добавьте масло. Всыпьте семена горчицы и дайте им разбрызгаться. Добавьте лук и готовьте около пяти минут. Добавьте листья и хорошо перемешайте. Добавьте порошок чили, соль и порошок куркумы. Сбрызните листья водой и накройте. Дать блюду вариться 10 минут. Снимите крышку и добавьте тертый кокос. Еще раз перемешать и варить две минуты. Подавать с творогом и рисом.

Kadhi
Состав: –

• Листья моркови: 100 г
• Кислая пахта: 1/2 литра
• Мука из перлового пшена ( bajra ): 50 г
• Чеснок в стручках: от 5 до 10
• Куркума: 1 чайная ложка
• Семена тмина: 1 чайная ложка
• Горчичное масло: 2 столовые ложки
• Соль по вкусу

Метод: –

Листья нарезать мелко.Поставьте вок на огонь и нагрейте воду до кипения листьев. Готовьте, пока листья не станут мягкими и не останется много воды. Возьмите пахту, перловое пшено, порошок чили, куркуму и соль в миске и хорошо перемешайте. Медленно добавляйте эту смесь к вареным листьям, непрерывно перемешивая. На сковороде разогрейте масло и обжарьте семена тмина и измельченный чеснок. Добавить в кадхи и варить еще 10 минут. Подавать с баджрой ротис.

Мы голос для вас; вы были для нас поддержкой.Вместе мы создаем независимую, надежную и бесстрашную журналистику. Вы также можете помочь нам, сделав пожертвование. Это будет иметь большое значение для нашей способности знакомить вас с новостями, перспективами и анализом с места, чтобы мы могли вместе внести изменения.

Съедобны ли листья моркови? Какова их пищевая ценность?

Съедобны ли листья моркови?

Листья моркови съедобны, как корень моркови. Примечательно, что они обладают превосходной питательной ценностью.

Отлично подходят для салатов, смузи, пирогов или супов. Их можно есть как в свежем, так и в приготовленном виде.

Когда не следует есть листья моркови?

Морковь сильно обрабатывается пестицидами. Следовательно, морковная зелень, скорее всего, будет содержать остатки пестицидов. Поэтому вам следует избегать употребления неорганической зелени моркови. Как бы тщательно вы их ни мыли, вероятно, останутся остатки пестицидов.

Итак, предпочитаю покупать органическую морковь.

Примечательно, что морковь можно есть без кожуры.Неочищенная морковь намного полезнее. Как показывает практика, кожица всех овощей и фруктов наиболее богата питательными веществами.

Например, кожура корня моркови особенно богата пищевыми волокнами и каротиноидами, которые способствуют снижению веса.

Безусловно, людям с аллергией или непереносимостью моркови следует избегать употребления морковной зелени. Хотя аллергия на морковь встречается довольно редко.

Пищевая ценность и польза для здоровья листьев моркови

Листья моркови богаты многими питательными веществами, такими как витамин С, бета-каротин и пищевые волокна (1).

Кроме того, зелень моркови содержит большое количество многих минералов. Например, они содержат фосфор, калий, кальций, магний, марганец, цинк и железо.

Морковная зелень – хороший источник омега-3

Листья моркови являются одними из самых богатых растительных источников омега-3 жирных кислот. Фактически, они содержат около 1,16 г омега-3 на 100 г (2).

Употребление большого количества продуктов с высоким содержанием омега-3 жизненно важно для хорошего здоровья. Современные западные диеты содержат мало омега-3, что вызывает воспаление и ожирение.

Поскольку лишь некоторые продукты содержат большое количество омега-3, вы можете получить пользу от увеличения суточного потребления за счет добавок! Предпочитайте добавки, содержащие как DHA, так и EPA. Это формы омега-3, которые человеческий организм может мгновенно использовать. Кроме того, есть веганские добавки с омега-3 из водорослей.

Зелень моркови богата витамином С

Кроме того, зелень моркови особенно богата витамином С. Она содержит около 203 мг витамина С на 100 г (3).

Безусловно, зелень моркови – один из лучших источников витамина С.Для сравнения, в 100 г апельсинового сока содержится всего 34 мг витамина С.

См. Список наиболее распространенных продуктов с высоким содержанием витамина С.

Употребление в пищу листьев моркови полезно для зрения

Морковь известна тем, что защищает хорошее зрение, в основном благодаря высокому содержанию каротиноидов, таких как лютеин и зеаксантин.

Листья моркови также содержат небольшое количество каротиноидов. Они содержат около 8,7 мг бета-каротина на 100 г (сухой вес) (3).

На самом деле, только некоторые продукты богаты бета-каротином.

Листья моркови – хороший источник белка

Кроме того, листья моркови являются прекрасным источником белка растительного происхождения. На самом деле они на 15% состоят из белка. Поэтому они идеально подходят для смузи после тренировки. Кроме того, листья моркови богаты антиоксидантами. Они помогут нейтрализовать свободные радикалы, вызванные физическими упражнениями, и способствуют восстановлению мышц!

Зелень моркови богата клетчаткой

Кроме того, листья моркови богаты клетчаткой. Они примерно на 12% состоят из клетчатки (сухой вес).

Корнеплоды моркови содержат всего 2,8 г клетчатки на 100 г (4). Следовательно, употребление корнеплодов и ботвы моркови полезно для увеличения ежедневного потребления клетчатки.

Мы должны потреблять около 28 г клетчатки в день. Чтобы легко потреблять это количество, соблюдайте диету, основанную на цельных растениях. Цельные злаки, бобовые, фрукты и овощи – хорошие источники клетчатки.

Морковная зелень – хороший источник хлорофилла

Кроме того, морковная зелень содержит большое количество хлорофилла.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием хлорофилла полезно для организма.Хлорофилл укрепляет иммунную систему, помогает организму вывести токсины и обладает антивозрастными свойствами.

Лучшими источниками являются темно-зеленые овощи и водоросли. Посмотреть полный список продуктов с высоким содержанием хлорофилла можно здесь.

Морковная зелень богата кальцием

Знаете ли вы, что морковная зелень особенно богата кальцием?

В 100 г (сухой вес) зелени моркови содержится около 1970 мг кальция (3).

По данным Национального института здоровья, нам нужно около 1000-1300 мг кальция в день.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием кальция может предотвратить кариес (5). Кроме того, адекватное количество кальция снижает риск остеопороза и перелома бедра.

Если листья моркови съедобны, почему я не могу их найти в магазинах?

Конечно, можно есть морковную зелень. С другой стороны, их действительно сложно найти в супермаркетах. Почему? Потому что люди не знают об их удивительной пищевой ценности. Значит, они их не покупают.

Кроме того, зелень моркови вытягивает влагу из корня моркови.Поэтому цветоводы их убирают. Нарезка ботвы увеличивает срок хранения корня моркови.

Что можно сделать с листьями моркови?

Вы можете использовать листья моркови во многих рецептах. Просто помните … листья моркови горькие.

Их можно есть сырыми в коктейлях, салатах и ​​бутербродах.

Мой любимый способ их употребления – в супах. Я использую их как приправу. Такой неповторимый вкус придает морковная зелень. Кроме того, вы можете обжарить их на чистом оливковом масле и чесноке. Они придадут такой чудесный и неповторимый вкус любому рецепту…

Кроме того, вы можете использовать ботву моркови для приготовления песто.Добавьте мяту для дополнительного аромата.

Что делать с ботвой моркови

Опубликовано: 29 июля 2021 г. · Изменено: 11 августа 2021 г. автор: Kate Hackworthy · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · 1 комментарий

Не знаете, что делать с ботвой моркови? Съедобны ли они? Да! Здесь вы найдете множество рецептов, идей, советов, способов приготовления и многое другое, так что вы обязательно сможете использовать листовую морковную зелень.

Узнайте, как использовать ботву моркови!

Не выбрасывайте ботву моркови! Эта листовая зелень, находящаяся на вершине ярко-оранжевой моркови, очень полезна для вас и несет в себе много свежего аромата.Их можно заменить петрушкой во многих рецептах пикантных блюд.

Ботва моркови съедобна, но ее часто выбрасывают после очистки и нарезки моркови.

Однако их можно использовать для придания аромата и цвета многим блюдам. Если вы ищете способ их использовать, продолжайте читать!

Многие люди не знают, что делать с ботвой моркови. Это просто! Их можно готовить, есть сырыми или использовать в качестве приправы.

Читайте наш “Морковная зелень 101” – рецепты, советы, идеи, способы приготовления и многое другое!

Какой вкус на вкус ботва моркови?

Листовые зеленые ботвы моркови (морковные головки) по вкусу напоминают смесь моркови и петрушки.У них приятный травянисто-морковный вкус, слегка горьковатый.

Вкус освежающий и придает прекрасный вид многим блюдам.

А вы знали, что можно есть зелень моркови?

Идеи использования листовой зелени ботвы моркови

• САЛАТ – Морковную зелень можно есть сырой, поэтому попробуйте добавлять ее в салаты. Смешайте его с другими овощами салата, такими как шпинат, капуста и руккола, чтобы получить красивый зеленый салат с множеством вкуса и текстуры.Выделите их в салате из моркови.
• СОТЭ – Вы также можете бланшировать их в кастрюле с кипящей водой в течение минуты или двух, затем слить и добавить в сковороду с небольшим количеством оливкового масла и немного обжарить. Приправьте их небольшим количеством чеснока, пармезана, хлопьев чили, зелени или специй.
• SMOOTHIE – Превратите немного зелени в зеленый коктейль.
• ПАСТА – Добавьте мелко нарезанные верхушки в такие блюда из пасты, как спагетти или макароны с сыром.Это добавит зеленого цвета, а также дополнительных питательных веществ.
• STIR FRY – с другими овощами и вашими любимыми приправами, такими как Baharat или Old Bay Seasoning, или просто чесноком и лимонным соком, и наслаждайтесь в качестве гарнира.
• ВМЕСТО ПАРСЛИ – Используйте ботву моркови, как петрушку. Попробуйте его в песто с морковным верхом, чимичурри с морковным верхом, табуле и т.д.
• GARNISH -Используйте как гарнир к блюдам вместо петрушки или измельчите стебли и используйте их вместо чеснока.
• DIPS – используйте их в хумусе и других соусах для придания вкуса и приятного зеленого цвета.

Подсказки

Как только вы принесете морковь домой, удалите корни с кочанов, отрезав стебли. Листья будут высасывать влагу из корней, поэтому они быстрее станут мягкими, если вы оставите листья прикрепленными.

Подготовьте листья путем промывки, как описано выше.

Храните вымытую и сушеную зелень моркови в холодильнике несколько дней и используйте ее до того, как она начнет увядать или подрумяниться.

Обязательно используйте стебли – просто нарежьте их и добавьте в блюда, как чеснок.

Ядовиты ли ботва моркови?

Вовсе нет! Они представляют собой полностью съедобную часть моркови. Просто хорошо вымойте их и, если возможно, выберите органические.

Несколько лет назад в Интернете прошел слух, что листья моркови ядовиты. Что ж, это давно опровергнуто, и теперь люди знают, что ботва моркови вполне съедобна.

Ботва моркови действительно содержит алкалоиды, но это не делает их опасными, а алкалоиды содержатся во многих зеленых овощах, а также во многих овощах семейства пасленовых (баклажаны, помидоры и т. Д.)…).

Обязательно мойте ботву моркови.

Как чистить листья моркови

Приготовить ботву моркови очень просто.

Следует помнить, что на листьях часто может скапливаться немного грязи и песка.

Начните с удаления листьев со стебля моркови. Поместите в таз с холодной водой, чтобы удалить как можно больше грязи. Хорошо покрутите их в воде, чтобы вода попала во все складки листьев.

Высушите на счетчике для салатов или промокните чистым кухонным полотенцем.Я использую эту спиннер для салата.

Затем удалите все коричневые или обесцвеченные листья, и они готовы к использованию!

Преимущества морковной ботвы

Листовая зелень моркови съедобна и обладает питательными свойствами. Они содержат железо, кальций, витамин А, витамин С и витамин К. Кроме того, ботва моркови содержит пищевые волокна, хлорофилл и калий.

Как и многие листовые зеленые овощи, они являются источником питательных веществ и прекрасным дополнением к нашему рациону.

Рецепты

Есть много отличных рецептов с использованием ботвы моркови, и я надеюсь, вы их попробуете.Листовую зелень часто используют вместо петрушки, но проявите изобретательность и посмотрите, какие другие рецепты помогут сократить количество пищевых отходов и максимально использовать листья моркови.

Рецепты морковных ботинок

Получите максимум удовольствия от съедобной ботвы моркови с этими вкусными рецептами! Морковная зелень очень ароматная (своего рода смесь петрушки и моркови), поэтому она является вкусным дополнением ко многим блюдам.

Вдохновляйтесь этими рецептами, используя листовые зеленые ботвы моркови!

Классическое использование зелени моркови – это песто с верхом моркови, и это правильно! Это легкий и яркий вкус.Используйте его в пасте, салатах, бутербродах или сбрызните жареные овощи.

Получить рецепт

Чимичурри – это классическая аргентинская приправа с травами и слоями вкуса. В этом чимичурри с морковным верхом используется зелень моркови, а также петрушка, уксус, чеснок, оливковое масло и перец чили для простой ароматной приправы. Попробуйте его с белками, макаронами, овощами, картофелем и многим другим.

Получить рецепт

Используйте всю морковь в этом вкусном рецепте салата с морковным верхом. Это сладкий и соленый веганский салат из нута с изюмом и слоями аромата.Затем его посыпают пикантной заправкой из морковной зелени.

Получить рецепт

Добавьте морковные ботвы в этот сливочный ароматный соус из белых фасолей с пряностями и пряностями! Идеально сочетается с овощами, картофельными чипсами, крекерами и многим другим …

Получить рецепт

Эта гремолата представляет собой вариацию вкусного итальянского сухого зеленого соуса с морковной зеленью вместо петрушки, а также с классическим чесноком и цедрой лимона. Это смелый и ароматный соус, который готов всего за пару секунд. несколько минут. Попробуйте его с овощами, пастой, мясом или в качестве гарнира.

Получить рецепт

Салат из моркови и нута

В этом рецепте салата из моркови целиком морковь превращается в сладкий и соленый веганский салат из нута, украшенный пикантной заправкой из морковной зелени! Это восхитительный (и простой!) Способ сократить количество пищевых отходов и получить удовольствие от еды от корня до листа.

Морковная ботва съедобна, и с ее помощью можно вкусно сократить количество пищевых отходов. Попробуйте также приготовить песто с морковным верхом, дип с морковным верхом и чимичурри с морковным верхом!

И обязательно узнайте все о вершинах моркови из моего руководства 101, включая рецепты, советы и идеи.

Использование ботвы моркови в салате и заправке – отличный способ сократить количество пищевых отходов!

Этот холодный салат из тертой моркови не содержит отходов.

Морковная ботва используется как в качестве заправки, так и добавляется в салат для получения уникального салата с многослойным вкусом.

Этот салат содержит сладкую тертую морковь, смешанную с изюмом, нутом и луком-шалотом, которые хорошо сочетаются со вкусом сырой моркови.

Простая заправка из морковной ботвы, масла, кленового сиропа и некоторых простых приправ позволяет вывести морковный салат на новый уровень.

Вы можете подавать его в теплые месяцы, чтобы остыть, или можете подавать во время курортного сезона, так как сладость моркови и кленового сиропа хорошо сочетается со многими праздничными блюдами.

Как и многие люди, летом я ем широкий выбор салатов с овощами. Обязательно попробуйте мой зеленый салат (с невероятной заправкой из тыквенных семечек) или этот пикантный салат из манго. У меня также есть множество других рецептов здоровых салатов.

Попробуйте этот салат с морковной верхушкой, который идеально подойдет к морковной пицце с морковной корочкой для морковного застолья! Можно даже закончить этими милыми морковными кексами.

Можно ли есть ботву моркови?

Да! Многие люди не знают, что можно есть зеленые листья поверх моркови. Они не только съедобны, но и богаты питательными веществами и вкусны.

Использование ботвы моркови вместо петрушки или зелени в различных соусах и салатах сэкономит вам деньги и привнесет в ваш вкус совершенно новый вкус.

Ботва моркови по вкусу похожа на петрушку с землистым, «зеленым» вкусом. Они освежают и добавляют вкус.

Перейти к: Наслаждайтесь этим морковным салатом в качестве сытного веганского гарнира.

Состав

Для заправки моркови

• Carrot Greens – Придает заправке смелый землистый вкус. Замените петрушку, если у моркови нет листовой зеленой ботвы.
• Оливковое масло первого отжима – Придает заправке гладкую текстуру и помогает связать все ароматы.
• Кленовый сироп – Придает заправке естественную сладость.При желании замените мед.
• Лимонный сок и цедра – Добавляет кислотность и свежий цитрусовый вкус.
• Рубленый чеснок – Придает заправке чесночный аромат.
• Приправы – Вам понадобятся соль, черный перец и сухой горчичный порошок для придания вкуса заправке.

Для салата из моркови

• Морковная ботва / зелень – Добавляет свежий аромат сада в салат. Замените петрушку, если у вас нет ботвы.
• Морковь – Вам понадобится очищенная и натертая на терке морковь для придания цвета, объема и хрустящей корочки.
• Нут – Добавляет белок и клетчатку, чтобы сделать салат сытным.
• Изюм – Придает салату сладкий вкус, который хорошо сочетается с морковью.
• Тыквенные семечки – Добавляет хруст и дозу полезных жиров.
• Лук-шалот – Придает салату мягкий луковый вкус.

Количество см. В карточке рецептов.

Инструкции

Не знаете, как приготовить этот вкусный салат из моркови?

Следуйте этому пошаговому фото-руководству, затем прокрутите вниз до карточки рецепта, чтобы увидеть полный список ингредиентов и метод.

Просто подготовьте и промойте зелень моркови, и она будет готова к использованию.

Подготовьте зелень моркови: Удалите коричневые или обесцвеченные листья с ботвы моркови, затем срежьте перистые листья с длинных стеблей. Замочите их в тазе с водой на несколько минут, затем смойте.Повторить. Стряхните лишнюю воду с ботвы моркови, затем высушите в вращающейся чаше для салата или аккуратно оберните чистым кухонным полотенцем. Измельчите острым ножом.

Эта сладкая и пикантная подкормка из моркови готова за считанные минуты!

Приготовьте заправку: Добавьте ингредиенты заправки и ½ стакана нарезанной морковной зелени в банку или миску с помощью венчика. Смешайте или встряхните в банке с плотной крышкой, пока все ингредиенты полностью не смешаются.

Смешайте этот салат за считанные минуты.

Соберите салат из моркови : Очистите и натрите морковь на терке и добавьте ее в миску вместе с остальными ингредиентами приготовленного салата.Перемешивайте щипцами, пока все овощи полностью не смешаются. Вылейте заправку и перемешайте салат до полного покрытия. Подавать холодным.

Совет : Если вы готовите салат впереди, храните брошенный салат и заправку отдельно в холодильнике. Не добавляйте заправку до подачи на стол, чтобы она не стала слишком мокрой.

Замены

Всего несколько настроек сделают этот салат из моркови идеально подходящим для вас! Попробуйте эти простые замены.

• Морковная ботва – вместо морковной ботвы (зелени) можно использовать петрушку.
• Нут – если вы не любите нут, его можно не добавлять. Или замените их другими высушенными и промытыми консервированными бобами, такими как белая фасоль, масляная фасоль, большая северная фасоль и т. Д.
• Добавьте свои любимые сухофрукты , чтобы заменить или смешать с изюмом, например сушеную клюкву, золотые ягоды или смородина.
• Травы – Добавьте немного измельченной мяты или базилика для аромата сада.
• Цвет – Для разнообразия цвета используйте золотистую и фиолетовую морковь вместе с оранжевой морковью.
• Белок – Сделайте это блюдо, добавив немного белка, например запеченного или жареного на воздухе тофу или темпе.
• Vegan – этот рецепт веганский, как написано.
• Без глютена – этот рецепт не содержит глютена, как написано.

Предложения по обслуживанию

Прекрасно сочетается с салатом на ланч с любым веганским сэндвичем.

Используйте его как гарнир для ужина на День Благодарения вместе с веганской начинкой с шалфеем, глазированной морковью и веганским картофельным пюре.

Добавьте мерную ложку в тарелку вместе с фаршированной мускатной тыквой, чтобы получить радужный цвет и питательность.

Наслаждайтесь табуле с морковным верхом, если у вас много зелени.

Хранилище

Хранение: Салат из моркови будет свежим в холодильнике в течение 3-4 дней. Подавать холодным.

Замораживание: Из-за высокого содержания воды в овощах этого салата замораживание не рекомендуется.

Используйте всю морковь, от корня до листа, в этом вкусном салате из нута и изюма.

Лучшие советы

• Если у вас сухой изюм, замочите его в холодной воде, пока он не станет пухлым для получения наилучшей текстуры.
• После измельчения листьев и стеблей моркови их можно сохранить, чтобы вместе с кожурой моркови приготовить овощной бульон.
• Заправляя салат, лучше не добавлять всю заправку сразу. Используйте достаточное количество в соответствии с вашими личными вкусами и при необходимости отрегулируйте.
• Подавая салат, обязательно заправляйте его прямо перед тем, чтобы овощи не стали мокрыми.

Часто задаваемые вопросы

Съедобны ли ботва моркови?

Да! О них часто забывают, поскольку морковь обычно продается без ботвы, но она на 100% съедобна и питательна.

Что делать, если у меня нет ботвы?

В этом рецепте можно использовать петрушку, базилик или кинзу вместо ботвы моркови.

Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку и никогда не пропустите рецепт!

Plus, вы получите бесплатную электронную книгу: 15-минутные веганские ужины!

Вы приготовили этот рецепт?
* Перейдите к комментариям и оставьте оценку ⭐ звезд!
* Поделитесь с #veggiedesserts в социальных сетях, чтобы я мог видеть ваши творения.
* Подписывайтесь на меня в Instagram , Facebook , Pinterest и Twitter .

📖 Рецепт

Салат с морковным верхом

Кейт Хакворти | Вегетарианские десерты

В этом рецепте салата из моркови целиком морковь превращается в салат из нута с пикантной заправкой из морковной зелени!

Cook Mode (Режим готовки) Не гаснет экран

СохранитьСохранено!

Время приготовления 20 минут

Общее время 20 минут

Салат из блюд

Кухня Американская, Западная

Порций 6

Калорий 162 ккал

Ингредиенты

Для заправки

• ½ стакана (15 г) ботвы моркови, хорошо вымытой, высушенной и мелко нарезанной (или заменитель петрушки)
• 3 столовые ложки оливкового масла первого отжима
• 1 столовая ложка кленового сиропа
• 1 столовая ложка свежего лимона сок. нарезанный (или заменитель петрушки)
• 1 фунт (500 г) очищенной и крупно натертой моркови
• 150 унций (400 г) очищенный и крупно натертый нут
• ⅓ чашки 60 г изюма Если они не пухлые, замочите их в теплой воде для 5 минут, чтобы слегка увлажнить.
• 2 столовые ложки тыквенных семечек
• 2 мелко нарезанных лука-шалота

Для подачи:

• Дополнительно нарезанная зелень моркови

Инструкции

• Подготовьте зелень моркови, оторвав все подрумяненные листья, затем срезав перистые листья с длинных зеленых стеблей (и выбросив стебли). Замочите их в тазе с водой на несколько минут, затем смойте. Повторить. Стряхните лишнюю воду с ботвы моркови, затем высушите в вращающейся чаше для салата или аккуратно оберните чистым кухонным полотенцем.

• Добавьте все ингредиенты заправки в миску и взбивайте до однородности (или переложите в банку с крышкой и встряхните). Попробуйте и настройте приправы по своему вкусу.

• Для салата добавьте все ингредиенты в большую миску и перемешайте, чтобы смешать. Перед подачей перемешайте с заправкой – учтите, что вам может понадобиться не вся заправка, поэтому просто добавьте ее по своему вкусу.

Примечания

Съедобны ли морковные ботвы?
Да! О них часто забывают, так как морковь обычно продается без ботвы, но она на 100% съедобна и питательна. Что делать, если у меня нет ботвы моркови?
В этом рецепте можно использовать петрушку, базилик или кинзу вместо ботвы моркови. Хранение : Этот морковный салат будет оставаться свежим в холодильнике в течение 3-4 дней. Подавать холодным. Вариантов:

• Если вы купили морковь без зелени, можете использовать петрушку вместо нее.
• Не любите нут? Вместо этого попробуйте использовать белую фасоль или фасоль.
• Сделайте это блюдо, добавив немного белка, например печеный тофу или темпе.
• Используйте мед вместо кленового сиропа, если вам не нравится кленовый аромат.
• Добавьте свои любимые сухофрукты, чтобы заменить или смешать с изюмом, например сушеную клюкву, золотые ягоды или смородину.
• Добавьте немного измельченной мяты или базилика для аромата сада.
  Для разнообразия цвета используйте золотистую и фиолетовую морковь вместе с оранжевой морковью.

Обязательно попробуйте Песто с морковным верхом и Чимичурри с морковным верхом.

Nutrition

Калорийность: 162 ккалУглеводы: 20 г Белки: 3 г Жиры: 9 г Насыщенные жиры: 1 г Полиненасыщенные жиры: 2 г Мононенасыщенные жиры: 6 г Транс-жиры: 1 г Натрий: 250 мг Калий: 384 мг Волокно: 6 г Ic323UI: 13 г витамина C

Приведенная информация о питании является приблизительной и может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, поэтому ее точность не гарантируется.Обратитесь к зарегистрированному диетологу за советом по специальной диете.

Пробовали рецепт? Упомяните @kateveggiedesserts или отметьте #veggiedesserts! Мне нравится смотреть на твои развлечения.