Морковь и заморозки осенью: Боится ли морковь заморозков осенью: как не опоздать со сбором урожая

Боится ли морковь заморозков осенью: как не опоздать со сбором урожая

Одна из особенностей уборки моркови с грядки — правильный выбор времени для выполнения этой процедуры. Оранжевые корнеплоды становятся вкуснее и питательнее при условии длительного нахождения в почве в осенние дни. Однако, эта культура боится крупных заморозков и урожай может серьезно пострадать при достижении определенного температурного предела.

Условия выращивания и сбора моркови

Морковь относится к холодостойким культурам. Этот параметр распространяется на все сорта этой культуры. Наиболее интенсивный рост и прибавка в весе у корнеплодов отмечается в последнюю неделю августа и начале сентября. Такой эффект достигается за счет снижения среднесуточной температуры и исключения длительного периода нахождения под прямыми солнечными лучами. Оптимальной температурой у поверхности земли считается показатель в 7-8° C. В таких климатических условиях морковь забирает питательные вещества из собственных листьев и направляет их на увеличение массы корнеплода.

Морковь достигает биологической спелости уже после интенсивного набора веса корнеплодами. На этот процесс потребуется дополнительно еще 2-3 недели с момента похолодания. Если урожай будет убран с грядки раньше этого срока, то корнеплоды будут находиться на стадии технической спелости. Хранение такой моркови требует соблюдения определенных условий.

Боится ли заморозков

Корнеплоды относительно спокойно переносят кратковременным понижениям температуры над поверхностью земли, без промерзания верхнего слоя. Урожай не пострадает, если на протяжении нескольких ночей подряд этот показатель будет держаться на уровне до -3° C.

Важно! Не следует оставлять морковь на грядке до промерзания почвы. В этом случае, все труды по выращиванию будут напрасными, а урожай — утраченным.

Один из основных способов увеличить срок нахождения корнеплодов на грядке — удаление ботвы. Выполнить эту операцию необходимо во второй половине сентября. Таким образом морковь хорошо перенесет не только похолодание, но и небольшие заморозки.

Правила сбора

Самый ранний срок для сбора моркови для всех регионов России — первая половина сентября. Делать это необходимо лишь в крайних случаях, так как корнеплоды не набирают нужную массу, а их вкусовые характеристики значительно ухудшаются.

Оптимальный срок для уборки — период, когда температура у поверхности земли не превышает +4…+5° C на протяжении нескольких дней. В средней полосе России эта погода характерна для последних чисел сентября и начала октября. Крайний срок определяется погодными условиями — при кратковременном снижении температуры воздуха от -3° C и ниже урожай должен быть полностью собран в ближайшие дни.

Справка! Народная мудрость гласит: «На Корнилия (24 сентября) корень в земле не растет, а зябнет». Это правило актуально для Ленинградской области, Урала и Сибири. В других регионах следует руководствоваться показаниями термометра.

Рекомендации по сбору урожая моркови:

• процедура выполняется только в сухую погоду, без длительного периода дождей;
• если планируется оставить корнеплоды в земле до конца сентября, то у них следует обрезать всю ботву. Сделать это можно с помощью ножниц или ножа на высоту до 0,5 см от поверхности земли;
• ранние сорта лучше удалять с грядки в несколько подходов по мере созревания. Вначале собираются самые крупные корнеплоды, а через неделю операция повторяется. Пустоты необходимо присыпать землей;
• среднеспелые и поздние могут быть убраны в период с последней недели сентября до первой половины октября. Ориентироваться стоит на текущие погодные условия.

Морковь — холодостойкая культура, которая без ущерба переносит понижение температуры до 0 градусов. Однако, серьезные заморозки и промерзания почвы могут погубить весь урожай всего за одну ночь.

Матрица продуктов: Морковь 🥄

Дата: 30. 09.2021.

Боится ли морковь осенних заморозков?

Все про дачу

Морковь тем полезнее, чем дольше она остается на грядке, т.к. именно в осенние дни в ней интенсивно накапливаются питательные вещества и витамины. И вместе с тем из всех корнеплодов, пожалуй, у моркови, больше чем у других овощей, от правильности выбора сроков уборки зависят и величина, и качество урожая, и сохранность корнеплодов зимой.

Чтобы решить этот вопрос – пора убирать морковку или оставить в земле ещё на 10-15 дней, надо выкопать корнеплод из земли. Если морковка обросла мелкими корешками, то уже пора, иначе грызуны доберутся до нее раньше нас.

Раннеспелую морковь убирают обычно выборочно по мере необходимости. При этом сначала выдёргивают более крупные корнеплоды, чтобы улучшить условия роста у соседних растений. При этом необходимо сразу заполнять землёй все пустоты, образовавшиеся после выдернутого растения, чтобы уберечь «соседей» по грядке от морковной мухи.

Но многие садоводы раннеспелую морковь убирают сразу полностью, чтобы освободить место для повторных посевов других овощей. После ранней моркови успешно выращивают кустовую фасоль, кочанный салат, цветную капусту, кольраби и брокколи.

Народная мудрость гласит: «На Корнилия (24 сентября) корень в земле не растёт, а зябнет». В соответствии с этой приметой и надо поступать, т.е. убрать основной урожай моркови средне- и позднеспелых сортов в конце сентября, ориентируясь на погодные условия.

Вы уже знаете, что морковь – холодостойкая культура и что наиболее интенсивную прибавку урожая (до 40-45%) она даёт в конце августа и в сентябре в период постепенного снижения среднесуточной температуры. Этому способствует быстрый отток питательных веществ из листьев в корнеплоды при температуре 7-8° C .

Биологическая спелость корнеплодов наступает после окончания интенсивного роста при достижении формы и окраски, типичных для данного сорта. Но при неблагоприятных условиях, при очень высокой или низкой температуре в период формирования корнеплодов, биологическая спелость моркови может и не наступить, и тогда корнеплоды приходится убирать в стадии технической спелости.

По разным причинам иногда вообще приходится производить уборку моркови на участке в первой половине сентября. Но, как вы уже поняли, это приводит к большому недобору урожая и получению мелких, не полностью вызревших корнеплодов, которые быстро увядают и плохо хранятся.

Наиболее благоприятным сроком для уборки моркови на наших участках следует считать конец сентября. При уборке в это время вы получите максимальный урожай моркови, которая будет хорошо храниться зимой.

Дальнейшее длительное промедление с уборкой положительного эффекта не даёт, поскольку если дневная температура воздуха не поднимается выше 4-5° C тепла, то отток питательных веществ из листьев в корни практически прекращается и морковь перестает расти. Корнеплоды моркови в почве переносят кратковременное снижение температуры до -3…-5° C . Но если их выкопать из земли, то они не переносят даже самых слабых заморозков.

Уборка моркови должна проводиться только в хорошую погоду. Сорта с короткими и полудлинными корнеплодами легко выдёргиваются из земли руками, но при уборке длинных корнеплодов без вил или лопаты не обойтись.

При этом надо не забывать, что морковь весьма чувствительна к механическим повреждениям. Поэтому при уборке моркови, транспортировке и закладке на хранение необходимо тщательно соблюдать общепринятые правила: не допускать ударов, изломов, царапин и других механических повреждений моркови, т.к. корнеплоды плохо зарубцовывают такие повреждения, через которые проникают в корнеплоды возбудители гнили.

Нельзя длительное время оставлять ботву необрезанной, т.к. листья, быстро испаряя влагу, вызовут увядание корнеплодов, что резко снизит их устойчивость к болезням при её хранении. Не надо полностью очищать корнеплоды от земли. Не следует также их мыть, поскольку это может ускорить развитие болезней. Нельзя также собранную морковь держать долго в кучах на грядке, т.к. корнеплоды быстро увядают и становятся непригодными для зимнего хранения.

Как удалять ботву? Не обрывайте её, выкручивая руками. Просто обрезайте ножом. Если при этом оставите небольшие черешки, то ближе к весне на корнеплодах начнёт расти ботва, которая не только снизит массу моркови, но и резко ухудшит её питательную ценность. Поэтому, обрезайте корнеплоды ножом по линии спящих глазков, т.е. срезайте верхушку на 1-2 мм. В таком случае при хранении ботва не прорастёт.

Сразу после обрезки ботвы корнеплоды необходимо убрать под навес и слегка проветрить перед закладкой в ящики. Затем корнеплоды сортируют, убирая больные, повреждённые и мягкие. Их употребляют сразу в пищу или на переработку, не оставляя на зимнее хранение. Затем отобранную для зимнего хранения морковь необходимо 5-6 дней выдержать в тёмном и прохладном помещении, чтобы она хорошо охладилась, и только потом уже охлажденную морковь можно закладывать на хранение в подвал.

Уборку корнеплодов моркови необходимо закончить до наступления холодов, поскольку повреждённые заморозками корнеплоды теряет устойчивость к возбудителям болезней. При временном хранении корнеплоды укрывают почвой слоем 15-20 см. Укрывать их соломой или ботвой нельзя, поскольку после уборки они выделяют много влаги. Поэтому при увлажнении соломы и ботвы создаются условия для развития болезней.

Уборка и хранение моркови

Морковь при уборке, транспортировке и зимнем хранении значительно более требовательная культура, чем картофель. Она весьма чувствительна к механическим повреждениям, плохо зарубцовывает повреждения, из-за которых в первую очередь и развиваются различные болезни. Плохо хранятся также подмороженные и подвядшие на солнце корнеплоды моркови.

Не надо стараться тщательно очищать корнеплоды от земли, поскольку они при этом получают механические повреждения. Не следует также мыть их перед закладкой на хранение, т. к. это ускоряет развитие болезней.

Подготовленную морковь укладывают в ящики и на 5-6 дней оставляют для охлаждения. И только после этого хорошо охлажденные корнеплоды переносят в хранилище, т.к. в охлаждённом состоянии морковь легче переходит к периоду покоя и расходует меньше питательных веществ.

Многие садоводы перед укладкой на хранение слегка опрыскивают корнеплоды водным настоем репчатого лука. Для этого 200 г репчатого лука необходимо залить 10 л горячей воды и настоять 24 ч. Но после такой обработки морковь необходимо хорошо просушить.

В подвал на хранение можно закладывать только здоровую, не увядшую и не подмороженную продукцию. При этом корнеплоды различных сроков созревания желательно хранить отдельно по сортам.

Морковь относится к корнеплодам, требовательным к условиям хранения. Кроме того, она больше других культур может заражаться болезнями через воздух. В отличие от других корнеплодов она очень чувствительна к повышению температуры в подвале, особенно в начальный период хранения.

Именно поэтому многим садоводам хорошо знакомо чувство досады, когда осенью заложили на хранение совершенно здоровую морковь, а зимой большую часть урожая «съела» гниль.

Даже при очень незначительном по­вышении температуры в хранилище до 4 °C и снижении влажности воздуха, нарушается биологический покой моркови, И она начинает прорастать и одновременно увядать, что резко снижает лёжкость корнеплодов. Поэтому и хранилище, и корнеплоды надо сразу после закладки продукции охладить до оптимальной температуры 0. 1 °C , а при совместном хранении с картофелем до 1. 2° C . На сохранность моркови также положительно влияет повышенная концентрация в воздухе углекислого газа (3-5%).

Очень чувствительна морковь и к влажности воздуха, которая должна быть постоянно высокой (90-95%), иначе корнеплоды могут увянуть и потерять свою устойчивость к болезням. Обычно при хранении морковь начинает портиться с нижней части корнеплода.

Как лучше сохранить морковь в хранилище, единого мнения не существует. Часто морковь хранят в плотных ящиках, присыпая её сверху небольшим слоем влажного песка. Заполненные морковью такие ящики можно устанавливать штабелем высотой до 2 м.

Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжимании в руке из него не сочилась вода, но песчаный комочек сохранял форму. Песчаная среда уменьшает испарение влаги корнеплодами, обеспечивает ровную температуру, накопление выделяемого корнеплодами углекислого газа, который благотворно действует на их сохранность – как бы консервирует их.

Песок предохраняет также от заболеваний, в том числе и таких опасных, как разные гнили. Для моркови это имеет особо большое значение, поскольку из всех корнеплодов её хранить наиболее трудно.

Чтобы предотвратить развитие болезней, в песок желательно добавить в количестве 1-2% от его объёма мел или хорошо гашёную известь. Плохо гашёная известь, смешанная с влажным песком, может вызвать ожоги моркови, поэтому необходимо хорошо следить за качест­вом извести. На следующий год песок необходимо заменить свежим.

Не увядает и хорошо хранится морковь в небольших штабелях на полу или стеллажах. Корнеплоды укладывают рядами в виде усечённой пирамиды, размещая их головкой наружу так, чтобы они не касались друг друга. При этом каждый ряд присыпают влажным песком слоем 2-3 см, сверху и по краям толщину этого слоя доводят до 5 см.

По мере высыхания верхний слой песка надо увлажнять. В целях сохране­ния прочности такой «пирамиды» её не следует укладывать более чем в 7 слоёв. На 100 кг моркови расходуется в среднем 3-4 ведра песка.

Но этот способ очень трудоемкий и требует много места для песка. К тому же песком располагают не все огородники. Этот песок каждый раз надо менять или прокаливать, чтобы уничтожить возбудителей фомоза и серой гнили. Поэтому сейчас многие садоводы хранят морковь в полиэтиленовых мешках ёмкостью 40­50 кг (из-под сахара), завязанных сверху верёвкой. В них желательно сделать 10-15 отверстий диаметром 1 см для выхода излишнего углекислого газа.

В таких мешках создается почти оптимальная относительная влажность воздуха, а также необходимое количество кислорода и углекислого газа (до 4%), которое способ6твует длительной со­хранности корнеплодов, подавляя развитие фитопатогенных организмов.

Хорошие результаты даёт мелование или глинование моркови. Для этого корнеплоды помещают в сметанообразную глиняную болтушку или известковое молоко, а затем обсушивают при усиленной вентиляции. Высохнув на корнеплодах, глина или известь образуют тонкую корочку, которая хорошо защищает морковь от увядания и разных болезней. Затем такую морковь помещают в ящики.

Широко используется и сухое опыливание корнеплодов моркови мелом из расчёта 150 г мела на 10 кг моркови. При этом образующийся на поверхности корнеплодов слой мела создает слабо­щелочную среду, что препятствует развитию болезней.

Хорошо сохраняются корнеплоды моркови, опрыснутые перед укладкой водным настоем из шелухи репчатого лука или пересыпанные такой шелухой. Они также остаются сочными и здоровыми, если их засыпать в закром вместе с картофелем.

Можно хранить морковь в подвале и в обычных полиэтиленовых мешочках ёмкостью 2-3 кг. Для этого их заполняют охлаждённой морковкой и сразу переносят в хранилище. Сверху морковь засыпают влажным песком. Открытые пакеты расставляют в 3-4 ряда.

Зимой в случае обнаружения заболевших корнеплодов их удаляют, а руки, прежде чем прикасаться к здоровым корнеплодам, необходимо помыть раствором марганцовки или мылом. При значительном развитии белой гнили при хранении моркови в подвале желательно временно понизить влажность воздуха, применяя известь-пушонку.

Последнее время некоторые садоводы и огородники стали использовать для хранения моркови мох-сфагнум, который заготавливают в августе. Его просушивают до влажности примерно 7% (на ощупь такой мох почти сухой) и переслаивают картофель. При таком хранении корнеплоды не болеют, не вянут, их не повреждают мыши, а воздух в подвале бывает без запаха сырости и гнили.

При хранении моркови в буртах или траншеях корнеплоды переслаивают лёгкой суглинистой почвой, а сверху накрывают слоем соломы толщиной до 60 см. Затем набрасывают землю сначала слоем толщиной до 20 см, а перед наступлением морозов толщину слоя земли доводят до 35-40 см.

Некоторые садоводы при осенней уборке моркови оставляют немного растений зимовать на грядке для весеннего использования, присыпая грядку сверху торфом или сухими листьями. Но это можно делать только на участках, где почва не заражена проволочником или медведкой. Это – очень хороший старинный способ сохранения моркови до весны.

Выкопанная весной из почвы морковь такая же свежая и сочная, как выкопан­ная осенью. Однако такое хранение моркови возможно только в том случае, если она не повреждена вредителями и болезнями и хорошо защищена от грызунов, для которых свежая морковка ­настоящее лакомство.

Но к зимовке на грядке морковь необходимо хорошо подготовить. Перед началом настоящих морозов её необходимо засыпать сухими листьями или торфяной крошкой и заложить сверху еловым лапником. Затем надо засыпать снегом, слегка уплотнив его. А в конце зимы надо следить, чтобы снег продержался на грядке до самой весны.

Ну а если у вас нет подвала, то небольшое количество моркови (8-10 кг) можно хранить в картонной коробке. Для этого морковь укладывают рядами как можно плотнее и на каждые 15-20 морковок кладут одно среднее корневище хрена, который предотвращает заболевания и способствует длительному хранению моркови. Такой же результат даёт использование больших перфорированных полиэтиленовых пакетов. Ящик или пакет с морковью надо поставить в самое холодное место в комнате и изредка просматривать, чтобы удалять корнеплоды с признаками гнили.

(Садовод № 50, 24 декабря 2009)

Морковь: сроки и правила уборки

С морковью всё сложно и просто одновременно, для одних овощеводов просто, для других, наверное, более ответственных, сложно. Первые просто уверены в том, что убирать морковь можно буквально в любое время, растягивая этот период аж до середины октября, ведь морковь-то заморозков не боится! Другие уверены, и не безосновательно, что при уборке моркови нужно обязательно ориентироваться на определённые сроки, иначе морковь в хранилище начнёт гнить либо приобретёт совсем не морковный вкус и станет твёрдой как деревяшка.

Давайте разбираться кто прав. Своевременная уборка корнеплодов моркови окажет положительное влияние на лёжкость плодов и их питательные свойства, ну а досрочная либо затяжная может испортить и то и другое.

Итак, какие же факторы влияют на сроки уборки моркови? Это, конечно же, тип сорта – раннеспелая морковь, среднеспелая или позднеспелая, а также цели, для которых корнеплоды собственно и выращиваются, внешний вид и состояние растений, ну и, конечно, погода за окном.

Ранее считалось, что самая лучшая пора уборки моркови – до середины сентября. Якобы после середины сентября грядки уже должны быть от моркови свободны, а почва должна отдыхать. Смысл в этом есть, так например, при понижении среднесуточной температуры до четырёх градусов тепла рост корнеплодов полностью останавливается, а если ртуть в термометре опустится ниже ноля градусов, то велика вероятность, что корнеплоды и вовсе начнут потихоньку загнивать. Понятно, что лежать такие корнеплоды будут или очень недолго или не пролежат совсем. Учитывая это, желательно убрать корнеплоды с участка до начала осенних морозов, значит, лимитом является не середина сентября, а его конец. Если же вы поспешите и чрезмерно рано выкопаете корнеплоды из почвы, то они могут начать вянуть в первую очередь из-за перепада температуры – из тёплой почвы, в холодный погреб. Конечно, сейчас мы говорим о сортах поздних, если же речь идёт о культиварах среднеспелых, то рассчитать оптимальный срок выкопки можно ориентируясь на срок их созревания указанный на каждой пачке с семенами, то есть в среднем от 80 до 100 дней. Конечно, имеются и дополнительные признаки, указывающие на созревание корнеплодов – это пожелтевшие нижние листочки. Если заметили такое явление у среднеспелого сорта моркови и сроки так сказать уже подошли, то совершенно бессмысленно держать её в почве дольше, это не приведёт к увеличению урожая, а вот вкус плодов может и подпортить.

Что касается моркови, отличающейся ранними сроками созревания, либо той, что была посеяна под зиму, то её убирают в разгар лета, и она не идёт на хранение, а добавляется в маринады и различные летние салатики для улучшения их вкуса и повышения витаминности. Такую морковь убирают, как только её диаметр достигнет одного сантиметра, связывают в пучки и недолго хранят в обычном бытовом холодильнике. Передерживать в почве раннюю морковь нельзя, она и вкус свой утратит и вид её испортится, да и трещинами она может вся покрыться, то есть придёт в полную негодность.

Итак, со сроками мы более-менее разобрались, давайте теперь решим, как лучше убирать морковь. Овощ этот в уборке не сложен, если у вас на участке растут сорта формирующие средние и короткие корнеплоды, то вполне можно обойтись своими собственными руками, вы можете просто выдёргивать корнеплоды из почвы держа их за ботву. Морковь длинную обязательно придётся подкапывать, вынуть её из земли полностью – сложно. Для подкопки используют либо вилы, либо штыковую лопату, главное при этом верно выбирать расстояние до корнеплода и стараться его не повредить. Обычно достаточно лишь немного приподнять почву, как корнеплоды легко будут из неё выходить, стоит потянуть их за ботву.

Итак, морковь мы извлекли, далее мнения огородников снова расходятся. Одни утверждают, что после выкопки моркови её вместе с ботвой можно оставить прямо на участке дня на два-три чтобы питательные вещества из ботвы перешли в корнеплоды, другие же советуют ботву оторвать сразу. На самом деле вторые правы, питательные вещества скорее перейдут из корнеплода в ботву, но не наоборот. Ко всему прочему ботва вытянет и часть влаги из корнеплода, подвялив его.

Учитывая это, сразу после выкопки всей моркови с участка необходимо подождать несколько часов, пока почва на поверхности корнеплодов подсохнет, после чего ботву можно обрезать или оборвать руками, оставив небольшую часть, длиной около полутора сантиметров.

Такой нехитрый процесс порой заметно увеличивает срок хранения корнеплодов, ведь ботва не стремится прорасти, тем самым приводя к потере корнеплодами части питательных веществ и влаги.

Не забывайте о том, что хорошо и долго будут храниться корнеплоды поздних сортов моркови, лишённые повреждений и признаков наличия гнили, поэтому обращаться с ними нужно максимально аккуратно. Если на корнеплоде много почвы, то её нельзя стряхивать, обстукивая корнеплоды друг об друга или счищая их чем-то жёстким, морковь следует обтереть рукой или мягкой сухой тряпочкой. Перед закладкой на хранение никогда не мойте корнеплоды, лучше пусть они будут грязными, нежели влажными.

Н. В. Хромов , кандидат биологических наук

Дополнение автора сайта

Есть ещё один простой способ, распространённый сейчас в народе и позволяющий сохранить морковь до нового урожая. Так и я храню её зимой уже много лет. «Изюминка» метода, по-моему, заключается в первичной дезинфекции промыванием и просушиванием корнеплода и удалением главного источника гнили — ростовой верхушки.

После уборки удаляется ботва, корнеплоды хорошо промываются, желательно в двух водах. После этого с них срезается ростовая верхушка. Морковь раскладываем в тёплом помещении на старых газетах и тщательно просушиваем. Затем раскладываем в пластмассовые мешки, завязываем, оставив небольшие отверстия для испарения конденсата, и укладываем в нижнюю часть холодильника. Достаём по мере необходимости.

Количество закладки практически не ограничено. Всё зависит от объёма холодильника. Корнеплоды хранятся без повреждений до весны.

Думаю, элементы этой методики можно использовать и для хранения корнеплодов в больших объёмах.

Вот такую морковь я достал из холодильника 10 января, чтобы сделать фото.

Источник: http://dacha.yarfotograf.ru/boitsja-li-morkov-osennih-zamorozkov/

Боится ли тыква заморозков.

Советы и вопросы

Популярные материалы

Today’s:

Боится ли тыква заморозков. Советы и вопросы

Тыква боится ли заморозков

Тыква боится ли заморозков

Первые осенние заморозки начинаются, когда столбик градусника достигает 0ºС. Неожиданное понижение температуры может поставить под угрозу затянувшийся сбор урожая. Поэтому если прогноз погоды не вселяет оптимизма, нужно экстренно спасать нажитое на грядках нелегким трудом. Итак, что делать, если заморозки, а на огороде еще полно урожая? Читаем-с!

Боится ли морковь заморозков. Боится ли заморозков морковь осенью

Посадка моркови под зиму позволяет получить самые ранние урожаи этого овоща – уже в середине июня. Кроме того, такие корнеплоды вырастают особенно сладкими и сочными. За счет того, что весной почва хорошо пропитана влагой, морковка всходит быстро и дружно и хорошо растет, не растрескивается. Единственный минус подзимней посадки моркови – урожай нельзя оставлять на зиму, он плохо хранится.

Осень: подготовка грядки и посадка моркови

Чтобы вырастить раннюю морковку, надо уже осенью начинать готовить под нее грядку. Во-первых, нужно подобрать правильное место: оно должно быть защищено от ветра, открыто солнцу. Нельзя делать грядку под морковь на склонах – весенние талые воды вымоют из почвы все семена. Во-вторых, обращайте внимание на то, какие растения росли на этом участке: морковь лучше всего сажать после картофеля, капусты, томатов, бахчевых, лука, огурцов. Как только с участка будут убраны предшественники, нужно начинать готовить почву: добавить перегной, удобрения (суперфосфат и калийную соль) и перекопать на полный штык.

Свежий навоз на морковную грядку вносить нельзя! Он вызовет деформацию клубней, в результате чего морковь вырастет мелкая и уродливая.

Если почва на участке тяжелая, добавьте в нее песок или перепревшие опилки (не свежие!). Все эти работы нужно проводить до наступления заморозков, обычно это середина октября. Когда почва будет готова, нужно сделать глубокие бороздки, в которые потом и будете высевать семена. Глубина бороздок 3-4 см. Затем всю грядку нужно накрыть полиэтиленом. Это делается для того, чтобы осенние дожди не размыли бороздки.

Когда наступят первые заморозки и почва подмерзнет, можно приступать к самой посадке. Сеять морковь осенью нужно только сухими семенами. Вместе с морковкой можно посеять в бороздки семена редиса и листового салата – весной они прорастут быстрее и обозначат грядку. Когда посев закончен, бороздки засыпают теплой землей (ее надо заранее приготовить), а сверху дополнительно утепляют слоем торфа или перегноя. Можно также накрыть посевы еловым лапником. Когда пойдет первый снег, подгребите его на грядку – это также будет одним из способов ее утепления.

Весна: уход за всходами

Весной, когда сойдет снег, нужно убрать с грядки лапник и установить невысокие дуги, натянув над ними полиэтиленовую пленку – это значительно ускорит появление всходов и убережет их от заморозков. Но можно обойтись и без этого шага, если вы правильно подобрали сорта моркови. Для посадки под зиму лучше выбирать отечественные холодостойкие сорта, такие, как:

• Нантская
• Лосиноостровская
• Витаминная
• Московская зимняя
• Шантанэ
• Несравненная

Эти сорта отлично выдерживают заморозки до -4°C, дают ровные всходы. А морковь сорта Нантская дает урожай спустя 80 дней после прорастания.

Весной необходимо вовремя удалять сорняки, рыхлить землю и прореживать всходы. Первый раз прореживают, когда у ростков появились настоящие листочки, делая между растениями расстояние по 2 см. Следующее прореживание нужно провести спустя 20 дней – расстояние между морковками должно быть 4 см.

Какую минимальную температуру выдерживает рассада тыквы. Работы по уходу за рассадой тыквы

Но мы забежали немного вперед, до высадки рассады в открытый грунт еще достаточно много времени, поскольку мы пока посеяли только семена. До того, как всходы появятся на поверхности почвы, необходимо емкости прикрыть пищевой пленкой или стеклом, чтобы создать эффект парничка. Если семена тыквы вы посеяли в отдельные стаканчики, то их желательно составить в одну большую ёмкость с высокими бортиками и тоже прикрыть её пищевой пленкой или стеклом. Важно до появления всходов хотя бы раз в день пленку приоткрывать на пару минут, чтобы впустить свежий воздух и поддерживать почву в слегка влажном состоянии, опрыскивая её из пульверизатора.

Что касается оптимальной температуры, то в дневные часы её очень желательно поддерживать на уровне 19-24 градуса выше нуля, а ночью опускать до 14-16 градусов.

Как только появятся всходы над поверхностью почвы, пленку нужно снять, а рассаду выставить на южный подоконник и раз в три дня поворачивать ее другим боком к свету, чтобы она не развивалась с уклоном на одну сторону.

Также огородники отмечают, что рассада тыквы нередко вытягивается. Чтобы свести это неприятное явление к минимуму, нужно сразу после появления всходов примерно на неделю опустить температуру до 16-17 градусов выше нуля в дневные часы и до 11-14 градусов выше нуля — в часы ночные. По прошествии указанного времени температуру нужно вернуть к стандартной для рассады тыквы.

Какие культуры боятся заморозков. Чем опасны весенние заморозки

Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. В первые месяцы весны они не несут особой угрозы: молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся. Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные весенние морозы губительны. Молодые листья, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы клеточных мембран, приводит к гибели клеток и, в итоге, к гибели растений.

Если рассада не закалена и плохо укоренилась, она останавливается в росте уже при температуре –2°С, а срок плодоношения откладывается на 2 недели. Некоторые культуры хорошо переносят возвратные заморозки и способны выдерживать резкое понижение температуры воздуха. Но основная масса растений, после резкого похолодания, тормозит в развитии, а урожайность их заметно снижается.

Какие растения выдерживают заморозки

Редис, морковь, капуста, пастернак, салат, петрушка, лук, хрен, щавель, ревень, шпинат и всходы моркови выдерживают до -6°С мороза. Чеснок, сельдерей, горох, бобы, пастернак – до -5°С, клубника – до -9°С, малина выдержит пару дней до -4°С.

Какие растения боятся весенних заморозков

Сеянцы цветущих однолетников и теплолюбивые бахчевые растения, стелющиеся по земле, могут пострадать даже при –1°С. Весенние заморозки опасны для плодово-ягодных, особенно при формировании завязей и цветении у последних, что может привести к потере урожая. Почки плодовых деревьев подмерзают при –4°С. Особенно уязвимы вишни, персики, яблони и груши. Для них губительно понижение температуры даже до –2°С. Если огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, патиссоны, фасоль уже высажены или взошли, а ожидаются заморозки, нужно позаботиться об их сохранении, т.к. они не переносят даже кратковременных заморозков. На всякий случай необходимо иметь семена для пересева или запасную рассаду.

Источник: http://dachnayazhizn.info/stati/boitsya-li-tykva-zamorozkov-sovety-i-voprosy

Защита овощей от заморозков

Фото: istockphoto.com

В то время как некоторые люди приветствуют осенние похолодания, садоводы знают, что им нужно поработать, прежде чем грядущие морозы буквально уничтожат плоды (и овощи) их труда.

Во-первых, узнайте типичные даты заморозков для вашего региона и узнайте, какие температуры вызывают повреждения от мороза. Затем смотрите местные прогнозы погоды. Поймите разницу между заморозками и легкими заморозками, а также какие растения более восприимчивы к повреждениям от заморозков.

Начните со здоровых растений и правильной почвы. Затем вам нужно будет узнать, какие растения нежные, а какие могут выдержать легкий мороз, и какие вкусные домашние фрукты и овощи нужно собрать, пока не стало слишком поздно. 10 способов защитить свой сад от непогоды Обычные нежные фрукты и овощи включают арбуз, тыкву, тыкву, дыню и мускусную дыню, баклажаны, огурцы, бамию, перец, бобы, помидоры и большинство трав.

Морозостойкие растения могут выдерживать короткие периоды холода или мороза, но в течение очень ограниченного периода времени требуют защиты. Примеры морозоустойчивых растений включают салат, цветную капусту, эндивий, горох, морковь, пекинскую капусту, сельдерей, мангольд и цикорий.

Выносливые растения обычно имеют более высокий уровень сахара в листьях, что позволяет им переносить более низкие температуры. Культуры холодного сезона, которые могут пережить заморозки или даже ранние заморозки, включают спаржу, белокочанную капусту, капусту, шпинат, брокколи, брюссельскую капусту, листовую капусту, картофель и лук.

СВЯЗАННЫЕ: Зоны устойчивости 101: Что нужно знать всем садоводам

Укрытие

Садоводы могут спасти многие культуры от ранних заморозков. Даже культуры прохладного сезона, такие как салат и другая листовая зелень, морковь и редис, могут получить пользу от ночного укрытия, чтобы защитить их от мороза и продлить вегетационный период. Вы можете использовать старые простыни или тряпки (используя опоры, чтобы покрытие не касалось растений), мешковину, чехлы из нетканого полиэстера или колпаки.

Какой бы чехол вы ни выбрали, сделайте его дышащим. Не используйте пластик. Обеспечьте циркуляцию воздуха и обязательно снимайте одеяло в дневную жару, повторно накрывая ранним вечером.

Фото: istockphoto.com

Смесь для мульчи

Добавление 2-4-дюймового слоя мульчи, особенно во второй половине дня, когда почва теплая, может помочь защитить корни от ночных перепадов температуры. Выбор материалов для минимизации повреждений от мороза включает древесную стружку, кору, сосновые иголки, солому и даже измельченные листья (в том числе, если они заплесневели). Темная мульча поглощает больше солнечного тепла, которое ночью отдает в почву вокруг растений.

Мульча также сохраняет столь необходимую влагу. Кроме того, слой мульчи предотвратит появление новых побегов многолетников в конце сезона, что позволит им уйти в спячку на зиму.

СВЯЗАННЫЕ С: Что можно и чего нельзя делать при мульчировании сада

Нагрев воды

Влажная почва на самом деле удерживает в четыре раза больше тепла, чем сухая, и быстрее проводит это тепло к поверхности почвы, создавая микроклимат, при котором воздух над ним на пять градусов теплее. Помимо изолирующего эффекта, вода укрепляет растения и позволяет им лучше переносить перепады температур.

Для достижения наилучших результатов поливайте в конце дня, потому что водяной пар создает микроклимат, который помогает растениям сохранять тепло и сопротивляться замерзанию.

Фото: istockphoto.com

Ранний урожай

Когда ничего не помогает, собирайте урожай. Фасоль, горох, кукурузу, дыни, огурцы, баклажаны и большинство зелени следует собирать рано, так как они плохо переносят морозы. Обязательно выберите нежные травы, такие как базилик и орегано.

Помидоры и перцы могут созревать в помещении после сбора урожая. Фактически, многие фрукты, включая яблоки, персики, груши, виноград, дыню и хурму, созревают после сбора. Храните тыкву и тыкву в сухом месте для последующего использования.

Съесть весь последний урожай сразу сложно, но есть множество советов по его сохранению, например, сушка трав, консервирование, сушка или заморозка фруктов и овощей.

СВЯЗАННЫЕ С: 12 Многолетние овощи, которые можно сажать, чтобы годами получать свежие продукты

Созревание в помещении

Многие фрукты могут быстрее созреть в помещении, если их поместить в бумажный пакет, неплотно закрывающийся сверху. Это улавливает газ этилен, который способствует созреванию фруктов. Поскольку рис также улавливает газ этилен, фрукты можно помещать в контейнеры с рисом, хотя это не рекомендуется для нежных фруктов, таких как персики, которые могут получить синяки. Выполнение этих шагов обычно может помочь плодам созреть в течение нескольких дней.

Пластиковые пакеты не рекомендуется использовать для созревания фруктов, поскольку они не «дышат».

Фото: istockphoto.com

Борцы с заморозками

Не все продукты нужно собирать при первых признаках заморозков. Многие корнеплоды, такие как свекла, морковь, лук, репа, пастернак и картофель, легко переносят легкие морозы. То же самое можно сказать о капусте, артишоках, брокколи, капусте, редисе, луке-порее, шпинате, брюссельской капусте и мангольде. Фактически, низкие температуры улучшают вкус некоторых культур, таких как морковь и капуста.

Некоторые из них могут пережить даже сильные морозы, а именно брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, листовая капуста, кольраби, горчица, лук, петрушка, горох, редис, шпинат, репа, лук-порей и щавель.

Слишком поздно 

Если мороз поразит ваши фрукты и овощи, они могут оказаться несъедобными или, по крайней мере, нежелательными для еды. Нежные растения, такие как перец, помидоры и многие фрукты, могут быть мягкими. Салат и другая зелень часто темнеют и вянут. Фасоль, баклажаны и картофель также чувствительны к морозу, и в их клетках может быть кристаллизованная влага. Даже морковь может стать резиновой или вялой после сильного мороза.

Если урожай просрочен, выбросьте его в компостную кучу или мусорное ведро, где он может принести пользу саду в следующем году.

10 морозоустойчивых овощей для выращивания осенью

Являясь партнером Amazon и участником других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Знаете ли вы, что некоторые овощи вкуснее, если их вырастить на морозе? Холодная погода вызывает физиологическую реакцию, помогающую растению стать устойчивым к морозам.

Увеличивая содержание сахара в своих клетках, растения защищены от замерзания. Это отличная новость для садоводов, потому что повышенное содержание сахара делает эти 10 овощей еще вкуснее.

Читайте дальше, чтобы узнать, какие из этих морозостойких овощей станут вкуснее после легкой заморозки.

Если вы хотите воспользоваться этим сладким изменением, не забудьте посадить эти овощи, когда они испытают мороз. Зоны, перечисленные в этом посте, относятся к зонам устойчивости растений USDA.

Используйте этот список в качестве общего руководства и адаптируйте его по мере необходимости для вашей конкретной области выращивания. Чтобы проверить даты первых и последних заморозков, нажмите здесь.

1. Морковь

• Проверьте свой сорт на морозостойкость.
• Высаживайте семена прямо в саду.
• Зона 2-5: посадить семена апрель-май
• Зона 6-7: посадить март и август
• Зона 8-10: посев семян август-октябрь
• Урожай через 3-4 месяца.

2. Пастернак:

• Пастернак может плохо прорастать. Для достижения наилучших результатов сажайте свежие семена в теплую почву с температурой выше 50 градусов и наберитесь терпения, так как на прорастание может уйти до месяца.
• Посев прямо в саду
• Зоны 2-5: высаживать семена с февраля по апрель
  • соляризация почвы может увеличить всхожесть
• Зоны 6-7: выложить семена с февраля по август
• Зоны 8-10: высаживать семена с октября по январь
  • может плохо расти в зоне 10
• Урожай через 4-5 месяцев.

3. Кале

• Посадите семена в помещении за 4-6 недель до посадки или посадите семена прямо в саду
• Зоны 2-5: засев семян в феврале-марте и посадка в апреле-мае
• Зоны 6-8: засев семян в январе-феврале и посадка в марте и августе
• Зоны 9-10: посев семян в помещении и посадка в открытом грунте август-сентябрь
• Урожай через 2 месяца.

  Рассада брокколи

4. Брюссельская капуста

• Для достижения наилучших результатов посейте семена в помещении за 4–6 недель до посадки
• Зона 2-6: высадка растений в мае-июне
• Зона  7: высадить растения в марте
• Зоны 8-10: высадка растений в сентябре (защита от заморозков)
• Урожай по готовности: 3-6 месяцев

5.

Лук-порей

• Посев семян в помещении за 4-6 недель до начала
• Зоны 2-6: высадка растений март и 9 июня0128
• Зона  7: высадка растений апрель-май и август-сентябрь
• Зоны 8-10: высадка растений в сентябре-октябре
• Урожай за 4 месяца

6. Шпинат и листовая капуста

• Проверьте свой сорт на морозостойкость
• Прямой посев в саду
• Зоны 2-5: высаживать семена в марте-апреле и августе
• Зоны 6-7: высаживать семена в марте-апреле и августе
• Зоны 8-10: высаживать семена в феврале и 9 октября.0128
• Урожай за 2 месяца

7. Зелень горчицы и руккола

• Высокие температуры усиливают остроту и горечь этих листовых овощей.
• Посев семян прямо в саду
• Зоны 2-5: посадить семена в марте
• Зоны 6-7: засев семян в марте и июле
• Зоны 8-10: засев семян в феврале и сентябре-октябре
• Урожай за 2 месяца
• Выращивайте зимой в помещении как микрозелень

8.

Репа и зелень репы

• Выращивание семян прямо в саду
• Зоны 2-6: высаживать семена март и август
• Зона 7-8: засев семян январь-март и август-сентябрь
• Зоны 9-10: посадка семян август-март
• Зелень репы — отличный овощ для нарезки и повторного употребления. Соберите листья, когда они будут готовы, и корни через 2 месяца.

Дети любят собирать в саду свежие продукты, такие как репа.

9. Брокколи

• Посадите семена в помещении за 4-6 недель до посадки
• Зоны 2-5: высадка растений в марте-апреле
• Зоны 6-7: высадка растений в марте-апреле и августе
• Зоны 8-10: высадка растений сентябрь-октябрь
• Урожай через 2-4 месяца
• Подробнее о выращивании брокколи

10. Цветная капуста

• Высевайте семена в помещении за 6-8 недель до посадки
• Зоны 2-5: высадить растения 9 марта0128
• Зоны 6-7: высадка растений в марте и августе
• Зоны 8-10: высадка растений сентябрь-октябрь
• Урожай через 3-5 месяцев

Важные моменты, которые следует помнить:

• Всегда проверяйте пакет с семенами для получения конкретной информации о том, когда сажать.