Как оставлять виноград на зиму: Укрытие винограда на зиму

Укрытие винограда на зиму. Способы, сроки, подготовка лозы

Подготовка кустов и обработка винограда перед укрытием

В укрывной культуре виноградарства подготовка к зимнему укрытию заключается в обрезке кустов, связывании лоз в фашины (если это требуется), укладке кустов на землю и проведении искореняющей обработки от болезней.
Обрезке посвящен отдельный раздел, здесь об этом говорить не будем. В зависимости от формировки кустов они либо просто прижимаются к земле (кордонные формировки), либо лозы для удобства связываются сначала в пучки (фашины), а затем прижимаются к земле. Уложить взрослые кусты винограда не так просто, для их удержания в заданном положении используются крючки, согнутые из толстой проволоки или арматуры.  

Толстые фашины можно удержать дугами, которые являются одновременно и каркасом для укрытия пленкой или другими материалами.

Хорошей идеей является подкладка под лозы или фашины деревянных брусьев. Особенно актуально это на юге, где могут быть длительные оттепели, и на участках, где скапливаются талые воды.

 Перед тем как укрыть виноград на зиму, каким бы способом ни было организовано укрытие, имеет смысл провести профилактическую искореняющую обработку от грибковых болезней. Причем, обработка проводится так, чтобы охватить и землю под кустами, поэтому удобно её сделать, когда кусты уже уложены. Многие патогенные грибы способны развиваться под укрытием, не говоря уже об относительно безобидной плесени. Особую опасность представляет пятнистый некроз, который поражает штамбы и рукава в сырости и тепле. Раньше для искореняющей обработки использовали такие препараты как ДНОК и Нитрафен, но теперь они запрещены к применению в ЛПХ. Неплохой альтернативой является 3%-ный раствор железного купороса, в крайнем случае можно применить 4% медный купорос. В последние годы я использовал для предзимней обработки фунгициды Фундазол или Топсин М, эти препараты хорошо предупреждают появление под укрытием плесени, гнилей, оидиума.

После опрыскивания и высыхания раствора можно приступать к укрытию.

Способы укрытия винограда на зиму

Укрывая лозу на зиму, мы преследуем несколько целей – защитить от её обледенения, от ветра, от сильных морозов, от значительных колебаний температур. Прикрыть лозы от ветра и инея можно, не снимая кустов со шпалер, достаточно устроить какие-то ограждения или обмотать куст пленкой, но от мороза такой способ совершенно бесполезен. Лозу нельзя согреть также, как мы согреваем своё тело теплой одеждой, сколько не укутывай виноград на шпалере, а без источника тепла он вымерзнет. Мы надеваем теплые вещи, чтобы сохранить тепло, излучаемое собственным телом, виноград же не излучает никакого тепла, поэтому, чем бы вы его не укутали, температура внутри будет такой же как у окружающего воздуха. Именно поэтому мы укрываем виноград на земле. Зимой земля является не только источником тепла, но и стабилизатором температуры, тепло-инерционным массивом, в морозные дни она теплее воздуха, а в теплые холоднее, таким образом виноград укрытый на земле защищен от сильных колебаний температур.

Поэтому, если речь идет о полноценной защите, то альтернатив укрытию на земле нет.
В промышленности виноград на зиму укрывают земляным валом. Лозы укладываются на землю, затем трактор нагребает сверху вал земли высотой 30-40см. Во многих случаях это хороший способ, виноград дышит под землей, хорошо переносит морозы, нет затрат на укрывные материалы. Однако, этот способ трудозатратный, если операция проводится вручную, часть лоз может быть повреждена при раскрытии. Для любительских виноградников способ мало приемлемый, так как во-первых, не получится содержать междурядья под задернением, во-вторых, на участке могут скапливаться талые воды, и вряд ли это будет полезно для закопанных в землю кустов винограда. Поэтому далее мы будем рассматривать только варианты сухого укрытия.
На картинке выше были показаны кусты под дугами, изготовленными из толстой проволоки или арматуры. Минус такого способа – нужно много дуг. Зато удобно и практично, укрытие осуществляется быстро. В качестве укрывного материала используется толстая полиэтиленовая пленка (лучше черная), нетканые укрывные материалы (типа агроспан, агротекс и т. п.), вспененный полиэтилен (подложка под ламинат, продающаяся в рулонах), различные брезенты, банерная ткань и т.п. На юге более чем достаточно двухслойной полиэтиленовой пленки толщиной 100-120 мкм. В средней полосе виноградари успешно пользуются тем же способом, накрывая по дугам парой слоев агроспана, затем пленкой. Края пленки прижимаются к земле любыми тяжелыми предметами или присыпаются землей. Безусловный плюс такого типа укрытия – возможность при необходимости устроить продухи и проветрить лозу, а это очень актуально в южных регионах. Готовое укрытие по дугам выглядит так:

 

Учтите, что важным при таком способе укрытия является объем воздуха, заключенный под каркасом. Чем он больше, тем внутри холоднее. Низкое малообъемное укрытие под обычной пленкой будет теплее, чем каркас вдвое большего объема накрытый несколькими слоями укрывных материалов. Это физика.
Не могу тут не упомянуть мою собственную идею кордонной формировки с длинным штамбом, при которой куст укладывается на землю так, что плодовые лозы не торчат вверх, а располагаются горизонтально. Такие кусты я накрываю просто пленкой без каких либо дуг или других приспособлений, объем воздуха внутри получается минимальным. Достаточно только пришпилить кусты к земле, подложив под них деревянные рейки.

Для традиционных кордонных и веерных формировок многие виноградари практикуют укрытие кустов на зиму в коробах. Для этого виноград изначально должен быть посажен в траншее. Стенки её укрепляются шифером, кирпичом, пластиком и т.п., глубина около 20-25 см, плюс примерно на 10 см короб возвышается над землёй. Итого около 30 см высоты доступно для укладки виноградных лоз.

Сверху короба накрываются металлической сеткой или просто деревянными рейками, затем укрывным материалом. Заглубленные в землю короба – это хорошее тёплое укрытие, неприменимо оно только на участках, где скапливается большое количество талых вод. Пример укрытия винограда в траншеях на фото:

Хорошим укрывным материалом, в том числе для коробов, являются камышовые маты. Не каждый конечно сможет раздобыть камыш и сплести маты, но для общего развития показываю как это выглядит:

В самых холодных регионах суровая зима, как правило, сопровождается большим количеством снега. Снег – прекрасный теплоизолятор, каждый его сантиметр сберегает примерно один градус тепла. В таких условиях есть смысл в качестве укрывного материала использовать вспененный полиэтилен, и дополнительно принять меры для снегозадержания. Сделать это можно с помощью веток хвойных деревьев (лапника), уложив из сверху укрывного материала. На фото показано подобное укрытие для цветов, для винограда суть не изменится:

Ошибки, совершаемые при укрытии винограда на зиму

 Теперь пройдемся по самым распространенным ошибкам в зимнем укрытии винограда, которые совершаются по неопытности или из-за недопонимания некоторых физических процессов.

1. Неоправданное увеличение объема укрытия

Об этом уже было сказано выше. Земля – единственный “обогреватель” внутреннего пространства, чем больший объем воздуха нужно прогреть, тем сделать это сложнее. Необходимо стремиться к сокращению внутреннего объема укрытия.

Такой вариант хорош для защиты от возвратных заморозков весной, но не для зимовки.

Чем меньше каркас, тем лучше.

2. Применение соломы и листьев внутри укрытия

Эти картинки я нашел на “псевдовиноградарских” сайтах, их сейчас много. Отличное наглядное пособие на тему, как не надо укрывать виноград на зиму.

 

Листья в сырости гниют, вместе с ними сгниёт ваш виноград. Солома – это лучшая приманка для мышей, которые объедают не только глазки, но и кору с лозы и штамбов. Никогда не применяйте листья и солому внутри укрытия!

3. Применение лапника внутри укрытия винограда

Лапиник не загниёт и мыши в нём не заведутся, только никакого смысла в нём в данном случае нет. Лапник не настолько плотный как камышовые маты, поэтому как теплоизолятор он не работает, как снегозадержание в данном случае тоже, он просто лежит внутри и пытается согреться вместе с виноградом) Вреда нет, пользы тоже.

Когда приступать к укрытию винограда 

Как уже было сказано в прошлой статье, приступать к укрытию винограда рекомендуется.

когда ночные температуры станут стабильно отрицательными. В любом случае принимать решение нужно по обстоятельствам, на юге можно не дождаться стабильных отрицательных температур до декабря, это не повод оставлять виноградник раскрытым. Обычно работы проводят в ноябре,  а если стоит теплая погода, то торцы  укрытия оставляют открытыми до наступления стабильных отрицательных температур. Иногда необходимость в проветривании возникает при длительных оттепелях в декабре или феврале, делается это также раскрытием торцов.

Вот и всё, теперь вы знаете, как правильно укрыть виноград на зиму и не сгубить его своими руками. Удачной зимовки!

Виноград- рекомендации по посадке и обрезке | ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рекомендации  по  посадке и  обрезке винограда:

Виноград — одна из самых распространенных культур в садоводстве, находящая также широкое применение и в ландшафтном дизайне. При соблюдении правильной технологии  посадки и последующего ухода, включающего обрезку, виноградная лоза не только украсит участок, но также порадует обильным и вкусным урожаем.

Посадка винограда для подавляющего большинства любителей ничем не отличается от посадки, например смородины. Посаженное таким «традиционным» методом растение скорее всего выживет и даже будет плодоносить, но урожайность его будет значительно ниже  возможной. Сильный и обильно плодоносящий виноградник обеспечивается устройством посадочной ямы с глубинным поливом и дренажом. Способ полностью надежен и результативен. При посадке саженца винограда важно не заглублять корни более чем на 40см, чтобы они вовремя прогрелись и не тормозили рост куста, но с другой стороны корням нужен большой запас влаги, доступный только на большой глубине. Эту проблему и решает посадочная яма.
Яма копается со следующими параметрами вдоль шпалеры: длиной — 80см, шириной — 40см, глубина ямы составляет- 70см. Вынутую землю лучше смешать с песком и перегноем. На дно ямы бросаем лопату золы, удобрения и подкормку можно не вносить. Сверху насыпаем слой щебня или аналогичного материала (битый кирпич, керамзит) толщиной 10 см. С южной стороны в щебень втыкаем кусок трубы диаметром 10-15 см. Материал трубы значения не имеет, длина трубы подбирается такой, чтобы ее конец выступал на 5-10 см над землей. На гравий укладываем ветки или куски шифера, чтобы земля не оседала в дренаж. Затем насыпаем в яму землю слоем в 20см. Удобрения не обязательны. Рядом с трубой насыпаем холмик земли, на него помещаем саженец, расправляем корни и засыпаем яму землей до верха. При этом две нижние почки лучше заглубить, а сам саженец слегка наклонить к центру ямы. В этом случае он будет лучше освещен и прогрет.
В течении первого года развития удобрять саженец не нужно, достаточно раз в неделю обильно поливать его через трубу ( 2 ведра). В условиях стабильной и высокой влажности корни быстро развиваются и занимают все свободное пространство ямы. Поливать через трубу легко, а потери влаги от испарений минимальны, упрощается и процесс внесения подкормок и удобрений. Для предотвращения поливной трубы от засорения ее лучше чем-нибудь сверху прикрывать.
На зиму также полезно будет укрыть растение, так как виноград переносит морозы хуже многих других культурных растений, особенно в первый сезон после посадки. В качестве материала можно использовать листья, тырсу, торф и т. д., молодые побеги можно утеплить мешковиной.

Азы обрезки:

Обрезка винограда значительно проще и легче чем обрезка плодовых деревьев, так как на лозе нет отдельных органов плодоношения (плодовые побеги, кольчатки и т.д.), все нормально развитые побеги одновременно и растут и плодоносят. Главная цель обрезки винограда: предотвращение избыточной нагрузки на куст и не давать ему чрезмерно разрастаться. Для понимания процесса обрезки рассмотрим, вкратце, устройство самого куста.
Плодовый побег — побеги растущие летом, появляются в апреле-мае быстро растут и плодоносят ( 2- 4 грозди). Из пазух листьев на этих побегах выростают боковые побеги «пасынки».
Плодовая лоза – представляет собой одеревеневший плодовый побег в конце периода вегетации. Из лозы растут весной побеги с урожаем.
Ветка — лоза пережившая как минимум два периода вегетации. Ее можно также назвать многолетней частью куста на которой растут плодовые лозы и побеги. Ветка обычно не дает побегов- ее почки спящие. Но если срезать верхнюю часть куста, то из этих почек обильно полезут побеги.
Теперь перейдем непосредственно к обрезке — осенью мы наблюдаем  ветку, которая отплодоносила (летом это была лоза) и несколько молодых лоз готовые в следующем сезоне плодоносить. Из этих лоз оставляем всего две, остальное срезаем. Оставшиеся две лозы тоже подрезаем: одну на треть — это будущая плодовая лоза, другую коротко — до двух почек. Получилась ветка с плодовой лозой и сучком замещения. Задача лозы — плодоносить, задача сучка — отращивать новые лозы. В конце сезона все повторяется- оставляем молодую лозу и сучок замещения.
Укрывные кусты обрезаем осенью, а неукрывные – весной. Кроме этого, существует комплекс летних мероприятий по уходу за кустом. Сюда входит: выломка лишних побегов и гроздей, а также пасынкование и чеканка. Контролируя нагрузку на куст мы первым делом регулируем количество гроздей на плодовом побеге выщипывая или выламывая лишние. Эту операцию можно проводить как в период цветения, так и после завязывания плодов. Выламывать лишние побеги лучше всего сразу после их появления в апреле-мае, нагрузку на побег определяет владелец куста, но нужно помнить, что качество урожая на загруженной лозе далекое от реально возможного. Если до цветения это сделать не удалось, то лучше подождать завязывания гроздей и удалить лишние побеги уже тогда. Во время цветения куст подрезать нельзя.
Пасынкование— подрезка и удаление летних боковых побегов «пасынков». Подрезаются пасынки — до двух-трех листьев, часть можно удалить совсем. С пасынкованием главное не перестараться, так как при наличии жизненного  пространства и нормального развития куста пасынки не мешают урожаю. Наоборот, на них самих могут завязываться и вызревать грозди. Но главная их роль — фотосинтез. На пасынковом побеге он в три раза сильнее чем в узлах листа.
Чеканка — это обрезка концов побега, проводящаяся в строго определенное время с целью ускорения вызревания лоз. Чеканку делают тогда — когда лоза по каким-либо причинам задерживается в развитии. В южных широтах обычно не нужна вовсе, на севере проводят по необходимости и обязательно в сочетании с внекорневой калийной подкормкой. Смысл чеканки — экономия питания, летом растущие концы побегов оттягивают на себя питательные вещества. Отрезав верхушку мы отдадим питание лозе и гроздям. Главное все сделать в нужное время — когда рост побегов приостановился, но не прекратился совсем. По времени это конец августа, начало сентября. Вокруг созревающих гроздей можно обрезать листья мешающие солнечным лучам.

Схемы обрезки винограда по годам: с 1 по 5

Грамотное формирование винограда — обязательное условие успешного его выращивания в любом регионе, будь то юг Франции или Подмосковье. Растение само по себе не преследует цели вырастить как можно больше сладких крупных ягод, поспевающих своевременно. Правильной обрезкой мы «объясняем» виноградному кусту, что от него требуется, одновременно оберегая его от перегрузки. Галина Кизима в своей книге «Сад и огород. Секреты легких урожаев» рассказывает, как работать с виноградом начиная с первого года посадки.

Как формировать виноград

Простое формирование винограда в рукавной форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области. Куст, сформированный двумя рукавами, осенью легко уложить на почву, что позволяет довольно просто укрывать его на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно. Чтобы четко понимать, откуда что берется, рассмотрим обрезку этой культуры по годам.

Первый год

Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. Но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. Для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. Осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения, оставив всего 2 почки. На зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.

Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Второй год

Весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега — рукава первого порядка, которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.   

Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Третий год

Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут рукавами второго порядка.    

Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму. 

Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Пятый год 

На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, что сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения.   

Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.

Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.

Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»

Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства, любая задача на дачном участке вам будет по плечу. Кроме ухода за виноградником, вы узнаете, как и почему стоит выращивать морковь и лук на одной грядке, для чего нужен гидрогель, в чем разница выращивания ярового и озимого чеснока, и т. д.

Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда

Другие материалы нашего сайта, которые могут быть вам интересны:

Правильная пошаговая обрезка винограда для начинающих

Виноград – любимая ягода большей половины человечества.

А если еще вспомнить вкуснейший сок и уникальное изобретение- вино и все его производные, то получится, что мало какая садовая культура сравнится с виноградом.

Выращивание его – дело хлопотное и мелочей в нем не бывает. Зато, один раз попробовав самостоятельно вырастить красивую, ароматную и вкусную гроздь, садоводы становятся увлеченными виноградарями и, несмотря на все хлопоты и трудности, будут вновь и вновь сажать виноградные лозы.

Один из самых важных факторов – правильное формирование куста винограда.

Немного теории

На нашем сайте vinograd-loza.com мы предоставляем прикладные советы, как производить формирование виноградного куста для ежегодного гарантированного и кондиционного урожая.

И начнем с такого важного вопроса: укрывать виноград на зиму или не укрывать? У жителей южных регионов такая проблема не стоит — там виноград выращивают не только на шпалерах, но и на высоких опорах-арках без зимнего укрытия.

В таком случае формирование кустов винограда осуществляется по иному принципу – сначала формируется штамб на нужную высоту (от 1,5 до 2,5 м), а потом уже боковые плодоносящие побеги равномерно распределяют по горизонтальной плоскости.

Но, в условиях центральных районов, а тем более, северных регионов, выращивать столовые сорта без укрытия – большой риск остаться не только без очередного урожая, но и без молодого виноградника вообще.

Хотя большинство современных сортов продавцы позиционируют как морозостойкие, сильно надеяться на это не надо.

Очень кратковременное понижение ночных температур до – 25°С могут выдержать только сорта с повышенной морозостойкостью, а большинство даже при -10 в течение 2-3 дней вымерзают и не столько от самого мороза, сколько от того, что почки под наледью и снегом просто задыхаются.

Поэтому, многие садоводы, умудренные своим неудачным опытом, с первого года после посадки выполняют такое формирование виноградного куста, чтобы осенью его можно было укрыть, если зима ожидается суровая.

А многие – делают это независимо от прогнозов, и они всегда с урожаем.

Виды формировки кустов винограда

Основным условием обрезки при укрывной системе выращивания является получение гибких наклонных рукавов, которые можно пригнуть, правильная осенняя обрезка и подчищение побегов весной.

Для таких целей куст лучше всего выращивать в ряду, который называется горизонтальный кордон, или же применять стандартную промышленную шпалеру. После обрезки осенью остаются плодоносящие рукава с побегами плодоношения и замещениями (теми, которые дадут урожай через год) в количестве глазков около 40 штук.

Кордон или шпалеру кустов такого размера укрыть несложно, а весной поднять — этого вполне достаточно для получения полноценного урожая.

Формировка винограда на шпалере

Это самая удобная форма для применения на приусадебных и дачных участках.

На шпалерах наиболее эффективна бесштамбовая веерно-рукавная формировка виноградного куста.

Начинается она с правильной посадки молодого виноградного саженца весной – чтобы верхний глазок был расположен ниже уровня почвы на 7-10 см.

Такая посадка исключает проявления штамба и значительно упрощает уход за кустом.

Основные правила формировки такие:

• Самая удобная форма шпалеры – 2-плосткостная, с ориентацией север/юг.

Это будет гарантией того, что все стороны куста будут равномерно освещены в течение всего светового дня. Каждый рукав подвязывается к своей плоскости, и поэтому куст хорошо проветривается.

• Расстояние между кустами – 2 м на небольшом участке, а на просторном – желательно увеличить до 3 м.
• Расстояние между рядами – не меньше 2 м.

На опыте замечено, что на однополосной шпалере урожай с куста на 30-40% ниже.

• На первый год стоит задача вырастить на саженце четыре крепких побега.

Как правило, летом вырастает больше побегов, но все лишние надо удалять, как только они достигнут 5-8 см.

Оставлять надо здоровые и растущие в стороны от шпалерной проволоки.

• Осенью, после листопада вызревшие побеги надо укоротить до 70-80 см, кусты хорошо полить, пригнуть к земле и укрыть, присыпав землей, опилками или укрывной пленкой.

А что делать, если на первый год вырастет всего 2 или 3 побега и то не очень крепкие?

Тогда надо поступить так: обрезать осенью все побеги с таким расчетом, чтобы на всем кусте осталось 5-6 самых крупных почек. Вот из них через год надо вырастить 4 нужных крепких побега виноградного куста.На второй год весной эти 4 обрезанных побега надо веерообразно привязать к нижней проволоке шпалеры – они станут рукавами будущего куста.

На них надо за лето вырастить по 2 побега из верхних глазков.

Делается это так: когда весной почки набухнут, надо все обломать, а оставить по 2 верхних. При этом, чтобы один оставленный нижний глазок смотрел в сторону от центра куста с внешней стороны рукава. Уже на второй год может появиться первый урожай, но если вы хотите получить сильное растение, то на куст можно оставить не больше 2 гроздей на противоположных рукавах.

Осенью на второй год обрезка такая: нижний побег укорачивают на 2-3 почки – это будет побег замещения. Следующую за ним ветку надо обрезать 7-10 почек, это будет «стрелка» — побег плодоношения.

На третий год весной каждый оставленный рукав подвязывают к своей проволоке наклонно, а плодовые стрелки к той же проволоке горизонтально.

Правильное положение плодовых побегов – залог хорошего урожая и вызревания лозы. На третий год с куста уже можно получить 5-7 кг полноценного урожая.

В дальнейшем обрезка и формирование виноградного куста осуществляется в аналогичном порядке.

Формировка кордона

Вдоль стены дома, у забора или беседки двухплоскостную шпалеру сделать затруднительно, поэтому там применяется кордон – одноплоскостной горизонтальный способ выращивания.

Особенность выращивания винограда в том, что создается многолетний мощный рукав, по которому через каждые 30 см располагаются плодовые звенья.

Так как кордон позволяет наращивать старую древесину, то урожайность таких кустов выше на 20-25%. При этом, так как положение рукава наклонное – его после осенней обрезки лозы можно пригнуть и укрыть.

Формируется кордон таким образом: в год посадки выращивается один длинный побег и осенью обрезается на всю хорошо вызревшую древесину.

Весной этот побег подвязывают в наклонном положении к нижней проволоке. Когда почки начнут развиваться – крайнюю (та, что у проволоки) оставляют, а остальные обламывают. Все глазки, что выше проволоки, прореживают, оставляя самые крепкие на верхней части рукава, на расстоянии 30-35 см друг от друга.

То есть, побеги должны расти вертикально. Последний крайний побег располагают горизонтально – он продолжит кордон.На второй год все выросшие побеги обрезают на 2-3 почки, а крайнюю горизонтальную – оставляют столько, каким должен быть рукав по длине.

За сезон из каждой обрезанной ветки вырастают два побега и осенью надо поступить так: нижние подрезать на 2-3 почки – для выращивания побегов замещения, а верхние для формирования плодоносящих стрелок обрезают на 5-6 почек. Кордон возобновляется только в рабочей части.

На следующий год кордон поднимают, и эти стрелки горизонтально подвязывают к нижней проволоке для получения урожая, а побеги замещения выращивают наклонно-вертикально.

Другие способы:

Одна из самых интересных и очень оригинальных систем – формирование виноградных кустов по Мозеру.

Разработанный известным виноградарем Ленцом Мозером тип обрезки значительно уменьшает трудоемкость выращивания винограда.

Главные принципы его системы следующие:

• Подбор сортов, морозостойкость которых выше – 20°С.

Например таких как Галбена Ноу, Виктория, Байконур, Тимур, Велика, Памяти Негруля, Русбол, Граф Монте Кристо…

• Шпалеры должны быть размещены на южных, юго-восточных и юго-западных склонах.
• Междурядья – 3-3,5 м.
• Все рабочие части куста формируются на штамбе высотой 1,2-1,3 м.
• Подвязываются только плодоносящие побеги в конечной стадии формирования гроздей (чтобы ветер не трепал их, и не деформировалась лоза), остальные свободно свисают.

В результате лозы вырастают короче, междоузлия короткие, виноград более плотный и вкусный, хотя труда потрачено в десятки раз меньше.

Но, есть и недостатки – в наших широтах лоза может плохо вызреть, а куст иметь неряшливую форму.

На следующий год могут возникнуть проблемы с обрезкой, когда неясно, где побеги замещения, а какие должны плодоносить.

Понравилась статья? Подписывайтесь на канал и расскажите друзьям.

Есть вопросы? Заходите в группу в Фейсбук «Виноград-виноград» спросите профессионалов – facebook.com/groups/840750949432929/

Укрытие винограда на зиму – утепление винограда на зиму, а также способы укрытия виноградной лозы

Выращивание винограда довольно-таки трудоёмкий процесс и занимает немало времени. Чтобы выбрать подходящий сорт нужно учитывать климатические условия, в которых будет расти виноград. Одним из важных критериев при выборе также является морозостойкость сортов винограда. За морозостойкостью можно выделить укрывные и неукрывные сорта. За неукрывными сортами проще ухаживать, поэтому они пользуются большим спросом. Но сильные и резкие морозы могут привезти к перемерзанию, и часть урожая будет потеряна. Постепенное закаливание винограда даст возможность повысить морозостойкость растений. Будущий урожай будет более защищенным и лучше перенесёт зиму.

Для того чтобы собрать хороший урожай лучше укрывать виноград на зимний период. Укрытие является обязательным, если виноград выращивается в регионе с холодным климатом и суровыми зимами. Укрытие нужно устанавливать, придерживаясь определенной технологии. Тогда конструкция будет надежной и сможет выполнять все свои функции.

Подготовительные меры

Перед тем, как укрыть виноград, его нужно подготовить к предстоящей зимовке. Для этого, нужно придерживаться следующих рекомендаций.

1. Обрезка виноградных веток. Обрезка помогает повысить урожайность и ускорить созревание винограда. Обрезку веток лучше проводить осенью, после сбора винограда. Лучшим периодом является средина и конец октября. На кусте лучше оставлять от 10 до 15 почек, остальные можно срезать.
2. Уход за почвой, увлажнение. После того, как будет проведена процедура обрезки виноградных веток, почву необходимо хорошо полить. Это нужно для того, чтобы максимально сохранить влагу в почве. В дальнейшем, накопившаяся влага будет препятствовать промерзанию корней. Также необходимо удобрить почву минеральными или органическими удобрениями. Желательно использовать удобрения, которые предназначены для фруктов. Использование навоза в свежем виде, может погубить растения.
3. Очистить почву от лишнего мусора. Перед тем, как укрыть виноград, нужно проследить за тем, чтобы на почве не было листьев и другого мусора. Раз в несколько лет, виноградную лозу желательно обрабатывать препаратом «Нитрофен» или железным купоросом.

Когда подготовка к укрытию винограда на зиму завершена, можно приступить непосредственно к самому укрытию.

Агроволокно — характеристика материала

Для укрытия винограда на зиму можно использовать самые разные материалы. Наибольшим спросом пользуются такие материалы, как земля, солома, ткань. Но сейчас всё чаще стали использовать агроволокно, которое лучше всего может защитить виноград от заморозков. Агроволокно является легким материалом, оно хорошо пропускает влагу и защищает виноград от плохих погодных условий. Можно выделить основные преимущества в использовании агроволокна.

1. Экологичность материала. Агроволокно абсолютно безопасно в использовании. Материал не выделяет вредные вещества и токсины.
2. Защита от заморозков. Агроволокно высокой плотности хорошо защищает растения от морозов. Под агроволокном постоянно поддерживается комфортная температура для лозы. Она приблизительно составляет +5-7°С. Этого вполне достаточно для того, чтобы сохранить виноградную лозу без потерь.
3. Длительный срок использования. При правильной эксплуатации и хранении, агроволокно может прослужить на протяжении 5-7 сезонов.
4. Быстрая установка. Укрытие винограда на зиму агроволокном не займет много времени. Процесс достаточно простой и не требует привлечения дополнительной рабочей силы. Агроволокно нужно натянуть над виноградом и закрепить его у земли.

Использование агроволокна имеет некоторые минусы. В первую очередь – это стоимость материала. Укрытие соломой обойдётся значительно дешевле. Но агроволокно является качественным материалом, который специально создан для защиты растений в зимний период. Поэтому стоит хорошо подумать при выборе укрывного материала, который будет защищать виноград. Лучше приобрести качественное агроволокно, и не ставить под риск будущий урожай.

Как укрывать виноград акгроволокном

Укрытие лозы на зиму можно начинать после того, как закончены все подготовительные меры. Укрытие нужно производить поэтапно.

1. Пригибание виноградной лозы к земле. Лозу нужно пригибать к земле до того, как наступят морозы. После наступления холодов лоза теряет гибкость и ломается. На сломанных ветках не будет плодов, соответственно урожайность снизится. Лоза закрепляется специальными креплениями около почвы.
2. Агроволокно укладывается поверх согнутой лозы. В тех регионах, где зимы холодные нужно выкладывать укрывной материал в несколько слоев. Хорошая изоляция поможет уберечь виноград от сильных морозов.
3. Проволка натягивается на высоте 30-40 см. от виноградной лозы, на которую нужно уложить пленку, которая закрепляется по краям на земле. Получившаяся конструкция напоминает тоннель треугольной формы, который растягивается вдоль шпалеры. Это сооружение нужно для того, чтобы увеличить теплоизоляцию. Влага при испарении будет оставаться на пленке, и возвращаться обратно в почву. Но нужно учитывать тот факт, что толстая пленка может привести к повышенной влажности внутри, из-за чего лоза может начать подгнивать.

Технология укрытия винограда на зиму достаточно простая, и под силу каждому. После выполнения всех этапов укрытие лозы можно считать завершенным.

Каких ошибок следует избегать

Если укрытие винограда проводится впервые, то допустить ошибки очень легко. Для того чтобы их было, как можно меньше, нужно рассмотреть самые распространённые и не допускать их в дальнейшем.

• Быстрый процесс подготовки. Нужно внимательно отнестись к процессу подготовки виноградной лозы перед укрытием. Очень часто лозу недостаточно поливают, а также забывают убирать упавшие листья и другой мусор. Так, как это один из основных процессов, нужно обратить на него особое внимание.
• Неправильно рассчитанные сроки для укрытия. Укрытие винограда должно проводиться в конкретные сроки, перед наступлением холодов. Как правило, наилучшим месяцем является октябрь.
• Размещение дополнительного материала между лозой и почвой. Согревать лозу в зимнее время будет почва, поэтому не нужно использовать дополнительные материалы. Агроволокно нужно укладывать только поверх лозы.
• При комбинированном укрытии растительные материалы не добавляются. Гниение растительных материалов может способствовать развитию разных заболеваний.
• Вовремя раскрыть виноград. Как только растает грунт, нужно проводить раскрытие виноградных кустов. Если сделать это раньше, то кусты винограда могут примерзнуть. А если провести процесс раскрытия поздно, то возможно выпревание виноградной лозы

Самые распространенные ошибки перечислены, но существует множество мелких недочетов, которые могут привести к гибели виноградной лозы. Поэтому стоит внимательно отнестись к процессу укрытия винограда на зиму.

Агроволокно является хорошим и качественным материалом, для того, чтобы уберечь виноград в зимний период. С каждым годом, популярность использования агроволокна, как укрывного материала, растет. Не смотря на то, что цена довольно-таки высокая, материал полностью оправдывает свою стоимость. Потратив деньги на покупку агроволокна один раз, можно обеспечить хороший урожай на 5-7 сезонов. Высокая урожайность будет наградой за правильный уход.

Просмотров: 10371

Дата: Среда, 01 Февраля 2017

правильное укрытие и выбор укрывного материала

Виноградари не всегда понимают, в каких случаях следует укрывать однолетние и многолетние растения на зиму. В сегодняшней статье мы расскажем, как укрыть виноград на зиму, и какие материалы при этом использовать. Грамотно подготовьте свое растение к зимовке, и урожаю в следующем сезоне ничто не будет угрожать.

Когда следует укрывать

В некоторых регионах России зимы относительно мягкие, зимой температура редко преодолевает отметку в 15 °C ниже нуля. В Подмосковье виноградари обходятся и без укрытия лоз. Но Урал и Поволжье – области с гораздо более суровыми зимами, поэтому если хотите культивировать там виноград, позаботьтесь о нем основательно.

Жители средней полосы России приступают к укрытию винограда в конце ноября – начале декабря. Помните, что лозу оставляют открытой на время первых заморозков. Таким образом она закаляется и лучше перенесет зимовку. Слишком рано не укрывайте виноградную лозу, иначе она вымокнет, а кора на ней растрескается.

Что касается Урала, здесь укрыванием молодого и зрелого винограда занимаются в середине ноября. Дождитесь, пока земля в саду не замерзнет и не перестанет оттаивать. Сибирь – суровый регион, поэтому здесь культивируют морозостойкие сорта. Важно приступить к подготовительным процедурам уже в сентябре.

Видео «Подготовка винограда к зиме»

В этом видео специалист расскажет, как правильно подготовить виноград к зиме.

Подготовительный этап

Прежде чем приобретать или сооружать укрывной материал для домашнего винограда на зиму, закончите подготовительные процедуры. Не спешите снимать лозу со шпалеры и обрезать ее. Первый подготовительный этап – полив растения. Обильно увлажните землю, чтобы отростки вызрели. Учтите, что на один кустарник приходится до 10 ведер воды. Важно в первом ведре развести 1 г марганцовки – такой полив предотвратит развитие болезней корневой системы.

Следующий этап – рыхление земли и удаление сорняков. Эта процедура полезна, поскольку с наступлением весны около виноградника будет меньше забот. После внесите в почву органические и минеральные удобрения. Помните, что распределяют составы в радиусе метра вокруг куста.

Обрезка – еще одно подготовительное мероприятие. Оставшиеся лозы обработайте раствором медного купороса (3%) – так вы защитите ветки от попыток грызунов полакомиться ими.

Теперь самое время определиться с оптимальным методом укрывания винограда. Учтите, что оставлять его в вертикальном положении нельзя, поскольку он замерзнет.

Способы укрытия

Виноградари по-разному пытаются спасти растение от вымерзания в период суровых температур. Изучите, какие методы считаются наиболее эффективными, соберите арсенал инструментов и материалов, после чего смело приступайте к укрывным процедурам.

Землей

Если ищете доступный и бюджетный способ укрывания домашнего винограда, отдавайте предпочтение земле или дерновине. Как только начнутся заморозки, присыпьте лозу землей, слой которой составит 10 см. Спустя 3–4 недели процедуру повторяют. Важно заблаговременно приступить к подготовке земли. Наполните ею мешки и храните так, чтобы она оставалась в сухом виде. Такой способ укрывания домашнего винограда быстро реализуется, не требует особых забот, но виноград в некоторых случаях промерзает.

Снегом

Если этот способ правильно организовать, виноградная лоза выдержит даже суровые морозы. Надеются на него виноградари, проживающие в регионах, где снежные зимы – закономерность. Прикрывайте виноград снежным сугробом высотой 50 см как минимум. Для этого сначала разложите около кустарника деревянные доски или решетку, зафиксируйте лозы металлическими скобами, а потом набрасывайте сверху снег, утрамбовывая его. В противном случае снежный сугроб раздует, а лозы останутся приоткрытыми в мороз.

Соломой или тростником

Когда заморозки начнутся, снимите виноград со шпалеры и уложите его на деревянные доски. Затем прикройте его слоем соломы, высота которой составит 20 см. Спустя 2–3 недели повторите процедуру. Когда слой соломы удвоится, зафиксируйте его спанбондом, дугами или присыпав снегом. Такой способ укрывания винограда выгоден тем, что солома не препятствует доступу к лозе кислорода. Это экологически чистый материал и стоит недорого. Присутствует у такого метода и недостаток: солома – излюбленное место грызунов.

Шифером

Надежным считается метод укрывания винограда шифером. Для начала сложите виноградные лозы вместе и свяжите в свертки. Теперь самое время обернуть их мешками и выложить в канавки, выкопанные заранее. Сверху закрепляются скобы и укладывается шифер. Присыпьте его землей, образовав воздушную прослойку. Она нагреется, поэтому лозы не перемерзнут зимой. Учтите, что непосредственно перед укладыванием винограда в канавки его обрабатывают известью.

Спанбондом

Агроволокно подходит для регионов с мягкими зимами. Если же предстоят суровые морозы, добавьте к спанбонду натуральную мульчу, чтобы лучше защитить виноград. Агроволокно применяют для укрывания виноградных лоз непосредственно на шпалерах для их обматывания и укрытия на земле. Этот материал используется и для обертывания растения поверх слоя листвы или соломы.

Лапником

Укрывание саженцев винограда хвойным материалам – грамотное решение для виноградарей, живущих неподалеку от лесов. Сложите лозы винограда, а сверху накройте их еловым или сосновым лапником. Слой должен составить 30–40 см. Воздух к растению в таком случае поступает без преград, сюда не проникают грызуны, а также не разводится плесень или грибок.

Рубероидом

Если живете в полосе с относительно мягким климатом, используйте для укрывания винограда на зиму рубероид. Выкопайте около кустарников канавки и уложите туда лозы растения, завернутые в мешковину. Затем накройте их сверху рубероидом.

Учтите, что если он будет прилегать слишком плотно, виноград пострадает от нехватки кислорода. Именно поэтому либо оставьте небольшие участки открытыми, либо регулярно снимайте слой рубероида.

Защитите лозы грамотно, изучите рекомендации опытных виноградарей, просмотрите их видео и фото, и в следующем сезоне соберете щедрый урожай.

Когда нужно укрывать виноград ни зиму

Укрытие винограда

     Несмотря на то, какой сорт винограда вы выращиваете, в первый год после посадки его обязательно нужно укрывать на зиму. Это объясняется тем, что молодые, однолетние побеги без укрытия не могут удачно перезимовать зиму. Только старые многолетние побеги могут выдерживать сильные зимние морозы. Особенно для молодых побегов винограда большой вред наносят осенние и весенние заморозки. Поэтому очень важно знать, когда надо укрывать виноград на зиму.

Определение срока укрытия винограда на зиму

     Очень важным является своевременное укрытие винограда на зиму. Для лозы плохо, если ее укрыть слишком рано, поскольку за этот период могут запасаться необходимые вещества, которые помогают винограду перезимовать зиму. Кроме этого, если осень теплая лоза может подопреть в своем укрытии или поражаться грибковыми болезнями.
     Если укрыть виноград поздно, то молодая лоза может померзнуть при первых осенних заморозках. Поэтому виноград нужно укрывать на зиму перед первыми осенними заморозками, когда ночная температура достигает значений от -2 до -3 градусов по Цельсию. Зеленые побеги винограда могут померзнуть при температуре от -1 до -2 градусов по Цельсию. Поэтому их на зиму желательно не оставлять.
     Наибольшей опасности наносят некрытому винограду первые крупные осенние заморозки, когда температура ночью может понижаться до -5 -8 градусов по Цельсию. При такой температуре очень часто обмерзают почки винограда. В следующем году такая лоза может не распуститься и рост куста начнется с прикорневой шейки или корневой системы.
     В зависимости от региона, где выращивается виноград, его укрывают в разные сроки. Поэтому очень важно следить за погодой, чтобы успеть, вовремя, укрыть кусты винограда. Обычно виноград начинают укрывать в конце сентября и в более теплых регионах в конце октября. Но желательно максимально увеличить срок закаливания и вызревания винограда. В этот период в лозе происходит превращение крахмала в сахар, который позволяет винограду выдерживать зимние морозы.
     Без процесса закалки даже укрытая лоза может не перезимовать зиму. Первый этап закалки проходит при температуре от 10 градусов до 0. Далее лоза должна пройти второй этап закалки от 0 до -6 градусов. Если погодные условия не позволяют проводить второй этап закалки, его нужно делать под укрытием. Каждый из этапов закалки должен длиться как минимум 1 неделю, но чем дольше эти процессы будут продолжаться, тем лучше.
     Только после того, как виноград хорошо созрел и прошел все этапы закалки, его можно укрывать на зиму. Таким образом, он успешно будет зимовать, и весной будет развиваться дальше.

Что нужно знать об обрезке виноградных лоз зимой

grapes_on_the_vine.jpg

При правильной обрезке виноград из года в год должен давать урожай и вкусный урожай.

(Tiffany Woods / OSU Extension Service)

CORVALLIS, Ore. – Когда виноградные лозы теряют листья, растения исчезают на фоне зимнего пейзажа. Пришло время принять меры и достать машинку для стрижки.

Январь – первое марта – сезон обрезки лоз, – сказала Бернадин Стрик, специалист по ягодам из Службы распространения знаний Университета штата Орегон.Но сначала вы должны знать, как это делать правильно.

«Домашние виноградари недостаточно обрезают свои лозы», – сказал Стрик, автор публикации Extension’s Growing Table Grapes. «Когда садовники проводят обрезку, они должны удалить большую часть древесины, полученной в предыдущем сезоне, до тех пор, пока не будет обрезано около 90 процентов».

Это много. Но посмотрите на это с другой стороны: нет необходимости оценивать форму и размер, как при обрезке кустов и деревьев. Инструкции просты, а иллюстрации и фотографии в руководстве Strik, которое включает информацию обо всех аспектах выращивания винограда, помогают визуализировать процесс.

Виноград получают из почек, которые превращаются в побеги на однолетних тростниках (длинные стебли или «побеги» после плодоношения не менее одного года). Самыми урожайными будут те ростки, которые были выставлены на свет в течение вегетационного периода. «Они толще карандаша по ширине и расположены максимально близко к стволу», – пояснил Стрик.

Существует два типа обрезки винограда – обрезка тростника и обрезка шпор. Зрелые растения следует обрезать ежегодно, чтобы удалить все приросты, кроме новых годовалых плодовых стеблей и возобновляющих шпор (тростник, обрезанный до одной-пяти почек).

Для обрезки тростника выберите от двух до четырех новых плодовых стеблей с каждой лозы. Обрежьте каждый из них, чтобы на каждом тростнике оставалось около 15 бутонов. Для винного винограда оставьте от 20 до 30 бутонов на каждом растении. У столового винограда оставьте от 50 до 80 бутонов на одном растении. Оставьте одно- или двухпочковое побеги возле плодоносящего тростника с одной или двумя почками на каждой. Эти «шпоры обновления» дадут плоды в следующем году и, таким образом, будут поддерживать плодоношение близко к стволу. Все остальные наросты тростника следует обрезать.

Большинство столовых сортов дают самый высокий урожай плодов хорошего качества при обрезке тростника.

Чтобы обрезать обрезку, подрежьте вдоль основных стеблей, чтобы оставалось от двух до трех шпорцев, каждая на расстоянии четырех-шести дюймов друг от друга. Оставляйте не более 20-80 бутонов на одном растении, в зависимости от сорта винограда. Удалите всю остальную годовалую древесину.

«Если вы правильно подрежете, ваша лоза станет более управляемой и принесет лучшие плоды», – сказал Стрик. «Плохая обрезка из года в год приводит к низкой урожайности и плохому качеству плодов».

– Кым Покорный

Помогаем винограду выжить зимой

Одна из самых больших проблем для виноградарей во многих частях США.На юго-востоке от Скалистых гор лозы и бутоны переживают зиму. В некоторых частях страны зимние травмы вызваны ранними теплыми температурами, которые начинают выводить лозы из состояния покоя, а затем очень холодным воздухом, который затем убивает почки, плодовые побеги или даже целые лозы. Это то, что произошло во многих частях виноградников Среднего Запада и Средней Атлантики в начале 2007 года.

В более северном климате главная проблема заключается в том, что там просто становится очень холодно. Если лозы испытывают более низкие температуры, чем они могут приспособиться, мембраны вокруг клеток и их органеллы разрываются, и клетки погибают.Это может произойти с тканями спящих почек, а также с сосудистой системой, которая перемещает воду и питательные вещества через растение.

Когда я пишу это в середине января, большая часть страны находится в разгаре сильного похолодания, при этом ожидается, что во многих районах на пару ночей температура опустится ниже нуля. Для некоторых сортов, выращиваемых в восточной части Северной Америки, это не имеет большого значения, поскольку они адаптированы или были выведены для устойчивости к низким температурам. Но у каждого сорта, даже если он выведен для того, чтобы выдерживать зиму в Миннесоте, есть точка, за которой зимние температуры могут нанести ущерб.

Программы исследований и расширения виноградарства в некоторых из этих более холодных регионов отслеживают устойчивость виноградных почек каждую зиму, чтобы определить, какие температуры могут нанести значительный ущерб почек различных сортов. Но для этого требуется серьезное оборудование, такое как программируемая морозильная камера и чувствительные термопары, к которым производители не имеют доступа.

Хотя производители не могут контролировать погоду, у них есть некоторый контроль над способностью своих лоз пережить зиму с минимальными повреждениями.Некоторые из решений и практик, которые могут иметь значение, включают:

• Выбор места и сорта – Вероятно, самый важный фактор потенциальной травмы зимой определяется еще до того, как лозы окажутся в земле. Например, виноградники, посаженные на низких участках или на тяжелых почвах, которые часто заболачиваются, будут более подвержены травмам. В этих ситуациях следует рассматривать сорта с лучшей морозостойкостью и, соответственно, установку дренажа.

• Уровень посевов – Лозы, переувлажненные, могут не адаптироваться к зимнему покою. Подземные лозы часто обладают чрезмерной вегетативной энергией и создают сильно затененные навесы, что снижает качество плодов и увеличивает вероятность травм зимой.

• Борьба с вредителями – Существенное повреждение листьев насекомыми или болезнями может повлиять на зимостойкость за счет уменьшения площади активных участков листьев, проводящих фотосинтез, и, следовательно, уменьшения запасов углеводов, необходимых для оптимальной зимостойкости.
Производители также могут адаптировать свои методы обрезки в зависимости от количества повреждений, обнаруженных при взятии образцов почек для определения уровня повреждения зимой. Отсрочка обрезки до тех пор, пока не исчезнет угроза вредных низких температур, позволяет производителям сохранить несколько бутонов, которые компенсируют любой зимний ущерб. Количество дополнительных бутонов на лозе зависит от количества повреждений, наблюдаемых в образцах, взятых с этого конкретного виноградника.

Хотя производители ничего не могут поделать с погодой, принятие правильных решений по управлению виноградником, даже до того, как лозы уйдут в землю, может иметь большое значение для минимизации воздействия зимних травм на урожайность и прибыльность виноградника.

Исцеление раненых

Используйте следующий протокол, чтобы определить уровень зимнего травматизма в конкретном блоке:

1. Собрать 100 бутонов из блока. Убедитесь, что отобранные почки представляют собой почки, которые обычно сохраняются при обрезке.

2. Дайте им нагреться на 24–48 часов. Это даст время для высыхания травмированных тканей и облегчит различение здоровых и поврежденных почек.

3.Острым лезвием бритвы срежьте поперечные срезы почки, пока не сможете определить, здорова ли большая первичная почка или повреждена (см. Фотографии). Подсчитайте количество мертвых или поврежденных почек и разделите их на общее количество отобранных почек, чтобы получить процент повреждений.

На основании этих результатов скорректируйте количество бутонов на лозе соответствующим образом:

• Смертность почек от 0% до 14%: корректировка не требуется
• От 15% до 34%: Сохраняется на 35% больше почек
• От 35% до 50%: Увеличивается количество почек в два раза
• 50% – плюс: минимально или нет обрезка.

Источник: Zabadal, T., et al. «Зимние травмы виноградных лоз и методы защиты», Бюллетень E2930 Университета штата Мичиган (июнь 2007 г.).

0 1 5 Как помочь винограду выжить зимой

Ханс Вальтер-Петерсон (Hans Walter-Peterson) – специалист по виноградарству в программе Finger Lakes Grape в Корнельском университете в Пенн-Яне, штат Нью-Йорк.

Посмотреть все рассказы авторов можно здесь.

Виноградная лоза выглядит мертвой с зимы | Домашняя страница

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 октября 2020 г.

Холмы винодельческой страны усеяны виноградниками.Летом зеленые ряды винных, столовых и бессемянных сортов винограда (Vitis spp.), Морозостойкие в зонах устойчивости растений с 3 по 10 Министерства сельского хозяйства США, в зависимости от вида, создают красивый контраст на фоне сухих коричневых холмов. Но когда приходит зима, картина меняется. Виноградные лозы снова превращаются в сморщенные коричневые лозы, цепляющиеся за решетку, а земля покрывается зеленой травой и горчичными растениями. В вашем саду виноградная лоза, растущая над вашей беседкой или забором, следует тому же образцу, отмирая зимой, пока не станет полностью мертвой.

Зимний покой и виноградные лозы

По мере того, как дни становятся короче и холоднее, виноградная лоза теряет листья и впадает в зимний покой. Как и другие лиственные растения, зеленые лозы отмирают, оставляя только мертвые лозы и древесный ствол. Виноградная лоза выглядит полностью мертвой. Весной новые лозы вырастают из ствола, а шпоры или тростники быстро вырастают в течение лета в спутанную массу лоз и фруктов.

Ущерб виноградным лозам зимой

Хотя виноград выращивают по всей территории Соединенных Штатов, он хорошо растет в мягком климате средиземноморского типа.Европейские сорта винограда без косточек (Vitis vinifera) включают ‘Thompson Seedless’ или ‘Flame Seedless’, а также винные сорта винограда, такие как ‘Chardonnay’ и ‘Pinot Noir’, устойчивые в зонах 7-9 USDA. Североамериканский “лисий” виноград (Vitis labrusca), такие как Catawba и Concord, по словам мастера-садовника Стива Альберта, выдерживают температуру ниже 0 градусов по Фаренгейту и хорошо себя чувствуют в зонах 4-7 USDA. Южные садовники выращивают местные сорта мускадина (Vitis rotundifolia), которые произрастают в USDA. зоны с 7 по 10.

При обнаружении произрастания в садах, лугах или лесах идентификация диких виноградных лоз (Vitis spp.) Упрощается благодаря характерным зубчатым краям, заостренным листьям и раздвоенным усикам, которые помогают лозе взбираться по деревьям, заборам и зданиям, согласно Университет Миссури.

Все сорта винограда, особенно мускадин, могут быть повреждены из-за экстремально низких температур или внезапных заморозков весной. Кроме того, продолжительная сухая зима может высушить и повредить старые виноградные лозы и погубить молодые растения.

Зимняя обрезка виноградных лоз

По данным Университета Миннесоты, обрезку обычно проводят в конце зимы или ранней весной, когда виноградная лоза находится в состоянии покоя и до того, как новые лозы начнут прорастать. Вам следует удалить до 90 процентов прошлогодних лоз, оставив лишь несколько коротких шпорцев или стеблей на древесном стволе виноградной лозы. Новые лозы прорастут из почек на шпорах, а иногда и из ствола. Удалите все лозы, растущие ниже прививки, потому что они растут из подвоя и не дают такого же сорта винограда.

Всегда стерилизуйте инструменты для обрезки, погружая лезвия в медицинский спирт или бытовое чистящее средство, такое как Lysol или Pine-Sol. Также перед обрезкой виноградной лозы наденьте защитное снаряжение, включая защитные очки, длинные рукава, длинные брюки, перчатки, обувь с закрытым носком и респиратор.

Защита от зимы и виноградные лозы

Виноградные лозы относительно выносливы, но поздняя заморозка может повредить развивающиеся лозы, цветы и плоды. Если прогнозируются сильные заморозки, Fine Gardens предлагает использовать колья, чтобы окружить растение и накрыть его полиэтиленовой пленкой, мешковиной или тканью для укрытия рядов, пока не исчезнет вся опасность заморозков.Придавите края пластика камнями, кирпичами или досками. Вы также можете поместить лампу, предназначенную для использования на открытом воздухе, под пластик, чтобы добавить тепла, но будьте осторожны, чтобы лампа не касалась пластика и не расплавляла его. Если зима и весна были необычно засушливыми, регулярный полив лоз поможет предотвратить высыхание или гибель лоз.

Виноградная лоза не распускается

Суровая зимняя погода может убить даже самую выносливую виноградную лозу. Когда станет ясно, что верхние стебли виноградной лозы мертвые, подрежьте их до живой древесины.Хотя вы хотите стимулировать новый рост ствола, удалите все почки, которые появляются ниже прививки.

Когда появится одна или две новые побеги, обращайтесь с виноградной лозой так, как если бы она была недавно посажена. Привяжите трости к опоре и позвольте им свободно расти. Сверху обрежьте верхнюю часть на дюйм или два, чтобы стебли разветвлялись, затем натяните ветви вдоль верхней части забора или опоры. С наступлением зимы защитите ствол и новые побеги, а поздней зимой или ранней весной подрежьте, как обычно.

Зимняя обрезка – Винодельня Филдинг Хиллз

Краткая история зимней обрезки винных виноградных лоз (

Vitis vinifera )

Автор: Тайлер Армор

Основной практикой управления виноградниками является достижение максимальной урожайности (см. Определения ниже) с желаемым качеством.Зимняя обрезка оказывает большое влияние как на урожай, так и на качество. Зимняя обрезка включает выборочное удаление до 90% прироста лозы предыдущего сезона. Общая цель зимней обрезки – подготовить лозу к предстоящему вегетационному периоду. Эта обрезка помогает определить местоположение и общее развитие полога . Правильно построенный навес имеет большое влияние на общий урожай, здоровье и развитие винограда.

Как следует из названия, такая важная обрезка обычно проводится в зимние месяцы, когда лозы находятся в состоянии покоя.Осенью виноградные лозы начинают перемещать сложные минералы и питательные вещества через сосудистую систему от листьев в постоянную древесину (корни , ствол, кордоны ). Слишком ранняя обрезка может нарушить перенос питательных веществ, в результате чего виноградная лоза окажется в дефиците для предстоящего вегетационного периода. Слишком поздняя обрезка может иногда приводить к задержке распускания почек , что, в свою очередь, может повлиять на весь вегетационный период. Кроме того, обрезка, когда лозы спят и отсутствуют листва, упрощает выбор древесины и привязку тростника к .

Первый этап зимней обрезки на винограднике Riverbend Vineyard удаляет большую часть тростника (рост предыдущего сезона), чтобы обеспечить более точный выбор почек на последнем проходе обрезки.

При обрезке удаляется почек путем удаления тростника, которые в противном случае стали бы новыми побегами и дать плоды в следующем сезоне. При удалении бутонов рост концентрируется на оставшихся почках и, в конечном итоге, на ростках и развитии плодов. Перед зимней обрезкой на одной лозе может появиться более 100 бутонов.В среднем с одной лозы обрезают до 30-36 бутонов на лозе. Слишком большая или слишком маленькая обрезка может привести к несбалансированному развитию виноградной лозы и винограда. Слишком большая обрезка лоз означает, что будет удалено больше почек, чем необходимо, а рост оставшихся почек может не обеспечить достаточное количество питательных веществ и минералов для полного созревания плода. Кроме того, во время покоя ценные питательные вещества и минералы накапливаются во всех древесных частях лозы, и чем больше древесного материала удаляется, тем меньше питательных веществ и минералов доступно для предстоящего вегетационного периода.Недостаточная обрезка лоз означает, что на шпорах осталось слишком много почек, что приведет к избыточному вегетативному росту, что приведет к неравномерному развитию плодов.

лозы Каберне Совиньон, обрезанных до 3 бутонов на каждую ветку на нашем винограднике Estate Riverbend.

Винодельня

Fielding Hills Winery использует решетчатую систему для своих виноградников, которая называется Двусторонний кордон – вертикальное положение для побега (VSP). Это означает, что из одной системы укоренения есть два ствола, которые тренируются вертикально (бок о бок) от земли до кордонной проволоки на решетчатой ​​системе.У решетчатой ​​проволоки каждый кордон ответвляется под углом 90 градусов в противоположном направлении вдоль проволоки. Каждый кордон имеет в среднем 5-6 шпорцев (10-12 шпор на лозу), и каждый шпор обрезается до необходимого количества бутонов. Из каждой почки появляется побег, который затем тренируется вертикально от кордона. Эти побеги превращаются в твердые и одревесневшие (одревесневшие) стебли и со временем приносят плоды.

Вся обрезка на винограднике Riverbend Vineyard выполняется вручную.

Выбор количества почек на каждой шпорце зависит от множества различных факторов.Обычно, чем моложе лоза, тем меньше почек остается на каждой шпорце. По мере созревания лозы на каждой шпорце остается больше почек, пока лоза и виноград не достигнут сбалансированного состояния. В зависимости от того, где в мире выращивают лозы, климат и плодородие почвы влияют на силу и рост лозы, которые, в свою очередь, можно контролировать путем отбора бутонов. Сорт винограда сильно влияет на определение количества бутонов. На нашем винограднике Estate Riverbend в среднем лозы Syrah обрезаются до 28 бутонов на лозу; тогда как лозы Каберне Фран можно обрезать до 40 бутонов на лозе.Также важно понимать, что выбор количества бутонов – это не набор чисел или формула для перехода от одного года к другому. Если лозы зимой повреждаются холодом, может потребоваться оставить больше почек на каждую ветку, чтобы добиться правильного развития лозы и винограда.

Поперечный разрез здоровой сложной почки Syrah, имеющей три жизнеспособных незрелых почки (первичную, вторичную и третичную). Поперечный срез составной почки Syrah, поврежденной холодом, показывает мертвую первичную и вторичную почку, но жизнеспособную третичную почку.

Зимняя обрезка должна рассматриваться как только первый шаг в вегетационный период к достижению баланса виноградной лозы и оптимальному развитию винограда. При правильной обрезке можно контролировать силу побегов, позволяя виноградной лозе полностью созревать и давать желаемый урожай. Не менее важным для стабильного созревания фруктов из года в год является общее долгосрочное здоровье лоз на нашем винограднике Estate Riverbend Vineyard. Именно этот постоянный фрукт обеспечивает винодельню Fielding Hills важной основой, на которой мы производим наши вина.

Определения

• Почки – Один или несколько зародышевых побегов, защищенных серией модифицированных листьев, называемых чешуйками почек.
• Bud Break – Когда бутоны начинают набухать и расти.
• Тростник – Побеги лозы от периода созревания и одревеснения (становятся коричневыми и одревесневшими) до конца второго года роста.
• Canopy – Лиственный покров виноградной лозы.
• Compound-bud – Зрелая пазушная почка, пережившая зиму; обычно имеет три незрелых почек на разных стадиях развития.
• Кордон – Разгибание руки или туловища, расположенное горизонтально или под углом к ​​оси туловища.
• Spur – Короткая трость с желаемым количеством бутонов.
• Ствол – Вертикальный деревянный стебель виноградной лозы до начала ветвей.
• Vitis vinifera – Основной вид винограда, выращиваемый и используемый в качестве источника вина, столового винограда и винограда для изюма.
• Урожайность – Урожайность плодовых культур на посевную площадь.

Источники:

Джексон, Р. (2008) Винная наука: принципы и применение. Лондон: Академ.

Зима на винограднике: что происходит с виноградными лозами зимой

Когда большинство из нас думает о жизненном цикле виноградной лозы, на ум приходят образы пышных зеленых лиственных покровов и созревающих гроздей винограда. Хотя период от распускания почек до сбора урожая является наиболее очевидным проявлением того, как плод виноградной лозы превращается в вино, это еще не все.Зимой в лозах происходит ряд существенных изменений. Эти изменения закладывают основу для нового роста весной и играют роль в определении успеха нового урожая. Так что же происходит на винограднике зимой? Давайте взглянем.

Не так спит

После сбора урожая температура падает, и начинается зима. Лозы переходят в новую фазу своего жизненного цикла. Их ярко окрашенные осенние листья переходят от ярких желтых, оранжевых и красных к коричневым и падают на землю.Когда виноградные грозди собраны и листья опадают, от лозы остаются только стебли и стебли. Хотя бесплодные лозы могут заставить вас поверить в то, что зима – это своего рода период отключения, на самом деле это не так. Это правда, виноградные лозы впадают в спячку в холодные месяцы, временно прекращая рост над землей, но под поверхностью все не так тихо. Вместо того, чтобы направлять свою энергию на производство фруктов или рост новых листьев, зимой виноградные лозы тратят свою энергию на корневую систему.Корни разрастаются, впитывая питательные вещества почвы, чтобы лоза оставалась сильной зимой, одновременно готовясь к весне и появлению новых побегов.

В период вегетации лозы накапливают углеводы в стволе. Весной решающую роль играют запасенные углеводы. Этот запас в сочетании с питательными веществами, которые корни поглощают из почвы, придаст виноградным лозам энергию, необходимую для роста новых листьев и побегов после того, как пройдет зима и температура окружающей среды достигнет 50 градусов по Фаренгейту или выше.

Уход за виноградом зимой

То, что урожай закончился, не означает, что на винограднике нечего делать. Зима – не менее важное время для фермеров, поскольку они используют зимний покой для подготовки к следующему вегетационному периоду. Зимняя обрезка – один из важнейших аспектов управления виноградной лозой. Породы прошлого года обрезаются и выбираются новые, из которых вырастут побеги после весеннего распускания почек. Это тонкий процесс. Этот важный шаг определяет, сколько бутонов появится весной и, в конечном итоге, сколько листьев и гроздей даст лоза.И, как некоторые из вас могут знать, как и такие аспекты терруара, как климат и почва, урожайность винограда может быть определяющим фактором качества винограда.

Для сильнорослых сортов обрезка может иметь решающее значение для качества винограда. Недостаточная обрезка может привести к слишком большому навесу или слишком большому количеству гроздей, что снизит качество. Но чрезмерная обрезка – тоже проблема. В этом случае виноградные лозы будут тратить большую часть своей энергии на выращивание листьев, а не на производство и созревание фруктов.Не идеальный результат для винодела. Зимняя обрезка также позволяет виноделам удалять любые потенциально зараженные участки лозы, которые могут возникнуть во время влажного послеуборочного сезона.

В регионах, где существует риск заморозков или снегопадов, виноделам также важно защитить свои лозы от суровой погоды. Один из способов добиться этого – засыпать основание лозы землей или соломой. Это останавливает эрозию, вызванную штормами, и помогает сдерживать некоторые из худших последствий холода.В особенно холодных регионах некоторые виноделы могут использовать стратегически размещенные обогреватели по всему винограднику, чтобы предотвратить потенциальный ущерб от сильных морозов.

Итак, в следующий раз, когда вы увидите безупречные виноградники, покрытые сильным снегопадом, помните, что, хотя на поверхности все может выглядеть тихо, под землей выполняется много работы. Хотя может показаться, что они спят, виноградные лозы усердно работают, готовясь к новому циклу выращивания, который, если повезет, приведет к фантастическому урожаю.

---

Рожденные изо льда, откройте для себя ледяное вино!

Купите наш выбор ледяных вин

Обрезка сильно поврежденных зимой виноградных лоз в Мичигане

Многие сорта винограда, которые обычно переживают зимы в Мичигане практически без повреждений, могли подвергнуться значительному повреждению. После оценки ущерба задача состоит в том, чтобы предпринять необходимые шаги для вегетационного периода 2014 года.

Зима 2013–2014 гг. На Среднем Западе и Востоке США была затронута полярным вихрем; экстремально низкие температуры, которые обычно колеблются вокруг полюсов круглый год, но, к сожалению, «благодаря» климатическим изменениям распространяются дальше, перенося теплый воздух на Северный полюс, а полярный воздух – в более низкие широты, прямо на наши виноградники.Температуры упали до минусовых цифр, а продолжительные холода серьезно повлияли на морозоустойчивость виноградных лоз. Многие сорта, которые обычно выживают в наши зимы практически без повреждений, могли подвергнуться значительному повреждению. Степень повреждения будет зависеть в основном от сорта и местоположения. Эта зима покажет разительные различия между сортами, а весна покажет, какой тип повреждений (почек, ствол и гибель лозы) будет нанесен гроверам на разных участках виноградников.После оценки ущерба задача состоит в том, чтобы предпринять необходимые шаги для вегетационного периода 2014 года.

Поступают сообщения о масштабах зимних травм на виноградниках Среднего Запада и Востока Соединенных Штатов. В Огайо сообщается о почти 98-процентном повреждении бутонов винограда vinifera , гибридов – 60 процентов и американского винограда – 30 процентов. Сильно повреждается даже холодостойкий виноград. В Нью-Йорке среднее повреждение бутонов vinifera , по данным команды Cornell Extension, составляет 67 процентов.Однако уровень ущерба варьируется в зависимости от местоположения виноградника. Например, у Пино нуар повреждение почек составляет от 18 до 100 процентов, в зависимости от участка виноградника.

В этом году стратегия борьбы с обширным зимним повреждением должна начинаться с максимально возможного откладывания обрезки в период покоя. Задержку следует использовать для оценки степени зимнего повреждения, а затем для корректировки стратегии обрезки в зависимости от повреждения почек и виноградной лозы и уровней смертности. Поэтому перед обрезкой виноградарей следует тщательно оценить каждый сорт на предмет повреждения бутонов.

Каждая почка или узел представляет собой сложную почку или комплекс из трех зачатков. Первичный зачаток, или «первичный зачаток», представляет собой самую крупную меристематическую ткань в середине сложного зачатка. На каждой стороне первичной почки вторичная почка расположена ближе к основанию тростника, а самая маленькая, как правило, не плодоносящая третичная почка расположена ближе к апикальной части тростника. Для большинства сортов, выращиваемых на Востоке и Среднем Западе, первичная почка несет 70-75 процентов урожайного потенциала сложной почки (первичная + вторичная + третичная).

Зная эту простую морфологию почки и делая поперечные надрезы острой бритвой через почку, гроверы смогут определить состояние здоровья каждого зачатка в сложной сложной почке. Если бутоны живые и здоровые, они должны быть зелеными; коричневый или черный, к сожалению, указывает на смертность (рис. 1).

Рис. 1. Повреждение виноградных почек и тростников холодом. А) Здоровая сложная почка; Б) обесцвеченные ткани, указывающие на повреждение первичной почки; В) Сложная почка с холодовым повреждением первичных, вторичных и третичных почек; Г) Здоровые ткани тростника; E) Умеренное повреждение тростника холодом, на которое указывают обесцвеченные ткани камбия; F) Более серьезные симптомы холодовой травмы тростника.Фото: Паоло Саббатини, MSU

Количество почек, которые нужно срезать, зависит от количества повреждений, нанесенных винограднику. Если в вашем первом образце из 40-50 бутонов все они мертвые (коричнево-темные), шансы найти живые бутоны очень малы; поэтому, вероятно, нет необходимости продолжать оценку. И наоборот, когда результаты сильно различаются (живые и поврежденные в разных образцах, происходящих от одного и того же сорта и одного и того же виноградника), чтобы иметь статистически лучшее представление об уровне повреждения, количество бутонов, которые предлагает расширение Мичиганского государственного университета. чек около 100.Если виноградники неоднородны (разный размер лозы, наклон, почва), лучше хранить образцы с лоз / участков отдельно, чтобы оценить потенциальное влияние этих переменных. Когда оценка повреждения почек будет завершена, следующим шагом будет соответствующая корректировка стратегии обрезки на сезон 2014 года. Общие предложения представлены в таблице 1.

Таблица 1 . Предлагаемые стратегии обрезки в зависимости от разных уровней смертности почек.

Гибель почек (%)	Предлагаемая стратегия
10-15	Нет необходимости корректировать зимнюю обрезку.
20-50	Оставляйте больше почек (+ 20-30%) при зимней обрезке; например обрезать до 4-5 почек вместо стандартных 2-3 почек и / или оставить больше шпор / стеблей на лозе.
60	Удвойте количество почек в соответствии со стандартной стратегией обрезки
Более 60	Не проводить обрезку в спящем состоянии или просто восстановить несущую структуру лозы

Классическая рекомендация в виноградарстве с холодным и холодным климатом – сначала обрезать холодостойкие сорта, а в конце – самые холодные нежные сорта ( Vinifera ).Как правило, смертность вторичных почек аналогична смертности первичных почек для каждого отдельного сорта. Тем не менее, некоторые показатели процента вторичных почек важны, особенно когда смертность первичных почек превышает 60 процентов. Когда гибель бутонов превышает 70 процентов, необходимо направить усилия на обрезку, чтобы восстановить зону плодоношения виноградных лоз и сбалансировать рост лоз весной и летом.

Когда лозы сильно повреждены, основные почки, расположенные рядом с местом обрезки, могут разрушить почку и вырасти.Это физиологическое явление очень полезно для увеличения количества побегов на лозе весной и, следовательно, увеличения общей площади листьев. Наличие большего количества побегов на укоренившихся виноградных лозах с большой корневой системой и большим количеством резервов в постоянных структурах лозы позволит избежать чрезмерного роста побегов (бычьих тростников). Сильные побеги, как правило, имеют длинные междоузлия и плохое одревеснение, что делает их менее устойчивыми к зимним травмам и неправильным вариантам обрезки в следующем году (обрезки тростника и шпорца).

Сильные холода этой зимой могли также привести к необратимым повреждениям кордонов и стволов. Поврежденные ткани камбия будут коричневыми или черными (рис. 1). Когда оценивается повреждение постоянных кордонов, обрезка должна быть направлена ​​на восстановление структуры лозы. Реставрационные трости из основания стволов – лучший вариант замены травмированной несущей конструкции. Сильно поврежденные стволы необходимо заменить, потому что в местах с прохладным и холодным климатом они очень чувствительны к болезни коронковой желчи, особенно сорта vinifera , а также потому, что больные части лозы необходимо удалять и заменять новыми, здоровыми тканями.

Сильно поврежденные зимой лозы часто имеют побеги, называемые побегами, отходящие от основания лозы. Иногда из-за очень сильного повреждения присоски могли быть единственным источником площади листьев для лозы весной. Несколько бюллетеней по расширению и опыт производителей говорят о том, что не следует удалять или прореживать побеги до одной или двух на лозу. Вместо этого лучше оставить не менее пяти или шести присосок и попытаться направить их рост в сторону решетчатой ​​системы. Другим отросткам, если они есть, можно позволить расти без обучения, оставив их на земле по нескольким причинам: они являются источником дополнительной фотосинтетической площади листьев, что приводит к дополнительному производству углерода в течение лета, и они помогут предотвратить чрезмерно интенсивный рост растений. потенциальная замена трости.Опять же, чрезмерно интенсивный рост поставит под угрозу их потенциал выживания следующей зимой.

Зима 2013–2014 гг. Стала убедительным напоминанием о том, что выбор сорта и выбор участка по-прежнему являются наиболее важными инструментами, которые у нас есть против низких зимних температур, которые типичны для наших винодельческих регионов на Среднем Западе и Востоке Соединенных Штатов. Хотя нам необходимо обрезать виноградные лозы, чтобы максимально уменьшить ущерб в течение вегетационного периода 2014 года, мы также должны помнить о сезоне 2015 года и урожае, а также о том, какое влияние на него окажет наш выбор во время обрезки и обучения.

Несколько стратегий виноградарства могут смягчить воздействие зимних холода:

• Использование нескольких стволов, иногда определяемых как «запасные части для виноградарства».
• Всегда иметь сменные побеги (побеги), растущие под виноградной лозой, что принципиально важно для привитых сортов Vinifera .
• Засыпание сростка прививки почвой на зиму.

Рис. 2. Несколько стволов обеспечивают защиту от очень низких температур и для сортов, особенно чувствительных к холоду.А = Винифера и В = Гибрид. Не все стволы многоствольной лозы погибнут в суровую зиму. Поврежденные стволы удаляются, а уцелевшие стволы становятся несущей конструкцией следующей весной. Для холодостойких сортов, а также для виноградарских регионов или участков, характеризующихся умеренными минимальными зимними температурами, достаточно двух стволов. Фото: Пат Мурад, MSU

Ежегодное укрытие и раскрытие лоз является очень трудоемким, но наиболее эффективным методом, гарантирующим приживаемость лоз и плодовых побегов в следующем сезоне.

Рис. 3. Изоляция сростка прививки на виноградных лозах Vinifera почвой или мульчей путем окучивания над сростком прививки. Этот метод обеспечит наилучшую защиту от холодовой травмы, особенно области соединения трансплантата и тех жизнеспособных почек привоя, которые находятся над ним. Изображение с сайта: MSU Расширенный бюллетень E2930

В 2012 году USDA выпустил новую карту зон устойчивости растений из-за необходимости соответствовать повышению температуры вокруг Соединенных Штатов.Мы используем дополнительное тепло и более длительный вегетационный период для созревания сортов, которые невозможно было вырастить всего несколько десятилетий назад в виноградарстве с прохладным и холодным климатом. К сожалению, эта тенденция к потеплению также приводит к экстремальным зимним холодам (полярный вихрь), и возвращение к основным методам защиты виноградных лоз зимой – наш лучший вариант для сохранения устойчивой виноградной отрасли на Среднем Западе и Востоке США.

Причин и правил обрезки виноградной лозы

Дженнифер Хашим

Советник по фермерскому хозяйству UCCE, округ Керн

Виноградарство – виноград и киви

24 декабря 2001 г.

Причины и правила обрезки виноградной лозы

Несмотря на то, что здесь праздники, и большинство из нас наслаждаются своей семьей и друзьями, некоторые культурные традиции сохранились в винограднике.Самая важная операция в период покоя – обрезка. Обрезка виноградных лоз рекомендуется в любое время после опадания листьев, которое может происходить поздней осенью или в течение всей зимы. Как только листья опадают, сосудистая система становится неактивной и закупоривается. До этого времени минералы и углеводы переходят из листьев в постоянные древесные структуры лозы для зимнего хранения. По этой причине обрезка до опадания листьев может повлиять на хранение, что приведет к дефициту минералов и плохому созреванию почек, что может повлиять на рост лозы и урожая в следующем сезоне.Время обрезки в период покоя также может повлиять на время распускания почек. Виноградные лозы, обрезанные очень поздно в сезон, обычно начинают расти весной немного позже, чем лозы, обрезанные в середине периода покоя. Такая задержка распускания почек может быть желательна в районах, подверженных морозам. Ниже приведены несколько основных причин обрезки:

1. Поддерживайте форму виноградной лозы. Виноградные лозы называют лианами, или древесными лианами. Они карабкаются с помощью нескольких адаптивных механизмов, включая скручивание стебля и прикрепление к опорам с помощью усиков.При коммерческом выращивании винограда лозы тренируют и обрезают вертикально на решетчатую опорную конструкцию. Это позволяет виноградной лозе сохранять одинаковую форму год за годом, что облегчает культурные операции, включая сбор урожая.

2. Отрегулируйте количество и положение побегов на лозе, а также количество и размер гроздей. Во время обрезки удаляют почки, которые в противном случае стали бы новыми побегами весной с новыми гроздьями. Регулируя общее количество почек, можно концентрировать рост на оставшихся побегах и гроздьях.

3. Улучшение качества фруктов и стабилизация производства с течением времени. Данная виноградная лоза в определенное время года может дать только определенное количество плодов. Его способность делать это во многом зависит от площади листа и фотосинтетической активности. Последовательно ограничивая количество побегов и листьев с помощью спящей обрезки, каждый год также работает над получением максимального урожая, не задерживая созревание из года в год.

4. Повышение урожайности почек путем выбора и размещения почек. Улучшение плодоношения почек обычно происходит, когда выбирают здоровую древесину с пухлыми пузырями, подвергнутую воздействию солнечного света.Думайте об этом как об инвестициях в урожай следующего года.

Есть несколько способов обрезки виноградной лозы. В этой статье мы сосредоточимся на двух наиболее распространенных случаях: обрезке шпор и обрезке тростника. У сортов со шпорцевой обрезкой идеальная густота побегов составляет около 15-18 побегов на 3 фута кордона. «Правило придатков» – хороший способ запомнить, сколько бутонов оставить на каждой шпорце. Как правило, следует оставить 3 почки, если шпора размером с большой палец, 2 почки, если шпора размером со средний палец, и 1 бутон, если шпора размером с мизинец.

Сорта с обрезкой тростника, такие как Thompson Seedless, всегда труднее и дороже обрезать, потому что при выборе древесины необходимо проявлять особую осторожность. Обычно начинают с 4-8 зрелых стеблей в зависимости от силы лозы и решетчатой ​​системы. Каждый стебель обрезается примерно до 10-15 хорошо расположенных почек. Более важным, чем количество трости, является качество трости. Следует выбирать круглые, хорошо подрумяненные стебли среднего диаметра с бутонами на расстоянии 3–3,5 дюйма друг от друга.