Морковь может расти несколько лет без цветения если – Как избежать стрелкование моркови | Огородник

Как избежать стрелкование моркови | Огородник

Морковь — вкусный и полезный корнеплод без которого сложно представить себе рецепты мировой и национальной кухни. Приятный вкус, полезные свойства, возможность длительного хранения сделали ее популярной на дачных участках и огородах.

Для того чтобы вырастить богатые урожай моркови необходимо соблюдать несколько обязательных правил:

1. правильно выбрать и подготовить семенной материал с учетом сортовых особенностей;
2. строго соблюдать севооборот, для того чтобы не допустить заболеваний, которые погубят урожай;
3. придерживаться агротехники выращивания.

Но иногда, к сожалению, растениеводы сталкиваются с проблемами при выращивании моркови. Одной из таких проблем становится то, что на корнях вырастают стебли с соцветиями и морковь идет в цвет. Почему это происходит?

к содержанию ↑

Почему морковь идет в цвет

Причин для этого явления может быть несколько:

Некачественные, переопыленные с «дикой» морковью семена. Неблагоприятные «стрессовые» условия при прорастании семян (низкая температура почвы, повлекшая охлаждение семян). Загущенность посевов. Неправильно выбранная схема полива — пересушивание или переувлажнение почвы. Климатические условия: высокие температуры, низкая влажность воздуха в активном периоде вегетации.

к содержанию ↑

Как не допустить стрелкования моркови

Для того чтобы избежать это проблемы необходимо внимательно отнестись к следующим факторам:

• Правильно выбрать сорта корнеплода, не склонные к стрелкованию. К ним относятся хорошо зарекомендовавшие себя, продуктивные сорта «Консервная», «Витаминная», «Несравненная», «Московская зимняя А 515», «Холодостойкая 19», «Грибовская плоская 473» , «Холодостойкая 19», «Нанская 4».

семена моркови

• Тщательно подобрать место для посадки с учетам правил севооборота: лучшие предшественники для корнеплода — белокочанная капуста, помидоры, огурцы, картофель.
• Проводить подзимый высев в промерзшую почву, а весенний — в прогретую до температур 5- 8С.
• Сеять морковь с растениями-«маяками», для того чтобы облегчить уходные работы в междурядьях.
• Регулярно прореживать всходы, не допускать загущенности посевов.
• Отрегулировать правильный полив и подкормку грядок.

к содержанию ↑

Опытные растениеводы делятся с нами основными секретами, которые применяют при выращивании моркови.

Подготовка почвы. Почва для выращивания моркови не должна быть каменистая и плотная. Лучше всего для этой культуры подходят песчаные грунты с нейтральной кислотностью, насыщенные органическими и минеральными удобрениями.

При планировании посадки необходимо учитывать, что « хорошие соседи» моркови на огороде — это бобовые культуры, салат, чеснок, редис шалфей. Следует избегать соседства со свеклой, хреном, анисом, петрушкой, сельдереем. Посадка моркови с луком имеет свои особенности, поэтому начинающим овощеводам не стоит их совмещать. Обратите внимание на то, чтобы грядка моркови не располагалась вблизи яблоневых деревьев, иначе могут быть горькие яблоки и горькие корнеплоды.

Отбор и подготовка семян. Для посева используют семена, которые хранились не более двух лет. Их проверяют на всхожесть, обрабатывают дезинфицирующим раствором, пропитывают питательной смесью (торф, перегной, раствор коровяка) и просушивают.

Высев семян. Посев проводится в предварительно подготовленные бороздки на грядках шириной 1,5- 2 м, которые расположены на расстоянии 30 см друг от друга, на глубину не более 2 см. После посева необходимо сохранить высокий уровень влажности почвы, чтобы создать оптимальные условия для прорастания семян. Для этого грядку, после первого полива, накрывают обычной полиэтиленовой пленкой.

Уходные работы. Обязательно выполняется прореживание посевов и рыхление междурядий. После появления 3-4 листьев проводят первую подкормку раствором аммиачной селитры. При второй и третей подкормке вносят растворы суперфосфата. Полив проводят регулярно и обильно, прекращая за 20 дней до планируемого сбора урожая.

Сбор урожая и его хранение. Для того чтобы обеспечить длительное хранение урожая моркови, к извлечению из грунта приступают как можно позже. Для этого оптимально подходит начало октября. Обязательно проводить сбор урожая в сухую погоду, вручную откручивая ботву, для того чтобы не повредить корнеплод и обеспечить ему длительное хранение в погребе или подвале.

к содержанию ↑

Видео: как вырастить урожайную морковь

Ознакомившись с нашими рекомендациями и советами вы непременно вырастите богатый урожай моркови, избежав такой проблемы как стрелкование и цветение корнеплода!

Поделиться “Почему морковь идет в стрелку”

ogorodnik.net

Почему плохо растёт морковь? Причины и что делать. Фото — Ботаничка.ru

Этот овощ некогда был совершенно иного вида, неприглядного, менее вкусного, и не каждый отважился бы его скушать. Сейчас морковь – это прекрасный и буквально незаменимый овощ, который используется, начиная с питания детишек, и заканчивая пищей для преклонных стариков. И, казалось бы, чего проще? Подготовил грядку, посеял семена моркови, даже лук рядом высадил, чтобы луковой мухи и в помине не было, а урожай – ну просто никакой. В чём причина и что делать? В этой статье мы рассмотрим 12 возможных причин плохого роста моркови и расскажем что делать в том или ином случае.

Выращивание моркови. © Terese

1. Капризы погоды

Как известно, семена моркови хорошо прорастают уже при трех градусах Цельсия, а прекрасно морковь растет, если за окном от +18 до +24 градусов выше нуля, а вот если жарче, то рост ее резко замедляется.

Как помочь? Я бы советовал в вечернее время охлаждать почву, поливая ее из шланга, но не дождеванием, а самотеком, чтобы почва поостыла хотя бы на пару сантиметров, естественно, она опустит и температуру воздуха, это иногда помогает.

2. Сухая, слишком сырая или плотная почва

Лучше всего морковь будет расти на почвах легких и умеренно увлажненных. Если будет сухо, корнеплод расти не будет, на чрезмерно сырой почве тоже нет шансов, если почвы плотные, то может вырасти, но причудливым и корявым.

Как исправить плотную почву? По ведру речного песка на квадратный метр (это кг 12 или 13), пока почва не станет рыхлой и пушистой, вот тогда моркови будет просто очень комфортно, и удивитесь, какая она будет идеальная.

Те, кто думают, что семена моркови можно посеять прямо по поверхности дернины, тоже сильно заблуждаются. Вопреки откуда-то взявшемуся мнению, что морковь – это практически сорняк, ей нужны подготовленные почвы. Поэтому перед высевом семян моркови обязательно глубоко перекопайте почву на полный штык лопаты, разрыхлите ее, а затем советую пройтись еще и граблями, чтобы грядочка под посев моркови была мягче перины у бабушки.

3. Расположение грядок с морковью в тени

В продолжение темы почвы, корнеплоды будут хорошо расти только на почвах полностью открытых лучам солнца, даже кратковременной тени они уже могут не потерпеть и замедлят свое развитие.

В идеале, овощевод должен располагать грядки с морковью таким образом, чтобы каждое растение было освещено солнцем и не затеняло друг дружку. Естественно, расположение вблизи крупных культур, типа кукурузы, недопустимо или позволительно только если растения эти (высокорослые) будут располагаться с северной стороны от моркови, то есть тени ей не создадут никакой.

4. Слишком кислая почва

Морковь — культура капризная, и если почвы вашего участка слишком кислые (pH 5,5 и ниже) то осенью перед весенним посевом семян моркови обязательно внесите в почву по стакану доломитовой муки на квадратный метр.

В идеале, для моркови почва должна иметь pH равный 6-7. Проверить pH можно простой лакмусовой бумажкой, растворив почву в стакане воды, и окунув туда бумажку, а затем сличив цвет бумажки со шкалой на упаковке.

5. Рыхление почвы

А, вообще, как вы относитесь к почве? Вы в курсе, что самый ответственный момент для моркови – это период, когда прорастают семена, появляются всходы? Так вот в этот период крайне плохо, если на поверхности почвы будет почвенная корка.

В идеале, после каждого дождика или полива нужно ее как можно аккуратней, но разрушать. Если морковь у вас на даче, то чтобы почвенная корка не тормозила ее рост, необходимо после каждого полива, перед отъездом, покрывать ее тонким (пара миллиметров) слоем древесной золы (это неплохое калийное удобрение, да и микроэлементы содержит тоже).

Важно! Всегда старайтесь поливать почву или ждать дождя, а потом рыхлить почву, а не наоборот.

Окучивание моркови

6. Неверно выбранные семена

Кстати, мало кто знает, что длина все же имеет значение. Так, чем корнеплод моркови короче и мельче, тем он быстрее созревает и наоборот. Поэтому, выбирая семена, читайте на пакетике, что написано, и за гигантизмом не гонитесь, толку от него мало.

Лирическое отступление для тех, кого не устраивает скорость роста моркови – внимательнее читаем упаковку, скороспелые сорта имеют срок созревания 55-65 дней. Нельзя сказать, что вчера посеял, а сегодня уже собрал. Да и не хранятся такие сорта совсем – убедился на собственном опыте.

7. Неправильный севооборот

Предшественник? Неужто забыли? Но, к счастью, у моркови не так все сложно и, выбирая предшествующую культуру, ориентироваться можно только на пару главных требований.

Первое, и, я считаю, это самое основное требование, это то что на грядке, где была морковь, заново высевать морковь, по меньшей мере, глупо, подождите годочка два, а лучше три, и сами увидите, что результат будет совершенно другим.

Ну и второе правило – это то, что морковь лучше всего растет только после помидоров, огурцов, картофеля, капусты, лука, чеснока, зеленных, но вот после листового салата и петрушки лучше не сажать, тут все просто – могут быть общие вредители.

8. Загущенные посевы

Морковь-то продергивали, вообще? Знаете, что оптимальная ширина междурядий при посадке моркови должна быть 22-23 см, а ширина грядки не боле полутора метров? На такой – как раз рядка четыре моркови влезает, а больше и не нужно.

Загущенные посевы, кстати, продергивают в фазе пары настоящих листочков, а через некоторое время (обычно это две или три недели) еще разок, чтобы между каждой морковкой было 4-6 см свободной площади. И перед прореживанием сначала грядку полейте, а потом потяните вверх нужный кустик. Если грядку не полить, то вы можете затронуть соседние растения, и это как раз и отразится на их плохом росте в дальнейшем.

Всходы моркови до прореживания. © gardenfrisk

9. Неверная глубина посадки

Так делают новички, они почему-то стараются засунуть поглубже, а вот зачем? Оптимальной глубиной залеганий семян моркови на плотной глинистой почве может быть всего сантиметр, ну а если почва рыхлая и песчаная, то можно протолкнуть поглубже – до четырех и даже пяти сантиметров. Тут, конечно, и от влагообеспеченности почвы зависит, а то посадить то ее можно глубоко, а потом поливать так поверхностно, что влага и до семян доставать не будет.

И секрет личный, если видите что весна идет сухая, если дождей минимум и вода высыхает, попадая сразу на поверхность почвы, да и почва, ко всему прочему, выглядит, как пустыня, то вполне можно посеять семена на глубину пяти сантиметров, а если почвы плотные и дожди идут часто, то заделать семена чуть ли не у самой поверхности.

10. Окучивание моркови

Не забыли про окучивание? Вроде бы простая операция, а почему-то ее мало кто делает. Все дело в том, что в период роста небольшая, но все же часть корнеплода моркови, расположенная сверху, как бы выпирает из почвы, она оголяется, становится не привычного нам морковного цвета, а менее приятного – зеленого, и вовсю начинает накапливать пусть и не очень опасный, но все же яд, именуемой соланином. Одновременно с этим рост моркови останавливается, замирает.

Поэтому нужно следить за плантацией и вовремя окучивать ее, что особенно эффективно после поливов, дождя либо в пасмурные дни, когда лет морковной мухи минимален либо его нет вообще.

11. Ну, и о поливе

Полив у моркови – штука сложная, тут многие как раз и начинают паниковать, задавая вопросы, почему не растут корнеплоды. На самом же деле, морковь любит золотую середину: достаток, но не избыток влаги.

Имеет морковь и свои биологические тонкости, о которых настоящий огородник должен знать, например, рост корнеплодов активно начинается после окончания роста листовой массы, и не нужно вырывать из почвы ботву и кричать «где же корнеплод?!».

Обычно, нарастание корнеплода наступает в последнюю четверть прироста надземной листовой массы. Отсюда следует, что в период активного роста влаги моркови нужен максимум, а вот если увлажнять почву, когда корнеплоды заканчивают рост, то этим вы можете затормозить их развитие или привести к растрескиванию.

Грядка моркови рядом с грядкой лука. © Tina Martino

Конечно, нужно не забывать и о нормах полива моркови, чтобы корнеплод не остановил свое развитие. Так, например, в погоду жаркую, когда идет испарение влаги, можно поливать морковь три раза в неделю в вечернее время, расходуя на молодые растения всего по четыре литра воды на квадратный метр. А вот уже в середине вегетации моркови, можно поливы производить раз в неделю, выливая по ведру воды на квадратный метр, и снова снижать ближе к концу вегетации, как мы упоминали ранее.

12. Правильные подкормки

Морковь может не расти и по той простой причине, что вы неверно ее кормите. Подкормок много делать не нужно, иначе посыпятся гневные отзывы о количестве нитратов и о том, что и в воздухе тоже много всего полезного. На своем участке я проводил всего три подкормки и этого было достаточно.

Первую подкормку и я, и многие огородники делали после появления всходов – недели через три. Для этого использовали подкормку в жидком виде – обычно, столовую ложку нитрофоски на ведро воды. Повторно морковь кормили спустя 15-18 дней, использовали уже две, но чайных ложки на ведро воды, тоже в растворенном виде.

Очень хорошо морковь отзывается на внесение раствора сульфата калия (буквально 6-7 г на ведро воды при норме расхода на квадратный метр). Получается – это третья подкормка, она положительно сказывается и на росте корнеплодов, и на их вкусовых качествах (будут слаще).

Решили удобрить почву навозом? Хорошо, тогда внесите его весной по 5-6 кг на квадратный метр почвы. В течение сезона до высадки моркови дайте навозу разложиться, раствориться, перейти в доступную растениям форму, после чего осенью внесите по 500 г древесной золы на квадратный метр и можете смело высаживать морковь. Результат будет замечательный.

Ну вот мы и постарались ответить на все вопросы о том, почему не растет морковь, и что с этим делать. Если у вас есть вопросы то задавайте их в комментариях. Если имеете собственные секреты получения хорошего урожая моркови, мы также будем рады узнать о них.

www.botanichka.ru

Как растёт морковь

Растения моркови в процессе роста проходят следующие фазы жизненного цикла: прорас­тание семян и появление всходов, рост розетки листьев и кор­ней, формирование корнеплодов, стеблеобразование, формирова­ние соцветий и цветение, плодообразование и созревание семян.

Эти фазы жизненного цикла морковь проходит в течение двух лет.

Фаза прорастания семян и рост сеянцев. Семена моркови отличаются пониженной всхожестью и мед­ленно прорастают. Даже при благоприятных условиях всходы по­являются на 10…15-й день после посева, а при низкой температу­ре лишь на 25…30-й день.

После набухания семени зародышевый корешок разрывает семядольную оболочку и углубляется в почву. При этом одновременно растет подсемядольное колено, которое выносит на поверхность почвы семядоли, а иногда (при мелкой заделке семян) и семенную оболочку.

Сеянцы моркови также растут очень медленно. При появлении на поверхности подсемядольного колена оно выпрямляется, сомкнутые семядоли зеленеют и увеличиваются в размерах. Эту фазу называют «вилочкой», продолжается она 8…10 дней. В это время, кроме влаги и тепла, для быстрого укоренения всходов и роста корневой системы необходимо наличие питательных веществ в верхнем слое почвы, особенно легко усвояемого фосфора. Повышенная температура (17…20°) ускоряет рост и развитие растений моркови в этот период.

Фаза образования настоящих листьев и роста корней. После появления всходов через 10…15 дней у сеянцев моркови образуется первый настоящий лист, через 30…40 дней число листьев увеличивается до четырех — шести. К концу июля у моркови обычно формируется до 68 % листьев, которые вырастают за вегетационный пе­риод. Чем их больше к середине лета, тем выше будущий урожай моркови. Во время роста листьев растения потреб­ляют большое количество азота.

При интенсивном формировании настоящих листьев первичная кора стержневого корня лопается и постепенно отмирает, а зародышевый корешок превращается в настоящий корнеплод. После этого корень моркови усиленно растет и корневые волоски, проникают в более глубокие слои почвы, а нарастание новых листьев замедляется.

Через 50…70 дней после всходов корнеплод достигает пучковой зрелости (диаметр 1,5 см). Полное развитие корнеплода у скороспелых сортов моркови наступает через 80…120 дней, а у средне и позднеспелых — 120…140 дней после появления всходов.

В эту фазу необходимо обеспечить рас­тения достаточным количеством калия. При недостатке его снижается фотосинтез, что ведет к ухудшению фор­мирования корнеплодов и повреждению их грибными за­болеваниями.

Фаза роста корнеплода. Корнеплод интенсивно растет лишь после достижения макси­мального размера листовой поверхности 500…800 см² и корне­вой системы до 2…2,5 м в глубину и 1…1,5 м в ширину. Факти­чески урожай моркови создается в последний период вегетации (август — сентябрь), когда идет рост корнеплодов за счет оттока питательных веществ из сформировавшихся листьев.

Осенью корнеплоды продолжают расти, но медленнее. В это время обильный полив и наличие большого количества азота в почве нежелательны. Это задержи­вает созревание корнеплодов и накопление в них сухих веществ. Биологическая спелость корнеплодов моркови насту­пает после прекращения их роста и отмирания нижних листьев.

Фаза образования цветоносов. Переход растений моркови к репродуктивному состоянию (об­разованию цветоносов) происходит обычно на второй год вегета­ции после высадки семенных корнеплодов в грунт. Для перехода растений моркови к цветению и плодоношению необходимо воз­действие низкими положительными температурами порядка 0+2° в течение 60…100 дней. Эти условия создают обычно при зимнем хранении семенников.

При обычных условиях выращивания в первый год жизни цветоносные стебли появляются на 30…35-й день после высадки семенников. В течение последующих 20…25 дней происходит бур­ный рост с суточными приростами побега 2…3 см. Сначала рас­тет центральный побег, затем на нем образуются побеги первого и второго порядка, а иногда третьего и четвертого порядков. Все они за­канчиваются соцветиями.

 Фаза цветения моркови. Через 50…80 дней после высадки семенники зацветают. Наи­более дружное цветение отмечается на центральных зонтиках, затем зонтиках первого порядка. На зонтиках второго и особен­но последующих порядков цветение затяжное и семена обычно образуются невысоких посевных качеств.

 

 

Созревание семян. При благоприятных погодных условиях примерно на 20-й день после окончания цветения наступает молочная зрелость семян, а на 25…30-й день — восковая. Через 10…20 дней после этого семена достигают полной зрелости.

Знание особенностей роста и развития растений моркови в различные фазы жизненного цикла, позволяет грамотно и своевременно проводить агротехнические мероприятия, направленные на создание наилучших условий выращивания соответствующих требованиям моркови.

 

 

 

 

www.rusagroweb.ru

Если цветы не растут… Делюсь опытом

У меня неплохой сад, но одно место его ужасно портит – там совершенно ничего не растет, что только ни сажала. Чтобы понять, почему не растет, а главное – что делать, нужно анализировать каждый случай. К каждой проблеме нужно подходить отдельно. Универсального рецепта нет. Могу только поделиться личным опытом…

Вот уже десять лет я занимаюсь озеленением своего двора в Москве. Не очень большого, надо заметить. Но сколько особенностей в каждом цветнике! Одни растения с удовольствием купаются в лучах жаркого полуденного солнца, другие скручивают листья, давая понять, что им совсем не комфортно, а третьи — просто исчезают, не попрощавшись и не объяснив причин своего ухода.

В МОЕМ ДВОРЕ

Выходя на прогулку по своему двору, я не устаю удивляться. В одном цветнике уже распустились пионы, а в соседнем — у того же сорта только-только появляются бутоны! В одном месте пышным цветом, радуя глаз и веселя сердце, буйствуют ирисы, а через два подъезда они же только-только выбрасывают цветоносы.

У нас во дворе, прямо как в русской сказке, пойдешь направо — яркое солнце весь день (когда это самое солнце вообще есть на небосклоне) и очень сухая почва. Прямо пойдешь — идеальные условия, утреннее солнце и в меру сухая почва. А пойдешь налево — на тебя веет холодом: солнце в этой части двора редкий гость. В некоторых местах у нас его просто не бывает почти никогда и, соответственно, влажная, закисленная почва.

---

Читайте также:  Что посадить вокруг беседки

---

ТРУДНЫЙ «РЕБЕНОК»

Расскажу, пожалуй, о самых проблемных участках: трудный ребенок ведь самый любимый. Когда-то, 10 лет назад, я сидела на скамеечке в позе Спинозы у огромного цветника (20 х 5 м), с тоской смотрела на подернутую мхом сырую почву и думала: что же там выживет? Всезнающие консьержки чуть ли за руки меня не хватали с возгласами: «Даже и не пытайтесь, здесь ничего не растет: гиблое место!».

ПОЧЕМУ НЕ РАСТЕТ?

Я задала себе всего один, но очень важный вопрос: почему же не растет-то? Основные проблемы — отсутствие солнца, сырая и кислая почва. Долго изучала справочники и каталоги, пытаясь подобрать такие растения, которым эти непростые условия придутся по вкусу. Ошибок было много, признаюсь, но терпенье и труд, как известно, творят чудеса. И ко всему прочему теперь я знаю, каким теневыносливым растениям и сырость не страшна. Оказалось, их не так уж и мало. В этом цветнике прекрасно себя чувствуют несколько растений.

ТЕ, КТО ВЫЖИЛ

Статная волжанка солирует в июне. С каким изяществом выделывает она свои «па» и с каким удовольствием красуется! Очень динамичное растение: каждое дуновение ветра — и вся клумба шевелится в чувственном танце. Анемона канадская — еще одно чудо при роды! Ее нельзя «убить» нерадивостью, можно только выкопать. Невысокая, поднимается сантиметров на 30 — 40, цветет больше месяца беленькими цветочками, которые лежат, удобно устроившись, на резных листьях.

Держит форму весь сезон, устилая симпатичным ковриком землю.

Правда, она агрессивна и нахальна не в меру — заставляет подвинуться соседей, с удовольствием занимая их место. Приходится ограничивать ее непомерную экспансию.

Но мы с бригадиром дворников Аликом за ней следим! Если вы решите поместить эту особу в цветник, советую оградить ее от остальных растений бордюрной лентой. Иначе через пару лет в вашем миксбордере никакого микса не будет, а будет моноклумба с одним солистом, вернее с одним растением — анемоной канадской! Лучше всего поместите ее отдельно на самое что ни на есть «гиблое» место — можно под кусты и деревья или на самом солнцепеке. Ей везде привольно и вольготно! Правда, в таких экстремальных для нее условиях она станет вести себя более деликатно.

---

Читайте также:  Цветы – что посадить под деревьями?

---

В июле зацветают астильбы — я собрала несколько видов и сортов этого чудесного растения — и розовые, и белые, и красные, и высокие, и низкорослые, с разными типами соцветий-метелок. В июле это настоящий праздник — фестиваль, феерия! Ну и конечно, нельзя было обойтись без хосты. Недаром она заслуженно считается королевой тени. Правда, в нашем дворе растет и на солнце — и неплохо себя там чувствует. Так что из теневыносливых смело переводим это растение в универсалы.

В июле и августе к празднику астильбы присоединяются два вида бузульника — б. Пржевальского выбрасывает свои желтые соцветия-свечи раньше, а б. зубчатый хвастается своими соцветиями-ромашками немного позже.

Эти растения хороши только в тени. На солнце б. зубчатый (тот, что с большими круглыми листьями) скручивает их, не желая принимать солнечные ванны, и представляет собой довольно жалкое зрелище. Но вернемся к нашему теневому цветнику. Там присутствуют лабазник, посконник, маклея, герань красно-бурая, несколько видов хост, не обошлось и без фиалки душистой.

НА УДИВЛЕНИЕ

Но самое удивительное для меня — что там уже несколько лет цветут и набирают объем ирисы бородатые. Ведь ирис — известный солнцелюб, ему противопоказана сырость.

Он славится засухоустойчивостью. И вот — пожалуйста! Во всех темных и сырых цветниках чувствует себя вольготно. Кстати, и в солнечных тоже. Я допускаю, что это просто сорт мне попался такой живучий. Однажды при делении ирисов забыла одну куртину, и она осталась валяться неподеленная и неприко-панная в дальней части сада. Каково же было мое удивление, когда весной она дала новые побеги и пошла в рост! К сожалению, я не знаю сорта, могу только продемонстрировать фотографию этого «стойкого оловянного солдатика».

ТАМ, ГДЕ ТЕМНО

Меня потрясло, что бузульник Пржевальского разросся в самом темпом углу и образовал неплохую композицию с лилейником, который, к моему удивлению, неплохо себя чувствует и в темноте. И одному, и второму там явно комфортно, а местечко-то «гиблое» совсем!

Давайте поподробнее ознакомимся с растениями, которые прекрасно выживают в столь неблагоприятных условиях. И начнем с представителей заднего плана

Я думаю, волжанку двудомную знают все — это крупное растение, которое может достигать 2 метров высоты. Она очень похожа на гигантскую астильбу. Ее прямостоячие облиственные стебли образуют раскидистые кусты до 120 см в поперечнике. Листья сложные, ажурные, дважды- или триждыперистые на длинных, прочных черешках. Соцветия метельчатые, раскидистые, до 50 см длиной. Благодаря этим огромным «метелкам» любая композиция становится подвижной и динамичной. Волжанка незаменима на заднем плане любой композиции. Она настолько высока и раскидиста, что ее часто принимают за мощный кустарник. Растение отлично себя чувствует на берегу водоема, и немудрено: волжанка обожает почвы с запасом влаги. При этом она совершенно нетребовательна к почвам, которые могут быть как тяжелыми, так и легкими, но обязательно — влажными, глубоко обработанными, с достаточным содержанием органических веществ.

Соседствует с волжанкой маклея сердцелистная. Это удивительное растение: у него настолько экзотический вид, что трудно отнести его к «обычным» многолетникам средней полосы России.

Впервые я увидела его, прогуливаясь в глубине сада своих друзей — и внезапно очутившись словно в тропическом лесу. Лес был непроходимым, он состоял из растений с мощными голубыми стволами и необычайными кружевными листьями. Легкий ветерок играл ими, показывая белую матовую, кажущуюся седой изнанку. От этого они переливались, как перламутр.

А на двухметровой высоте мягко покачивались кремовые, с абрикосовым оттенком, соцветия-метелки. Удивляло, что столь экзотическое на вид растение разрослось до огромной массы, чувствуя себя в наших широтах как дома. Мои друзья не смогли объяснить, что это за растение.

Пришлось взять черенок с кусочком корня, посадить в своем саду и наблюдать. Так маклея поселилась у меня в «школке». Вот уже несколько лет я не устаю удивляться нраву этой заморской гостьи. Она приживается в любых условиях и смело шагает по саду, захватывая все новые территории. Роль маклеи в саду безгранична и разнообразна. Ее привлекательность несомненна: это архитектурное растение, незаменимое для заднего плана композиции с крупными растениями, «сада гигантов».

В одиночной посадке она тоже весьма эффектна. Это шикарный задний план, способный закрыть высокий забор. Редкий серый цвет дает возможность выделиться любому растению зеленого или пурпурного цвета на его фоне. Если в вашем саду где-то образовалось унылое, ничем не привлекательное место, поместите туда маклею — она внесет загадку и даже некоторую сказочность. Цветет наша героиня долго, привлекая внимание необычными кремовыми, даже бе-жеватыми соцветиями.

Посконник пурпурный — еще одно удивительное растение. Будучи травянистым многолетником,  он напоминает мощный куст аккуратной формы, достигающий 2 метров в высоту. Разрастаясь, он просто увеличивает объем куртины, не разбрасывая побеги по всему цветнику, что очень удобно: нужно просто освобождать ему побольше места.

В конце августа, когда почти все растения уже отцвели, он выпускает крупные щитовидные соцветия, густого розового, уходящего в пурпурный, цвета, заметные с большого расстояния. Подойдя поближе, обращаете внимание и на листья — это аккуратные мутовки, расположенные горизонтально на совершенно прямых, упругих и прочных стеблях. Правда, весной он поздно появляется на поверхности земли — иногда даже в середине мая. Так что не спешите выбрасывать корневище: посконник обязательно проснется. Впрочем, у трехлетнего растения такое мощное корневище, что одному человеку с ним трудно справиться. Если захочется поделить, то только топором! Поэтому размножать его лучше весной, когда появляются молодые легко отделяемые побеги. В теплые солнечные дни бабьего лета посконник привлекает насекомых, особенно бабочек, которые подолгу задерживаются, удобно расположившись на эффектных шапках его соцветий. Это неповторимое зрелище — множество чуть сонных бабочек, живописно раскинувших свои крылья.

Рядом с посконником пурпурным я всегда располагаю лабазник красный. Его мощные стебли порой достигают полутора метров. Во время цветения, в июле, к небу устремляются пушистые соцветия, похожие на розовые облака. Лабазник цветет в июле, являясь предвестником цветения посконника.

А ВЫ ЗНАЛИ?

У маклеи есть один, но очень значительный недостаток – маклея страшно агрессивна. Будьте осторожны! Отделяйте ее корни бордюрной лентой от других растений или помещайте ее отдельно. Используйте этот недостаток как достоинство: с помощью маклеи можно закрыть любое неприглядное место – компостную кучу, канализационный люк, разваливающийся сарай.

7 стойких СОРТОВ

А цветение астильбы — это целое представление! Все это я ощутила уже на первом этапе своего эксперимента с «гиблым» местом, опасливо поместив в композицию самые беспроблемные сорта — Aphrodite и  Weisse Gloria. В первый же год они ответили таким радостным и буйным цветением, что я поняла: эту тему можно развивать до бесконечности, а точнее — настолько, насколько хватит места для разнообразных видов и сортов этого чудесного растения. Я поделила уже имеющиеся куртины, увеличив объем цветовых пятен, и добавила новые — те, что сумела раздобыть.

Постепенно сформировалась компания астильбы из 7 сортов: Fanal, ‘Diamant’, ‘Amethyst’, ‘Weisse Gloria’, ‘Aphrodite’, ‘Peach Blossom’, Milk and Honey. Забегая вперед, хочу сказать, что абсолютно все они чувствуют себя в этом месте замечательно.

ЦВЕТЕНИЕ ОШЕЛОМЛЯЕТ

Когда началось цветение, результат ошеломил меня. Вы когда-нибудь видели шоу фонтанов? Очень похоже. Соцветия-метелки взмывают вверх, а блестящие листья как бы их подсвечивают. Не хватает только музыкального сопровождения.

Впрочем, за городом и это не проблема. Если вы создадите композицию из астильб на своем дачном участке, пение птиц и стрекот кузнечиков вполне равноценная замена. Грамотно подобрав сорта с разными сроками цветения, вы сможете растянуть эту феерию месяца на два. Самые ранние сорта начинают праздник в конце июня, а самые поздние, как, например, ‘Superba’, — в конце августа.

При этом цветение не прекращается ни на день: пока самые ранние находятся на пике цветения, к ним присоединяются средние, а те, постепенно сходя на нет, передают эстафету поздним сортам. Точно как в шоу фонтанов: струи воды то высоко поднимаются, то падают вниз, но ни на секунду не останавливаются… Вот так и наши астильбы.

ДЕКОРАТИВНА ВЕСЬ СЕЗОН

Это растение, конечно, необычайно хорошо во время цветения, но его ценность еще и в том, что оно декоративно весь сезон — от появления первых нарядных кустиков весной до заморозков. Ажурная листва астильбы не страдает от холода, а куст не теряет форму. Кстати, после цветения «метелки» не обязательно срезать. Они просто выцветают, но не засыхают, а приобретают буро-зеленый оттенок и сохраняются в таком виде до снега. Те, кто живут в загородном доме постоянно, могут использовать их как зимнее украшение сада.

ЗАВИДНАЯ СТОЙКОСТЬ

О жизнестойкости астильб ходят легенды. Даже если вы случайно забудете побег с корешком, не удивляйтесь, если весной он пустит корни, а позже — зацветет. Единственное, на что нужно обратить внимание при уходе за этим растением, — это полив. При недостатке влаги листья теряют тургор и сворачиваются. Это сигнал SOS — воды, немедленно воды! И ваша астильба снова в форме. Кстати, этот недостаток — одновременно огромное достоинство растения. Если у вас участок с глинистой влажной почвой или с близким залеганием грунтовых вод — это ваше растение. Собственно, именно этот фактор и сыграл мне на руку — почти всегда влажная почва проблемного цветника понравилась моим астильбам.

УДАЧНАЯ КОМПАНИЯ

Прекрасную компанию нашей героине составил бузульник Пржевальского. Его желтые цветоносы, устремленные вверх, по форме схожи с цветоносами астильбы. А яркий, напоенный солнцем желтый удачно контрастирует со всеми оттенками этого растения — от белого до красного.

Цветение б. Пржевальского совпадает с цветением нашей героини. Используйте это, и вы получите яркую, веселую, жизнеутверждающую композицию. Ну а чтобы не заскучать, когда этот цветочный фейерверк угаснет, полюбуйтесь на цветение б. зубчатого. Он выдерживает паузу, загадочно прикрываясь огромными темными листьями. Зрители уже начинают недоумевать: «А цветет ли этот крупнолистный красавец вообще? Или просто выставляет на общее обозрение свои огромные круглые листья…». Поинтриговав, он выпускает небольшой бутон, следом — еще один, и еще, и уже ближе к сентябрю раскрывает крупные желтые соцветия, похожие на ромашки. Как же их любят насекомые!

Бабочки эффектно усаживаются на ярких соцветиях и совсем не спешат улетать, готовые к фотосессии. Вооружитесь фотоаппаратами или телефоном и в теплый солнечный день бабьего лета проведите некоторое время около бузульника. Бабочка обязательно прилетит и раскроет свои узорные крылья, а вы, как завороженный, будете наслаждаться этим чудом! И эта картина останется с вами на всю жизнь!

ОТ ЛИЛИПУТОВ ДО ГИГАНТОВ

Высота различных видов и сортов варьируется от 15см (сорт ‘Lilliput’) до 2м (а. Давида). По высоте куста растения делят на три группы: низкие 115—60 см высотой), средние (60—80 см) и высокие (80—200 см).

КАКИЕ БЫВАЮТ СОЦВЕТИЯ

Астильбы делят на группы по строению их соцветий:

• ромбической формы — боковые ветви отходят от главной под острым углом, образуя ромб;
• метельчатой формы — соцветия отходят от основной разветвленными ветвями;
• поникающей формы — соцветия с гибкими ветвями, стремящимися вниз.
• пирамидальной формы — боковые ветви соцветий отходят от основной почти под прямым углом и равномерно уменьшаются к верхушке;

 САДОВОЕ ВОЛШЕБСТВО – ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

Все мы родом из детства, даже если уже повзрослели до «дедства». Каждому хочется быть немножко волшебником. Взять волшебную палочку, произнести заклинание – и… заветная мечта сбывается! У каждого своя. На то она и заветная. Не побоюсь заявить, что могу помочь вам осуществить некоторые волшебные преобразования. Естественно, касающиеся нашей любимой темы – цветоводства

Как работает «волшебство», разберем на примере двух композиций, которые я создала в своем дворе в Москве. Они расположены в середине двора, на его солнечной стороне. Солнце падает на них утром и держится до полудня. Конфигурация у цветников одинаковая — это вытянутые прямоугольники с выемками на заднем плане. Такое симметричное (относительно подъезда) расположение уже предопределило их похожесть. Понятно, что их нужно было как-то связать. Длинная форма палисадника навеяла ассоциацию с рекой, а преобладающий желтый цвет в ассортименте растений заставил вспомнить бессмертную песню Christie “Yellow River”… И дело пошло. В роли реки выступили желтые вербейник точечный и энотера кустарниковая. Но река волшебным образом потечет только в июне. А нам нужна декоративность весь вегетационный сезон. Поэтому берем волшебную палочку уже в начале мая — и берег реки покрывается нарядным белым покрывалом: это зацветает фиалка душистая.

Чтобы не было монотонности в этом белом наряде, опять же с помощью волшебной палочки разбросаем тут и там яркие самоцветы тюльпанов, которые хорошо дополнят ярко-желтые шарики из молочая многоцветкового и устремленные вверх мечи низкого бордюрного ириса бородатого.

Чтобы волшебство сработало, нужно все эти растения посадить. Фиалка душистая, ирис бородатый и молочай многоцветковый относятся к нашей любимой группе растений, которые характеризуются одной фразой: «посадил и забыл». В моих композициях эти растения прекрасно растут и отлично себя чувствуют уже одиннадцатый год. Молочай и ирис раз в несколько лет делю, увеличивая количество шариков и мечей. Фиалку приходится только ограничивать.

Что касается тюльпанов, я использую принцип так называемой уплотненной посадки — попросту говоря, сажаю их рядом с теми растениями, которые, отрастая позже, закрывают неприглядный вид луковичных (тогда их не нужно выкапывать каждый год).

Обычно в моих композициях роль прикрытия выполняют хосты и астильбы, но в данной — этих растений нет.

Поэтому в роли прикрытия выступают высокие ирисы бородатые. В конце мая — начале июня происходит еще одно волшебство, раскидывает розовые самоцветы прямо по поверхности листвы герань крупнокорневищная.

Цветение этого чудо-растения захватывает цветение молочая и ириса бордюрного, а на смену им чуть позже приходит яркая армия средних и высоких бородатых ирисов. Одно волшебство сменяет другое, и все это происходит в преддверии главного события — начала «паводка». Желтая река разливается в июне, на фоне ярких ирисов: начинается цветение вербейника точечного. Река увеличивается  в объеме, выплескиваясь на «заливные луга», где уже ждут этого половодья колокольчик точечный и к. Такесима. Чтобы река была не очень монотонной, она периодически прерывается водопадом, в роли которого выступает желтый лилейник, а чтобы вода оставалась желтой как можно дольше, на помощь вербейнику приходит энотера, которая зацветает как раз тогда, когда уже минует пик его цветения.

На заднем плане тоже волшебным образом выстраивается ряд высокорослых лилейников желтого и оранжевого цвета, зрительно ограничивающих ширину реки. Июнь и июль полны преобразований. А что же дальше? Дальше буйство цвета постепенно сходит на нет, меняясь на зеленый.

Но благодаря тому, что и фиалка, и герань крупнокорневищная, и молочай, и колокольчик, и вербейник, и энотера не теряют формы, композиция по-прежнему привлекательна — просто спокойна. Ведь и нашему зрению иногда нужно отдыхать. Для этого прекрасно подходят разные оттенки зеленого. Но подождите: волшебство еще не закончилось. Ведь не зря на заднем плане красуется вероника виргинская.

Минусом данной композиции является отсутствие осеннего цветения. Я долго думала, что же посадить туда, чтобы не так скучно было встречать осень. Гелениум почему-то не прижился: астры и хризантемы в городских условиях болеют… Решение пришло само собой — почему бы не поэкспериментировать с гортензией метельчатой? И тут среди травянистых многолетников, появляются три компактных кустика: один — Sundae Fraise и два — Vanille Fraise. Первый является миниатюрной копией Vanille Fraise. Волшебство произошло! С июля и до заморозков гортензии радуют своими крупными белыми, постепенно розовеющими гроздьями! Да, чудеса случаются. Если немножко постараться, конечно же.

© Автор: Марина Брагина

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

Цветы, привлекающие удачу – название и описание, уход: Цветы приносящие удачу Кто из нас…

Оранжевые цветы для цветника: Цветник в оранжевых тонах Оранжевый цвет…

Самые красивые растения с черными цветками – Топ 5 (фото): ТОП 5 черных цветов -…

Какие цветы способствуют успеху в делах и карьере?: Цветы для карьерного роста А вы…

Кринум (фото) в домашних условиях?: Можно ли вырастить кринум в…

Выращивание колокольчиков – цветение 2 раза за лето: Колокольчик можно заставить цвести дважды…

Камыш поникающий – уход, фото и размножение: Камыш поникающий (Scirpus Cernuus) Травянистое растение…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

---

vsaduidoma.com

Морковь

Каждый из нас в среднем ежегодно потребляет около 5 кг моркови в год. Морковь занимает в питании значительное место прежде всего как важный источник каротина, провитамина А. Каротель (так называют ранние сорта моркови) можно сеять на огороде уже поздно осенью для весеннего сбора урожая, для ускорения роста посевы закрывают пленкой. В феврале и апреле сеют поздние виды моркови.

Она медленно всходит, и поэтому вместе с ней можно выращивать, например, редис. Выращивают ранние сорта моркови «Нантская», «Каролу», «Рубин», из импортных семян — позднюю морковь «Зино», а также сорт «Лароза».

Морковь содержит около 87% воды, много (до 7 мг%) каротина, витамины группы В, около 10 мг% витамина С, витамины К, РР и др.В ней имеется эфирное масло, пектин, сахара, лецитин, минеральные вещества, и особенно кальций, натрий, калий, фосфор, магний. О полезных свойствах моркови смотрите тут.

При выращивании моркови необходимо помнить о том, что она любит достаточно освещенное место, под нее нельзя вносить в почву большое количество азотных удобрений, сеять морковь надо на грядках на третий-четвертый год после удобрения почвы навозом, в котором нежелательный избыток нитратов.

Морковный сок, содержащий эфирное масло, раньше использовался против паразитических червей (глистов, аскарид). Морковный сок хорошо влияет на состояние глаз, а по мнению некоторых авторов, препятствуют развитию рака. Морковный сок также мочегонное средство, улучшает состояние здоровья при кишечных и желудочных заболеваниях. Этот сок занимает видное место в печеночной и желчной диете. 

Морковь следует употреблять часто, рекомендуемая ее дневная доза — 50—100 г, но поедать ее полезней с небольшой добавкой жира для лучшего всасывания каротина в пищеварительном тракте, при этом морковь следует тереть на мелкой терке. Морковь можно сочетать с тертым яблоком, добавлять в салаты из квашеной и свежей капусты, в салат с добавлением лимона, в майонез с сельдереем, луком и лимоном, можно использовать как пасту к творогу. Морковь используют в супах, салатах, подают в качестве гарнира. Очень хорошо морковь дополняет мясные и мучные блюда. Морковь можно варить, консервировать, заливать сладко-кислым маринадом или добавлять в другие консервированные овощные смеси с огурцами, луком. Излюбленный в РФ стерилизованный салат состоит из трех частей шинкованной капусты и 1 части каротели, 1 части лука и 1 части красного сладкого перца в сладко-кислом маринаде. Салат этот готовят осенью, когда в достатке имеются капуста и осенняя морковь.
Это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь относится к семейству зонтичных (сельдерейных). Современные сорта моркови — выходцы из Средиземноморья.

Что любит морковь? Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

Чего морковь не любит? Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется па камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородны по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.

Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений, от которых корнеплод становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз — она будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплоду моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль), — у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод.

Нельзя вносить под морковь в год посадки известь — морковь станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян, корнеплоды станут многохвостыми. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

Выбор сорта

Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.

Из ранних сортов следует отметить Парижскую каротель — это округлая, как редиска, сладкая, самая ранняя (около 65—70дней после всходов), но плохо хранящаяся морковь. Длина плода всего 3—5 см.

Амстердам — длинная, ровная, тонкая, цилиндрическая, с очень маленькой сердцевиной, длина плодов колеблется от 15 до 40 см. Как правило, сладкая, ранняя, но плохо хранящаяся. К этому сортотипу относится всеми любимая морковь Минокор — среднеранняя (80—90 дней), а также А. Б. К., Пармекс.

Нантская — цилиндрическая, слегка суженная к концу, средних сроков созревания (около 100— 110 дней), пригодная для хранения. Из наших сортов широко распространены также Крестьянка, Витаминная, Карлена, Лосиноостровская, а также Алтайская укороченная, Московская зимняя (около 120 дней).

Из поздних сортов (160 дней) наибольшее распространение получили Вита Лонга и Фараон. Флакке — с длинным цилиндрическим корнеплодом, поздних сроков созревания (до 150 дней) — предназнача специально для длительного хранения (длина плодов около 20 см). К этому сортотипу относится и сорт Красный Великан. Пригодна для хранения также Шантанэ — короткоплодная, с небольшой сердцевиной, конической формы (длина плодов около 15 см).

Наиболее ранние гибриды (90 дней) — Наполи П, Ньюгеит F1, Наварино F1, Крестьянка.

Раннеспелые гибриды (от 100 до 110 дней) — Нандрин F1, Ниагара F1, Бремен F1, Ньютон F1, Ньюбург F1, Найджел F1, Роял F1, Ред Коред F1, Дэнвер F1.

Среднепоздние гибриды (до 120 дней) — Напа, Невис, Бангор F1, Ягуар F1, Марс F1, Кордоба F1, Каскад F1.

Поздние для хранения (130—140 дней) — Нарбонне F1, Бристоль F1, Берлинда F1, Казан F1, Флаккоро F1, Флакино F1, Камаран F1, Фонтана F1, Катманду F1.

Сроки посева

Морковь — растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до —5…—6 градусов, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева — конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, морковь лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.

Морковь можно сеять уже при температуре 5 градусов и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов — 13 градусов, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4, а всходят при 6 градусах.

Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки.

Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня — для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 градуса, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Подготовка почвы

Морковь лучше сеять на грядах высотой 15—20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше 30—40 см), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литр золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3—4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков; во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (1/2 стакана на погонный метр).

Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7—20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах.

Существует рекомендация для ускорения всходов моркови — предварительно замочить семена перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных

масел. Этот прием улучшает всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть у него и другая сторона. Во-первых, слабые растения тоже появляются, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: насыпав семена моркови в мешочек из ткани, на полчаса поместить его под струю горячей воды.

Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 ч. ложку семян беру 1 ч. ложку удобрения и 1/2 стакана мелкого песка или трухи от спитого чая или кофе. Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской.

При таком севе морковь не загущается, и все лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов.

В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие, нежные, сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1 —2 настоящих листочка не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние в 1,5— 2 см.

При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно оставлять в 5—6 см и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами — до 15—20 см. При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка — запоздалое, особенно первое прореживание моркови — хороших корнеплодов ждать не приходится.

Если вы предварительно не освободили (рядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови и прополку делать будет затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно будет убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не подходя слишком близко к рядам моркови.

Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лет морковной мухи.

Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20—25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

Подкормка и полив

Первую подкормку делают одновременно с первым прореживанием (если вы не сеяли морковь вместе с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков (разведенный водой в соотношении 1 : 5), в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1—2 ст. ложки калийного удобрения па ведро раствора сорняков. Морковь — калиелюб. Ее агронорма 38, а баланс 34 : 13 : 53. Поэтому при втором прореживании в стадии 5—6-го настоящего листа ее следует снова подкормить калием, давая по Зет. ложки удобрения на 10 л воды (опять же, если вы сеяли без AVA).

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста, до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать и внесение в почву избыточных доз азота. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались.

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.

Заболевания и вредители

Основной вредитель моркови — это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей, ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7—8 градусов тепла. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1 —2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких поврежденных растений хороших корнеплодов не получить, их следует сразу удалить. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой — это ранние или, наоборот, поздние (в начале июня) сроки посева. Но тогда есть опасность нападения весенней мухи. Проще всего накрыть посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют поливать их раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин — сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза, первый — во время цветения вишни, второй — с конца июля до конца августа.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой белянкой, поэтому, как только замелькала приметная, белая, бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием — посадка бархатцев в междурядьях — только дезориентирует муху, но не защищает от нематоды непрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон — прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

Из заболеваний самое неприятное — фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая его при хранении. Споры гриба живут в почве 3—4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Избежать заболевания помогают усиленные дозы калия, поэтому если уж вы и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

Иногда наблюдается летнее закручивание листьев моркови. При этом они приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде. Поэтому на всякий случай один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5—6-го листа), морковь следует опрыскать микроэлементами.

Для этого лучше всего подходит «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон», если наблюдается недостаток калия). Корнеплод часто выпирает из земли. Его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной.

Похожие статьи

medn.ru

Морковь: 15 ответов на вопросы о выращивании – Полезный журнал Good-Tips.PRO

Анисимов А.М. · 2016-02-21 2019-01-06 Полезный интернет-журнал Good-Tips.PRO Как вырастить крупную и сочную морковь?

Морковь — обязательный овощ, выращиваемый на каждом приусадебном участке. Выращивание моркови не требует больших усилий и навыков, а вот обойтись без нее при готовке овощного супа, овощного рагу, при квашении капусты, при консервировании салатов трудно.

В этой статье я отвечу на вопросы, которые часто задают начинающие огородники, касательно выращивания моркови в условиях сада и огорода. Здесь нет ответов на вопросы о промышленном выращивании.

Какая грядка подходит?

Моркови подходят грядки на солнечной и продуваемой ветрами территории огорода. В тени, возле кустов и деревьев морковь накапливает меньше каротина. К тому же на тенистой грядке раздолье для морковной мухи.

Какая почва подходит для выращивания моркови?

Для выращивания моркови подходит только мелкокомковатая почва, то есть легкая и средняя суглинистая, супесчаная, торфяная, окультуренная дерново-подзолистая. На каменистых, тяжелых глинистых и плотных почвах морковь вырастет малосочная и уродливая.

Надо ли копать грядку под морковь?

Грядку под морковь надо копать осенью, желательно без оборота пласта. Поскольку длина корнеплодов у многих сортов достигает 30 см, то копать надо на полный штык лопаты.

Весной почву перекапывать не следует. Разбейте комки мотыгой, а затем тщательно разровняйте граблями, предварительно внеся на 1 кв. метр по 1 чайной ложке мочевины. За неделю до посева семян грядку обильно поливают теплой водой. Затем ее накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания и лучшего прогревания.

Надо ли под морковь вносить свежий навоз?

Свежий навоз надо вносить на эту грядку не под морковь, а под ту культуру, которая росла на этой грядке до нее. При внесении свежего навоза под морковь ветвится, вкус ухудшается и хуже хранится зимой.

На бедной песчаной почве для повышения плодородия вносят перележавшие опилки или свежие, но смоченные мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды), на торфянистой — для лучшего прогрева почвы — крупнозернистый речной песок.

Можно ли вносить навоз и известь одновременно?

Вносить одновременно навоз и известь не следует, поскольку при совместном внесении они образуют нерастворимые соединения. Которые растениями не усваиваются.

Можно ли сеять морковь сухими семенами?

Всходы моркови приходится долго ждать. Все дело в эфирных маслах, которые находятся в семенах и тормозят их прорастание. Без намачивания и проращивания всходы появляются через 15–21 день. А если погода стоит сухая и холодная, то ждать их появления приходится еще дольше.

Крупная морковь

Именно поэтому семена моркови надо готовить к посеву. Самый простой способ — это их замачивание в теплой воде в течение суток. Во время замачивания воду меняют 2–3 раза. Набухшие семена высыпают на газетную бумагу, подсушивают до сыпучести, перемешивая их на бумаге, и сразу высевают.

А можно подготовку семян продолжить и после намачивания — дополнительно прорастить, рассыпав по влажной ткани и накрыв сверху тоже влажной тканью. При этом следят, чтобы ткань не пересыхала. Поэтому тарелку с семенами лучше поставить в полиэтиленовый пакет. При появлении единичных проростков (около пяти процентов) семена подсушивают на бумаге и высевают.

Эффективна термическая обработка семян. Для этого их в марлевом мешочке на 20 минут погружают в горячую воду, нагретую до 50—52°С. Затем их быстро остужают холодной водой и подсушивают до сыпучести. Способ успешно борется с внутренней инфекцией, но при этом температуру и продолжительность процедуры надо выдерживать очень точно.

Но самой эффективной и не очень трудоемкой схемой подготовки к посеву семян моркови является их барботирование в течение 24 часов в насыщенной кислородом воде, а затем протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут.

Прадеды делали это намного проще. Они насыпали семена в тканевый мешочек и за две недели до посева закапывали в землю. За день до посева их доставали из земли, слегка подсушивали и сеяли.

Можно ли сеять замоченные семена моркови в сухую почву?

Сухие семена можно сеять в почву, в том числе в сухую, а замоченные или пророщенные — только во влажную. Если почва до посева подсохла, то бороздки поливают из лейки теплой водой, иначе семена в сухой почве погибнут. Замоченные семена во влажной почве взойдут через 9–10 дней.

Когда лучше сеять морковь?

Ранние сорта моркови лучше высевать с 25 апреля до 1 мая, а среднеспелые — с 1 мая по 10 мая. Более ранний посев может привести к сильному растрескиванию моркови осенью. А если вы с посевом опаздываете, то семена попадут в сухую почву, дадут слабые всходы и такой же урожай.

Как сделать в почве бороздки для посева?

Перед посевом семян моркови на грядке нарезают 3–4 борозды. Первую борозду надо делать, отступая от края грядки около 10 см. Затем нарезают другие борозды с расстоянием между ними 15–16 см для ранних сортов и до 20 см для позднеспелых сортов.

Делать лопатой в почве бороздки для посева семян нельзя. Такие бороздки будут иметь разную глубину, поэтому семена будут всходить неравномерно, что у многих молодых растений сразу вызовет отставание в росте. Бороздки лучше делать краем специальной дощечки, вдавливая ее в выровненную на грядке почву. При таком посеве семена окажутся на одной глубине и взойдут одновременно.

Бороздки — вдоль или поперек?

Бороздки на морковной грядке должны быть поперек

Удобнее бороздки наметить поперек грядок. Тогда легче будет разграничить разные сорта, легче прореживать и обрабатывать междурядья. Конечно, можно их намечать и вдоль гряд, но не более 3–4 борозд, иначе будет трудно ухаживать за растениями.

Какой глубины делать бороздки?

Общеизвестное правило огородника — на песчаной и супесчаной почве бороздки должны быть глубже — 2,5–3 см, на суглинистой и глинистой — 1,5–2 см. Пророщенные семена моркови на любой почве должны быть посеяны на глубину не менее 2–2,5 см. Более глубокий посев задерживает появление всходов, а более мелкий — может вызвать гибель проросших семян.

Как часто сеять семена моркови?

Бороздки поливают горячей водой и посыпают мелом или золой, а после этого высевают семена на расстоянии 0,5–1 см. Сеять чаще бессмысленно, все равно придется прореживать всходы, а это трудоемко и вредно для растений. Выдергивая одно растение , мы обнажаем и повреждаем корни соседнего. Но и реже сеять нельзя: семена могут не прорасти!

Как облегчить посев семян моркови?

Для облегчения посева семян полезно смешать семена с просеянным песком в соотношении 1:5, что позволит избежать загущенных посевов. А для облегчения ухода за грядкой в первые 2–3 недели после посева, в бороздки при посеве семян моркови через каждые 15–20 см кладут по 1 семени салатной горчицы или пекинской капусты, которые уже через 5–6 дней обозначат вам все бороздки. Затем борозды засыпают, слегка уплотняют для улучшения контакта семян с почвой и мульчируют торфяной крошкой.

Чтобы почва не иссушалась и быстрее появились всходы, грядку после посева закрывают старой полиэтиленовой пленкой так, чтобы между почвой и пленкой оставалось пространство 8–10 см, а с появлением зелени пленку можно будет снять.

Как поливать бороздки сразу же после посева моркови?

Морковка должна быть крупной и ровной

Вот этого делать не следует, потому что часть семян, увлеченная водой, попадет в более глубокие слои почвы и прорастет позднее или совсем не прорастет. Поэтому сначала бороздки засыпают землей, почву над посеянными рядками слегка уплотняют и осторожно поливают из лейки с ситечком.

После этого мульчируют торфом или перегноем и накрывают грядку пленкой или укрывным материалом. Пленку прямо на землю расстилать нежелательно, потому что при появлении всходов в солнечный день под пленкой они сварятся.

Сочетание моркови с другими растениями на одной грядке

По краям рядков надо обязательно посеять редис, салат или салатную горчицу, которые быстро взойдут, обозначив морковные ряды, и вы начнете рыхление междурядий пораньше (морковка любит частые рыхления). Полезно посадить на морковной грядке репчатый лук, поскольку его запах отгоняет морковную муху.

Источники:

1. Уральский садовод 

good-tips.pro

Почему морковь идёт в стрелку?

Морковь одна из полезнейших овощей для человека, за счет большого содержания полезных веществ. В ней много фосфора, железа и она полна витаминов, но главным плюсов является каротин, помогающий формированию витамина А в организме человека. Селекционеры на данный момент смогли вывести много разных видов, для употребления в пищу как людьми, так и на корм животным. Сегодня в статье мы и выясним: Почему морковь идёт в стрелку?

Семена моркови маленькие, плоские, с шипами в четыре ряда. Морковь растет два года подряд. В первом году получается растение с крупным плодом, и его можно есть. Во второй год на корнях вырастают стебли с соцветиями. Для нормального роста моркови требуется много влаги. Идеальным местом для роста будет чернозем или супесчаная почва. На глинистых почвах выходят очень страшные плоды.

Бывает, что при подзимнем посеве у моркови в первый год вместо корнеплода происходит рост цветочной стрелки, и растение более непригодно.

Причиной стрелкования, то есть перехода растений двухлетних на одногодичный цикл, является продолжительное влияние на семена низких плюсовых температур, возле нуля градусов. Это называется яровизация. Для многих культур она является обязательной, но не для моркови.

Внутри растений происходят изменения в обмене веществ именно они обуславливают переход от вегетативного к генеративному развитию. Ученые установили что охлаждение семян на очень короткий срок до минус двух градусов не приводит к цветению у моркови, свеклы, лука и капусты. Влияние будет оказано только при длительном пребывании от одного месяца.

Для избегания стрелкования подзимние посевы, стоит делать глубокой осенью в уже мерзлую почву, чтобы семена и пролежали там сухими до весеннего таяния снегов, и смогут завязать хорошие плоды. Однако если весна будет затянута и холодна, у части растений могут быть цветоносы, а корнеплоды при этом будет очень грубыми и несъедобными.

Чтобы избавиться от стрелок нужно подбирать специально выведенные сорта, которые устойчивы к цветению. Если сажать семена в сильно удобренную навозом землю, то корни будут сильно ветвиться, поэтому стоит выбирать места на участке удобренные несколько лет назад.

Для крупного урожаю отбираем большие семена, смачиваем их и высаживаем слегка набухшими. Важно также вовремя взрыхлить и проредить грядки. Особенно важно рыхление в период дождей. Проводить также стоит подкормку растений, а если стоит засуха, то поливаем в два раза чаще и разрыхляем мотыгой.

belagrotorg.ru